Mein 2-Takter kommt nicht in die Pötte

Moin Papa S
schön zu hören.., freut uns alle. Der Wärmewert der Kerzen ist eher sekundär bis zum Verschmutzen. Das Drehmoment kennt wenig Unterschied beim Benziner zwischen gut gezündet und lau gezündet; 2takter aber wohl enorm zwischen gut gefüllt (Brennraum) und schlechter; da gibt es enorme Variation aufs FAhrgefühl. Und Drehmoment kommt (nach erfolgreicher Zündnung ja/nein) aus der Ladung, die da explodiert; gutes Gemisch zündet schnell und vollständig (nah-stöchiometrisch sagen wir Motorenings.) und auch mit Öl nicht zu stark behindert. Also zur Vermeidung gedanklicher Trugschlüsse durch Euphorie und Erleichterung: kalt zündet er oder nicht. Betriebswarm raucht er (zu fett) oder nicht (nah-stöchiometrisch). Überhitzt frisst er oder nicht, auf dem wärmsten Zylinder wenn thermisch bedingt weil Öl verdampft oder verbrennt auf Laufbuchsenoberfläche; das, wenn Öl zu billig, zu wenig oder oder Verbrennung zu heiß/mager. Achtung Hinweis: beim 2takter kommt es beim Heißlaufen zu akkustischen Notrufen: ein Knistern signalisiert klopfenden Betrieb, das ist ungesund. Gemisch wird vor Zündzeitpunkt an Oberflächen (gern glimmende Kohlereste an Zyl.-deckel oder Kerzen) ionisiert und teilentzündet. Schon wegen der Nähe zu den Laufbuchsen/Brennraumwänden gefährlich für den Schmierfilm. Außerdem überhitzen die Stellen zunehmend. Achte bitte auf den Elektrodentyp der Kerzen, die Eintauchtiefe der Elektroden in Brennräume ist sehr wichtig und immer mit Drehmomentschlüssel anziehen! Bei stationären Gasmotoren werden alle Kerzendichtringe nach jedem Ausbau getauscht. Grund: Diese Ringe sind Kontaktfläche zur Abfuhr der Wärme aus Kerzen an die Zyl.-köpfe und werden gezielt mittels Drehmoment verformt als optimale Übertragungsfläche; zudem Sitzflächen gereinigt. Ja echt! Platte Ringe plus Dreck darunter: Kerze überhitzt, Keramik reißt, Elektrode schlecht isoliert, Vorgang eskaliert, Klopfen usw.,usf..
Benzin zu viel im Kaltbetrieb wäscht evtl. den Schmierfilm wieder ab und kann bei kalter Überlast Klemmerspuren in den Laufflächen bewirken. Also mach es wie ich mit meinem AERO: liebevoll oder einfach anerkennend (die Physik und Chemie im Röcheleisen) warm- und nach dem Akt wieder kaltfahren. Ich tu's für den Turbo und mein Öl; du für deine Kolben und Buchsen, OK?
Weiterhin viel Spaß!
 
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Wow ! Du machst mir ja fast Angst jetzt.
Darf ich kurz nach dem Drehmoment zum Anzug der Kerzen fragen ?

Danke jedenfalls ! Ich bin Auch kein Autobahn-Heizer, wollte aber mal ne längere Strecke fahren, und das Auto bischen kennenlernen ;-)

Die Kerzen sind die von Euch empfohlenen NGK.
An der Gemisch-Schraube Drehen war nicht von Erfolg gekrönt - es wurde immer nur schlechter. An die Zündung habe ich mich noch nicht gemacht.
Ich habe Auch erstmal nicht vor, den Motor zu öffnen...
 
Gottogottogott, das wollte ich nicht! ..der Onkel hat's nicht so gemeint! Moment steht normalerweise auf Kerzenverpackung drauf; je nach Gewinde. Kann 13, 15 Nm oder manchmal sogar 25Nm betragen. Don't panic, Info dient zum Richtigmachen. Haste nen Momentschlüssel? empfehle, den Zielbereich deutlich zwischen die Endpunkte zu legen, also einen Schlüssel von 10-60 Nm für 25Nm Ziel... Ein 20-150Nm für Radmuttern zB, streut zu stark. Geht garnicht für 20Nm oder 150... usw.
HAste einmal den Dichtring platt, ist er sowieso dauerhaft verformt und musst neuen besorgen. Wo gibts die? Keine Ahnung bei den kleinen Dingern... mach's ja richtig und beim 4takter ist es kein POI, einmal rein und nach 10-20 tkm weg damit; neue Kerze neues Glück.
 
Drehmomentschlüssel habe ich. Ich schau heut Abend mal auf die Verpackung ;-) oder ins Handbuch. Ich habe immer gehört, dass es beim 2-Takter sehr wichtig ist, die Kerzen gut festzuziehen.... Das habe ich auch gemacht - mit dem Kerzenschlüssel... hoffentlich ist nix verformt oder kaputt !
 
Hi Marian,
abschließend zu den Kerzen: proportional zum Wärmewert verhält sich die Dicke der Wandungen oder Isolierkörper. Abnehmender Wärmewert heißt: mehr Atmungsraum um die Elektroden bzw. deren Isolierkörper und somit mehr Oberfläche: die werden schneller warm. Je kleiner der Totraum da oben ist, umso höher ist dagegen der Wärmewert. Fürher (war alles besser;-) konnte man sagen: 145 Txx 35 hatte niedrig Ww (Mofa/Moped) und langes Gewinde und Elektrodenform xx=irgendwas, 225er schon gut für ein Kleinkraftrad mit 6 PS, frisiert dann 260er gefahren. Verstehste? Da stand er drauf ,,,, praktisch im Alltag. Deine Fotos lassen mich schätzen, dass du kalte Kerzen hattest (schwarz, Ww ca. 280) gewagt, weil am Kerzengesicht auf Basis dieser Erfahrungen abgeschätzt. Machet jut! Muss was arbeiten...
Zusatz für Gewalt an der Kerze oder am Schlüssel: Prüfe einfach die Höhe der Ringe im Vergleich -am besten mit einer neuen Kerze gleichen Typs- zur Not untereinander; wenn du keinen Klick im Handgelenk hast bei 13Nm, wirst du Unterschiede messen und ableiten können, ob du zur Gewalt neigst und mit Ringstrafe zu belegen bist. Ciao
 
PapaSchulz schrieb:
Wow ! Du machst mir ja fast Angst jetzt.
Darf ich kurz nach dem Drehmoment zum Anzug der Kerzen fragen ?....
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Die WHB-PDF solltest Du doch mittlerweile auch haben :smile:

kerzen.png
PapaSchulz schrieb:
.....Danke jedenfalls ! Ich bin Auch kein Autobahn-Heizer, wollte aber mal ne längere Strecke fahren, und das Auto bischen kennenlernen ;-).......
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Dem Auto (Baujahr) entsprechen längere Fahrten eher im Landstraßentempo.
Autobahnen waren da nicht so das normale Pflaster.

Zündkerzen wurden seinerzeit ordentlich mit einer Dahtbürste gereinigt, und auch in Werkstätten habe ich da keine neuen Dichtringe zum Einsatz kommen sehen.

Gute Fahrt->
 
Ach Jungs, die Trabis mußten die Reichsautobahnen auch von Thüringen bis zur Ostsee durchhalten. Wer besonders vorsichtig war, ist 80 gefahren, Mutigere zumindest nach Tacho 100.
 
René schrieb:
Ach Jungs, die Trabis mußten die Reichsautobahnen auch von Thüringen bis zur Ostsee durchhalten. Wer besonders vorsichtig war, ist 80 gefahren, Mutigere zumindest nach Tacho 100.
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PapaSchulz schrieb:
.............. ! 120 Sachen Tacho ohne jede Mühe ! Mann macht die Schwedenente Spass !
Er wird allerdings heiss nach längerer Autobahnfahrt - ich werd mich als nächstes dem Kühler annehmen müssen, denke ich ...
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Also 100 km/h sind für mich Landstraßentempo !

@René

Und schneller durftet Ihr ja auch nicht :tongue:
 
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Alles viel zu theoretisch und kompliziert. Zieh die Zündkerzen aus dem Handgelenk mit Gefühl an, dann stimmt das schon. Ich habe noch nie gesehen oder gehört, dass jemand dazu einen Drehmomentschluessel nimmt. Zweitakter sind einfache und robuste Motoren, und so soll man sie auch behandeln.
Zündkerzen nie mit einer Drahtbürste reinigen! Dafür nimmt man eine Messingbuerste.
 
DanSaab hat Recht und wohl den Klick im Handgelenk. Dann geht das gut. Wenn man aber nicht weiß, wonach man sich da richten soll, übt man am besten mittels qualifiziertem Werkzeug, bis man die Kraft im Handgelenk erinnert, oder? Und die Messingbürste ist sowieso auch richtig, weil die Stahlbürste im Vergleich viel zu hart ist für die Keramik der Kerze; sie kann -wie ein Glasschneider mit ihren gratigen Borsten- Initialanrisse schaffen, die unter Spannung/Wärme/=Dehnung die Isolierung zum Platzen bringen. Das sieht man erst nach längerem Ärger mit der Verbrennung oder, wenn sowas im Brennraum landet, an den Landespuren... autsch. Oft werden solche Bröckchen einfach ausgespült oder vom Kolben zermalmt, dann siehe Pittings unter dem Zylinderdeckel. Achja, ich mach PS schon wieder Angst, soll ich ja nicht.
Nur folgendes noch: Aussetzer von Kerzen, die Risse in der Isolierung haben, kommen bei höheren Verbrennungdrücken erst zum Vorschein: die dichte Athmosphäre bei hoher Last isoliert besser, der Funke springt nicht mehr zuverlässig im Bennraum über, sondern wandert zunehmend die Erze rauf Richtung STecker und Springt womöglich außen über, weil die Ionisierung der Strecke zwischen den Kontakten erschwert wird wenn die Gasdrücke hoch sind. Dann springt er nicht, der Funke, wo er soll. Kann soweit führen, dass die Isolierung des Steckers auch dran glauben muss! Ehrlich. Habe schon durchgeschossene Stecker in der Hand gehabt, öfters sogar. Brauchte ne Zeit, das zu verstehen, aber die Zündspannung steigt mit zunehmendem Widerstand bis zum Durchschlag (Ende Ionisierung der Gasstrecke zwischen den Kerzenelektroden) bis auf 40kV. Zumindest bei hoch aufgeladenen modernen Motoren. Isn Wort oder? Welcher Stecker kann da schon nein sagen...
 
comtom58 schrieb:
Wenn man aber nicht weiß, wonach man sich da richten soll, übt man am besten mittels qualifiziertem Werkzeug, ...
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Ist im Prinzip ja nicht falsch.
Aber bei ALLEM, was man an dem Auto macht, immer daran denken, wie das damals so war, als die Karren Alltag auf der Straße waren.
Wer hatte damals bitte einen Drehmomentschlüssel in seiner Privat-Garage?
Die Zündung wurde nicht 'geblitzt', sondern mit Prüflampe statisch eingestellt.
usw., usf.

Das ist nette alte Bauerntechnik.

AchJa: Messingsbürsten gab es natürlich damals auch schon. Ich habe immer noch Vaters aus den Sechzigern in Verwendung.
 
So, es war leider alles nur von kurzer Dauer...

er ist ein Wochenende lang richtig schön gelaufen, ich hatte berichtet. Den Spass wollte ich am Wochenende darauf mit meiner Tochter wiederholen - Pustekuchen !
Der Saab sprang zwar an, aber wollte wieder nur auf 2 Zylindern. Wir sind trotzdem los, aber es wurde nicht besser. Er lief auf 1 oder 2 Zylindern, wurde nicht warm, und stotterte rum.

Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende, weil :
- Kerzen neu
- Kabel neu
- Verteilerkappe und Läufer neu
- Kondensator neu
- Zündfunke auf allen 3 Zündkerzen wenn ich sie herausschraube und kurz starte
- Wenn der Motor gestartet ist, scheint nur Zylinder 3 zu laufen - ich kann die Kabel von Zylindern 1 und 2 abziehen, und nichts ändert sich

Ich habe nochmal die Unterbrecherkontakte gewechselt und eingestellt : weder besser noch schlechter.

Ich sage mir, dass wenn der Zündverteiler kaputt wäre, ich überhaupt keinen Zündfunken hätte - richtig ?
Ich gebe zu, dass der Zündverteiler nicht mehr der schönste ist, und ich Ölspuren darin vorgefunden habe.
Ich sage mir auch, dass wenn die Zündspule kaputt wäre, ich ebenfalls keinen Funken hätte, und der Zylinder 3 auch nichts täte - richtig ?

Wo kann ich noch suchen, wenn nicht an der Zündung ? Benzin kommt, die Kerzen sind nass. Wieso lief er so prima, und nach ner Woche Pause plötzlich nicht mehr ?

Ich danke Euch für Eure Ideen, wenn Ihr noch welche habt. Ihr merkt, ich bin recht unerfahren mit diesem Auto - aber mit einem Handbuch und bisschen Logik sollte das doch in den Griff zu bekommen sein... !

Gruss
Marian
 
Ich würde mir die Zündspule und das drumherum anschauen.
Wasser im Benzin ist auch noch eine Option.

Ich hab hier auch noch eine Liste zur Fehlersuche aus einem Saab_Werkstatthandbuch ... in Deutsch
 
Achja nochwas: Ölspuren im Verteiler? Seltsam, ist das nicht Kohleabrieb, schwarz, mit Kondenswasser? auf dem Finger sitzt ein Kohlestift mit Feder in der Verteilerkappe; strecke mal ein Wenig (mit gaaanz viel Gefühl!) die Feder durch Ziehen am Stift und putze die Kontaktfläche auf dem Finger. Hier ist natürlich auch einen Quelle für Spannungsverlust vor Kerze=Brennraum). Risse in Verteilerkappe machen auch im 4takter keinen Spaß. Nur Zicken wenn kühl und Kondensat in der Kappe etc.. Kohlestaub in Wasser leitet gut, auch Kriechspannung, und das schreibt sich schon fast wie Kurzschluss.
Folgend meiner Theorie würde der am schlechtesten verdichtende Zylinder auch mit schlechter Zündspannung noch bis zuletzt zünden...
 
Also die Verschleissteile im Verteiler, sprich der Unterbrecher mit Feder, der Finger, Kondesator und die Verteilerkappe, habe ich alle durch Neuteile ersetzt.
Und ich sage mir in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ein defekter Kondensator beispielsweise zur Folge hätte, dass überhauptkein Funke entsteht...
Oder ?
 
Das kann ich dir nicht eindeutig sagen; erinnere aber Aussetzer bei Mopeds die unregelmäßig kamen und gingen, nach Wechsel Kondensator weg waren. Hier ist wahrscheinlich ein Folienkondensator im Einsatz: die können auch Durchschläge aufweisen oder kalte Lötstelle... Nur: warum läuft dann Zyl 3? Trotzig? Oder weil (wie gaaanz theoretisch angedeutet) der die geringste Kompression hat und deshalb gerade noch so mitspielt? Irgendwie mir zu dünne. Jongliere doch erstmal mit Spule und Kerzen.
 
ich habe bereits 2 Kerzensätze ausprobiert, jeweils etwa 100 km. Ich tausche die Kerzen nochmals untereinander um zu sehen, ob es daran liegt... Ebenso der neue Kondensator, vielleicht ist der ja defekt. Ich berichte weiter.
 
PapaSchulz schrieb:
... die Kerzen sind nass...
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Nun ja, wenn die Kerzen nass sind, dann zünden sie nicht.
War bei den 2-Taktern früher schon ein Problem. Es gab da sogar eine eigene Halterung für drei Reservekerzen im Motorraum...
Die Frage ist nur, warum?
Sind es die richtigen Kerzen ( NGK A7 gehen auf jeden Fall, DanSaab schwört auf ein Ex-DDR Fabrikat ( findet sicher weiter oben im thread ) ) ?
 
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