8V i mit G-Kat MJ 90 läuft warm schlecht

bantansai schrieb:
Ich habe noch mal den Druck, gemessen System liegt bei 5 Bar, das sollte ja eigentlich passen.
Da liegt was total im Argen aber was?
Ich schätze Das Wasser hat 40 Grad, Steuerdruck gebrücktes Relais 0,5 Bar, drehe ich Richtung Warmlaufregler zu erhalten ich Systemdruck.
Also Warmlaufregler?!

Nein, mach ich die Pumpe aus Steigt der Steuerdruck langsam auf 2,paarkaputte Bar.
Das kann doch nicht stimmen.

Gerade noch mal getestet, jetzt hat er auch Steuerdruck, wenn das so bliebe und ich nicht wie Wahn an der Co Schraube gedreht hätte würde er wahrscheinlich laufen.
Hören kann man im Teiler ein kurzes quiken und dann fällt der Druck weg.
Zum Vergrößern anklicken....

Die 2,5 bar sind der Abstelldruck, die der Druckspeicher hält, wird vom Sitz des Systemdruckreglers gehalten, gleichzeitig wird auch der Steuerdruckrücklauf geschlossen, das wäre ok.

Edit:
Siehe Beitrag Cinebird
 
Was habe ich jetzt gemacht,
Ich habe den Steuerdruck warm also wirklich heiß auf 3,8 Bar eingestellt, Feder etwas gezogen Das Steuergehäuse etwas nach aussen geschlagen.
Den Fehler komplett ohne Belastung durch gespült. Alles wieder zusammen gesetzt und mittels Co Schraube irgendwie einigermaßen zum laufen gebracht.
Abs er dann richtig heiß war habe ich das Steuergehäuse von außen so weit eingetrieben, bis exakt 4,8 Bar anlagen.
Anschließend Leerlauf nach Instrument und Gehöhr rund gebracht und Zündung eingestellt.
Er läuft zur Zeit wieder und springt an.
Zum Anspringen, er dreht kurz hoch, fällt auf etwa 300 Umdrehungen und arbeitet sich von da ins Soll.
auch die 300 Umdrehungen sind "Rund".
wie verhindert man dieses Absacken.
 
3,8 nicht 4,8.
4 war im Kopf weil halt die Uhr kurz vor Vier.
 
Habe gerade Mal ne Runde gedreht. Während der Fahrt sackte der LL minimal nach, etwas erhöht. Startet jetzt auch hochtouriger.
Sprang immer an und lief gut, Kein Übergangsrücken oder sonst was.
Mal sehen, ob das kalt ebenso ist, jetzt ist er erst Mal wieder bei seinem Eigentümer, da machen wir dann weiter.
 
Eine schwergängige oder nicht richtig justierte Stauklappe kann auch solchen Probleme verursachen.
 
Nein, ein EMS von '83 und da is nix, was anreichern könnte...
 
Folgende Beobachtung.
Das jetzt hängt irgendwie mit der Lambdaregelung zusammen.
Das Ventil schnatter lustig vor sich her und zeigt mir eine Rate von 97,4% wenn ich den Stecker vom Ventil abnehme habe ich eine Rate von 55-61% die sich beim sachten verdrehen der CO Schraube etwas ändert ohne das Ventil ist der Wagen auch richtig ordentlich einstellbar.
Wenn ich mir jetzt besorgten Schaltplan aus 90 ansehe ist der Prüfanschluß letztlich über das Steuergerät gegen Masse gepulst, das Ventil ist wiederum über einen separaten Anschluß gepulst.
Schalter sind alle in Ordnung. Mir ist jetzt auch die Anreicherung verständlich, Kalt übernimmt das das Kaltstartventil nach Öffnen des dazugehorigen Schalters das Taktventil über Druckabsenkung in der Unterkammer.
Kann mir jemand die Arbeitsweise dieses Verzögerungsrelais nahe bringen?!
Mittlerweile denke ich entweder dieses oder die ECU selbst hat ein weg.
Man kann viel Müll messen aber wenn es denn wirklich stimmt, dass schlicht unterschiedliche Zustände die ECU an 3 Pins je nach Zustand mit Masse bedienen, warum kann ich exakt diesen Pin gegen Karosserie mit Bordspannung messen der eben um 95% Taktung für den Kaltstart vorgibt das bei heißem Motor.
 
Weil der entsprechende StG-Anschluss irgendwo auf Masse liegt wo er es nicht soll, ggf. durch Isolationsschaden oder vertauschte Kabel?
 
wer mißt mußte Mist.
Das gestern neu gekaufte Multimeter war kaputt.
Ich habe mich heute neben Lackvorbereitung noch etwas diesem Thema gewidmet.
Dabei ist mir dann aufgefallen, der Warmlaufregler gehört nicht in dieses Fahrzeug.
Eingestellt hatte ich ihn nur warm, bedeutet ja nicht, daß kalt passt.
Ohne Lambda taktet das Ding jetzt exakt auf 49,8%, mit köttelt er auf 20%.
Mein Gedanke jetzt, da ich ohne Lamda den Motor warm richtig Klasse eingestellt bekomme, Lambda regelt Schrott und magert sinnlos ab.
Das kann ich ein wenig über die CO Schraube kompensieren rein für einen Heißlauf. Daß das dann kalt nicht paßt ist mir in dem Szenario klar.
Plan erstmal, bevor ich mich elektrisch wahnsinnig mache, passenden Regler und neue Sonde.
Meine Frage, tut es eine Universalsonde von Bosch?
 
Es gibt ne Vergleichsliste bei Bosch Classic (oder gabs mal, die haben grade was umgebaut, als ich dort zuletzt gesucht habe).
Ggf hab ich die irgentwo, muß mal schauen.
Es handelt sich immer um die gleiche Komponente bei gleicher Gehäuseform.
Allerdings immer anders justiert, Kaltdruck, Warmdruck, Heizkurve variieren (sieht man schön in den Angaben/Bemerkungen).
Drücke kann man hinbiegen, Heizkurve ist durch Tausch (der Bimetalfeder incl Heizwickel) auch hinzubringen, aber mMn weniger wichtig (zumindest bei reinen Sommerfahrzeugen).
Ich hab meinen auch günstig revidiert, da gibts Sätze für. Eigentlich (für die "einfachen" Modelle) reicht es, den O-Ring unter der Metalmembran zu erneuern. Dieser hat aber Einfluß auf das Verhalten des Reglers und sollte daher maßlich und im Material (Shorehärte und Beständigkeit) zu 100% funktionieren.
Und das all-in-Kit gibts für verträglichen Taler. EDIT: Die Quelle scheint versiegt, hätt ich den O-Ring doch mal vermessen.....
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie gesagt, die Nummer gehört nicht in das Auto.
Mein Plan, neue Lamda, der Warmdruck paßt ja, damit einstellen.
Wenn das passt, sollte ein zwar teurer aber revidierter Regler den Kaltlauf hinbekommen

zur Sonde, funtioniert eine Universalsonde?
Das schlimme, ich habe jemanden infiziert, dieses Auto läuft noch nicht, Lack ist auch nicht durch, morgen werden wir wahrscheinlich für ihn noch einen holen.
Der Standort ist Recht nach an Elferink, daher vielleicht ein Abstecher für diesen
 
So geht das, innerhalb von einer Woche infiziert.
Von 0 auf 2 in einer Woche.
 
Hm, ich hatte die alte Sonde zunächst mit einer Universalsonde von speedparts in meinem 8V ersetzt, mit der er nicht vernünftig regelte. Nun hat er diese, mit der es zu funktionieren scheint: Bosch 0 258 003 957 (LSH-24)

Übersicht zu den WLR gibt es auf der Seite von Bosch, auf S. 11 auch für Saab:
http://www.bosch-classic.com/media/...rmlaufregler/Mini-Katalog__Warmlaufregler.pdf

Wenn er wirklich erbarmungslos abmagert, fallen mir noch verschlissene Einspritzdüsen ein, wenn die nicht mehr ordentlich zerstäuben, gelangt auch mehr Sprit in den Motor als verbrannt wird...
Die lassen sich ja recht einfach rausziehen und (bei der Gelegenheit auch gleich die Durchsatzmenge) beurteilen und vergleichen.
upload_2020-8-12_14-36-51.png
 
Cinebird schrieb:
Und das all-in-Kit gibts für verträglichen Taler. EDIT: Die Quelle scheint versiegt, hätt ich den O-Ring doch mal vermessen.....
Zum Vergrößern anklicken....
Hm, bei schneller Suche finde ich ad hoc z.B.
https://www.ebay.de/itm/Reparatursa...184081718751?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 für WLR mit U-Druckanschluss,
und
https://www.ebay.de/itm/Reparatursa...183149415821?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 für WLR ohne U-Druckanschluss

Im Übrigen wird man auch markenfremd fündig:
http://www.ferrari400parts.com/catalog/
zudem gibt es dort auch eine sehr gute Anleitung (nicht nur zum WLR übrigens!):
http://www.ferrari400parts.com/Warmupregulatorrepair.php

Welcher WLR in das Auto gehört, kann man dem WHB entnehmen - demnach wohl ein 0438140:020, ebenso die dazughörigen Steuerdrücke.
Details dazu auch in der Uraltliste warm up regulator list.pdf auf S. 3
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Das günstige Set aus der Bucht reicht fürn Sauger vollkommen. Richtig effektiv wichtig ist nur der schwarze O-Ring.
Die Ferrari-Seite hatte die Kits auch mal, da kam meiner her, sehe ich dort aber nicht mehr.
Deren Anleitung ist super!
Ich hab die Boschliste gefunden, bin aber unsicher, ob ich die hier posten kann/darf (sind ja nicht meine eigenen Erkenntnisse...).
Ggf PN.
 
Radlauf ist schön geworden:
IMG_20200817_194642.jpg
warm läuft er jetzt top:
IMG_20200817_194556.jpg IMG_20200817_194537.jpg
Kalt heute morgen nicht, Steuerdruck gleich Systemdruck, was ist da mit der Bimetallfeder los?
könnte mich in den A.... Beißen, hab die halbe Karre zerlegt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Falsch montiert? Normalerweise soll das kalte Bimetall den Federdruck aufnehmen, damit der Stift weniger Druck auf die Stahlmembran gibt. Bin mir grad nicht sicher, aber könnte man das Bimetall upsite-down einbauen, so daß nicht gegen sondern mit der Feder gedrückt wird?
Wie ändert sich der Druck, wenn der WLR mal kräftig angeföhnt wird (oder Benzinpumpe brücken, dann wird elektrisch beheizt, das geht wahscheinlich deutlich schneller)?
Oder Rücklauf zugesetzt, was aber von gestern auf heute nicht wirklich plausibel ist.
 
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