Elektrik Strom im Kofferraum?

Ich verstehe nicht, was daran nicht zu verstehen ist...:confused::hello:
Bei meinem Auto liegt da bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte Spannung an, bei ausgeschalteter Nebelschlussleuchte nicht. Tut mir leid, aber das nützt mir herzlich wenig, denn dann würden alle Lichteinrichtungen am Anhänger nur bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte funktionieren... Nicht wirklich sinnvoll! *lach*


Gruß Michael
 
Bei meinem Auto liegt da bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte Spannung an, bei ausgeschalteter Nebelschlussleuchte nicht. Tut mir leid, aber das nützt mir herzlich wenig, denn dann würden alle Lichteinrichtungen am Anhänger nur bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte funktionieren... Nicht wirklich sinnvoll! *lach*


Gruß Michael

Machs einfach wie Du denkst. Nur wozu sollte das Steuergerät für die NSL Strom brauchen, wenn keine NSL eingeschaltet ist? Und wie bekommt das Bussystem die Info, das da ein Steuergerät umschaltet und nicht die NSL kaputt ist?
Genau dafür ist der Pin8 des Steckers vorgesehen, vom Dice gesteuert.
 
Also nochmals: Es geht um das kleine Steuergerät des E-Satzes, das braucht Strom. Kein Strom, keine Funktion. Also nützt mir ein Anschluss nichts, an dem nur zeitweise eine Spannung anliegt. Mit der Nebelschlussleuchte habe ich weder am Anhänger, noch am Zugwagen ein Problem, alle Leuchten funktionieren so wie sie sollen solange das Steuergerät des E-Satzes mit 12 V versorgt wird. An der von mir gewählten Stelle (Kofferraumbeleuchtung) liegt aber eben nur bei offenem Koffferaumdeckel eine Spannung an. Also brauche ich eine Alternative für 12 V Dauerstrom.

Für die Stromversorgung des E-Satz-Steuergeräts eine über Zündung geschaltete Leitung anzuzapfen ist mindestens nicht sinnvoll und dürfte wohl auch verboten sein, denn bleibe ich zum Beispiel liegen oder will an einer Unfallstelle helfen und ziehe den Zündschlüssel ab, dann würden am Anhänger alle Lichter ausgehen. Das wird sicher nicht zulässig sein. Trotzdem schließen das einige so an, weil auch das kleine Kästchen einen gewissen Strom zieht und der Laternenparker Angst hat, dass es die nicht mehr ganz neue Batterie nach der Winterpause nicht mehr tut.

Ich bevorzuge eine dauerhafte Stromversorgung; für die Winterpause muss die Batterie halt mal nachgeladen oder gleich abgeklemmt und ggf. sogar ausgebaut werden. Sicherheit geht vor.


Gruß Michael
 
wenn ich daran denke, wie oft ich mich über die 7pol geärgert habe, weil irgenwas nicht ging
mit 13pol nie probleme, da konstruktiv ein anderer aufbau
Die Verbindung zwischen Auto und Anhänger ist nach meinen Erfahrungen recht zuverlässig, wenn man da ab und an etwas Kontaktspray oder WD-40 oder etwas in der Richtung benutzt. Die üblichen Stecker und Buchsen neigen zum Gammeln wenn sie bei Wind und Wetter im Freien sind, mangelnder Kontakt ist da nicht ungewöhnlich. Aber das ist mit relativ geringem Aufwand zu beherrschen. Viel schlimmer ist in meinen Augen etwas anderes:

Wackelkontakte und/oder defekte Lampen in den Rückleuchten der meisten Anhänger. So ein Anhänger ist ja meist nicht wirklich komfortabel gefedert und gedämpft und man kann gefühlt nach jeder Anhängebenutzung mindestens eine Lampe tauschen. Ich habe schon mehrfach daran gedacht, meinen Anhänger mit hoffentlich vibrationsresistenteren LED-Leuchten auszustatten, es dann aber doch wieder aufgeschoben. Wer mit LED-Leuchten Erfahrung hat, darf die gerne teilen, das würde mich interessieren.


Gruß Michael
 
Die Nls wird bei Standlicht abgeschaltet. Volles Ornat bei abgezogenem Schlüssel gibt es bei Saab nicht.
 
...
Ich habs ja irgendwie nicht glauben können, das mit dem Steuergerät und dem +30...

Was Du da laut Anleitung hast, ist ein Summer für eine Blinkerüberwachung (Modul Trail Tec 15b). Der braucht halt Strom zum Brummen. Kann man einbauen, muss man aber nicht. Das Ding regelt rein gar nichts sonst. Die NLS Abschaltung hast Du gar nicht, das wäre nämlich ein Steuergerät, bzw genau genommen ein Stecker mit Relais, das tatsächlich nur in die Leitung der NLS geklemmt wird: https://www.kupplung.de/erweiterungssatz-fuer-nebelschlussleuchten-abschaltung-122653.html#media

Andere Steuergeräte liefert der Hersteller btw gar nicht für universelle Sätze.

Für alles andere sorgt und schaltet das Dice, glaubs einfach ;)... und es funktioniert ;)
 
ich weis nur das das fahrzeugspezifischen E-Satz standlicht, blinker, warnblinker bei zündung aus durchläßt
 
Die gesamte Elektrik und Beleuchtung funktioniert bestimmungsgemäß, wenn das kleine Steuergerät des E-Satzes mit Strom versorgt wird. Sobald das trail-tec 15-B nicht mit 12 V versorgt ist, gehen am Anhänger alle Leuchten aus. Zappenduster. Damit alles funktioniert brauche ich also Dauerstrom und den habe ich wie bereits im Posting #11 genannt von der Motorantenne, die mit Dauerstrom versorgt wird: https://www.saab-cars.de/threads/strom-im-kofferraum.74389/#post-1468912 Ich habe eine Regenpause genutzt und die Stromversorgung von der Kofferraumbeleuchtung auf die Motorantenne umgeklemmt und bin sehr sicher, dass nun alles geht. Es ging ja mit offenem Kofferraumdeckel auch. Blöd war nur "Kofferraumdeckel zu, Licht aus"... ;-) Morgen werde ich es testen.


Gruß Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielleicht mal die Sicherung im Kasten für die AHK bestückt?
 
Vielleicht mal die Sicherung im Kasten für die AHK bestückt?
Extra abgesichert werden nur die Bremsleuchten des Anhänges, Sicherung B an der Fahrertür. Der Rest wird direkt über das Dice versorgt. Die Sicherungen für die vom Dice versorgten Komponenten liegen alle vor dem Dice und die Anhängerleuchten (ausser den Bremsleuchten) laufen über diese Sicherungen mit.

Jetzt kommt dieser spezielle Elektrosatz daher. Und, Asche auf mein Haupt, der funtioniert wohl völlig unabhängig vom Dice: https://www.kupplung.de/content/technical-tips/technik_tipps_2016_06_neuer_esatz_teil2.pdf Warum man so einen Blödsinn macht, wenn schon alles fertig im Kofferraum liegt, sei mal dahin gestellt. Offensichtlich funktioniert es so, dass der Summer nicht nur brummt, wenn was nicht tut (das Dice/SID kriegt dann ja nichts mehr davon mit), sondern auch die komplette Schaltung am Hänger übernimmt. Dazu werden bei diesem Gerät die Leitungen der Leuchten abgegriffen und wohl als Signalgeber verwendet. Die Versorgung kommt dann tatsächlich direkt über Klemme 30. Das heisst aber: Leitung ziehen, gegen Scheuern sichern etc. und Absichern (warum tut man sich das an?). Die Absicherung des Antennenmotors dürfte auf Dauer für die gesamte Beleuchtung aber wohl nicht reichen, da in den Lampenfassungen ja gerne auch mal korrosive Urständ gefeiert werden ;) Rücklichter+Bremslichter+Nebelschlussleuchte+Nummernschildbeleuchtung+Warnblinker= rund 100W *2 / 12= 20A Sicherung.

'Fahrzeugspezifisch' heisst bei diesem Produkt offensichtlich nur, dass es passende Zwischenstecker gibt, 'Universal' bedeutet Stromdieb. Mit dem Bussystem bzw. der Kontroll-Elektronik des eigentlichen Fahrzeugs hat das ganze dann nichts mehr zu tun.
In der Produktbeschreibung wird das Ding allerdings nur als 'Summer zur Blinkerüberwachung' beschrieben, was dann auch wieder irreführend ist, da nur die halbe Wahrheit.

Also, @Obenohne hat Recht, - und mein aufrichtiges Mitleid :biggrin:
(früher war alles einfacher... ;)
 
ohne Sicherung im Kastn geh nix
Gegenprobe---zieh sie raus
 
Wie erwartet war der Hinweis in der Anleitung von Erich Jaeger korrekt und hilfreich. Es funktioniert alles wie es soll. Ich habe hier den kompletten Montagebericht zur AHK und des E-Satzes hier angehängt. Evtl. hilft das dem einen oder anderen Selbermacher ja bei seiner AHK-Nachrüstung.


Gruß Michael
 

Anhänge

@Obenohne @all

Verstehe ich das richtig, dass es ein Dauerplus und ein Schaltplus für die Motor Antenne hat? Könntest Du mir bitte verraten welche Farben diese im vorbereiteten Stecker haben, oder hast Du die auch klauen müssen?

Wie viel Ampere hat das Dauerplus?

Ich würde gerne einen Reserverad Muldensubwoofer einbauen, der max. 7,64 A zieht, daran anschließen.

Vielen Dank und ein schönes Wochenende.Anhang anzeigen axton_atb20stp_info.pdf

Sollte noch jemand wissen, wo ich die hinteren Lautsprecher unkompliziert abgreifen kann, würde ich mich freuen.
 
Das ist die Ausgangsleistung. Interessant ist die Gesamtleistung. Da hilft es nur die Stromaufnahme messen. Die Leitung für die Spannungsversorgung muss dann entsprechend dimensioniert werden. Zu berücksichtigen ist, wenn man es fachlich richtig man will auch die Leitungslänge.
 
dtt398.jpg

@Jambo Ich habe wie in meiner Anleitung geschrieben eine fliegende Sicherung mit 10 A verbaut. Das funktioniert und sollte für Deine Zwecke reichen. Welche der beiden Leitungen nun den Dauerstrom von Klemme 30 führt und welches die Steuerleitung ist weiß ich momentan nicht mehr. Es ist aber einfach zu prüfen, die Chance beträgt 50:50. Eine der beiden Leitungen hat auch bei Zündung aus 12 V Plus anliegen.

Auf dem Bild ist der Stecker der Antenne, ich habe keinen Zwischenstecker benutzt, sondern das Kabel durchgekniffen und die Enden mit der zusätzlichen Leitung verlötet.


Gruß Michael
 
dtt398.jpg

@Jambo Ich habe wie in meiner Anleitung geschrieben eine fliegende Sicherung mit 10 A verbaut. Das funktioniert und sollte für Deine Zwecke reichen. Welche der beiden Leitungen nun den Dauerstrom von Klemme 30 führt und welches die Steuerleitung ist weiß ich momentan nicht mehr. Es ist aber einfach zu prüfen, die Chance beträgt 50:50. Eine der beiden Leitungen hat auch bei Zündung aus 12 V Plus anliegen.

Auf dem Bild ist der Stecker der Antenne, ich habe keinen Zwischenstecker benutzt, sondern das Kabel durchgekniffen und die Enden mit der zusätzlichen Leitung verlötet.


Gruß Michael
@Obenohne

Vielen Dank! :top:

Gruss
Christian
 
@Obenohne Wie viel Ampere hat das Dauerplus?


Die Motorantenne nimmt sich schon mal zwischen 2 und in Spitzen bis zu 4 A. Die Berechnung des zusätzlichen Bedarfs sollte mit 12V vorgenommen werden ( Im Winter, morgens, viele Verbraucher an: Das sind 14,4V Bordspannung eher Wunschdenken). Bei der Leistungsabgabe von 110W dürfte die Leistungsaufnahme in Spitzen auch gerne 150 W und mehr betragen, das müsste / sollte aber aus den Unterlagen hervorgehen und hängt von dem technischen Aufbau des Subwoofers ab.
Du kommst also auf irgenwas bei ~180-220W spitzenleistung raus, was 15A aufwärts sind. Wenn Du das zu gering absicherst, fliegt halt die Sicherung raus.
Viel wichtiger ist es aber, dass der Leitungsquerschnitt stimmt. Und je höher der Strom, desto wichtiger wird auch die Leitungslänge. In diesem Fall wären 2,5mm² oder gar 4mm² angemessen, wobei 4mm² nur bei permanent laufender Motorantenne ;) Bei 3-5 m Leitungslänge ab Sicherungskasten, 1,5mm² Querschnitt und einer 15A-Sicherung würde die Sicherung zwar halten, aber das Kabel würde sich im Besten Fall als Heizung, im dümmsten als Brandstifter verdingen.


Hier mal ne Richtwertabelle zur 12V Gleichstrom-Verkabelung.


upload_2020-7-11_17-24-57.png

Die Motorantenne (265 von H33-3/ T30-3) hat aber sogar nur 1,0mm² von +30! Damit ist die Leitung mit 2A bereits voll ausgelastet und verschmerzt die bis zu 4 A auch kurzfristig. Der Subwoofer läuft aber eben nicht kurzfristig. Und schmelzen muss die Isolierung ja auch nicht auf einmal, das kann sie auch ganz prima gut peu a peu und die Nachbarn im Kabelbündel dann auch noch gleich mitnehmen. Dazu reichen dann auch 50/60 Watt (vlt 30-45% Lautstärke) am Subwoofer. Happy Kabelbrand :biggrin:

upload_2020-7-11_17-48-4.png
 
Deswegen Stromaufnahme messen. Gibt auch Verstärker die laufen selbst bei geringer Lautstärke mit annähernd voller Leistung. Desweiteren sorgt eine ausreichend dimensionierte Spannungsversorgung für ausreichend Wums, wenn die jeweilige Musikstück es fordert.
 
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