Reifen/Felgen Radschrauben, wann tauschen?

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rpe 9000

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SAAB
9000 II
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1997
Turbo
FPT
Jetzt ist es ja mal wieder an der Zeit auf Winterreifen zu wechseln und man hat dabei die Gelegenheit sich die Radschrauben wieder etwas genauer anzusehen.

Nachdem ich hier auch schon von öfters von defekten Radschrauben gelesen habe, kommt man schon ins Grübeln, was man macht, wenn sich die Radschrauben nicht mehr lösen lassen.
Obwohl ich alle Schrauben grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel anziehe, kommt es schon mal vor, dass sich so manche Schraube doch etwas schwerer lösen lässt.

Daher mal zwei Fragen an euch:
  • Wann sollte man die Radbolzen erneuern?
  • Wie löst ihr an eurem Saab die Radschrauben, wenn der Mega -GAU eingetreten ist und die Nuss durchdreht?
Hier mal ein Bild, wie der Kopf von den meisten meiner Radschrauben aussieht.
IMG_20231023_105636.jpgIMG_20231023_105647.jpg
 
Das hat mich ja auch gewundert, daher meine Nachfrage. Aber diese Langnuss mit den leicht offenen Ecken und der Rundung in der Mitte, was für eine bessere Kraftübertragung sorgen soll, nutze ich seit Jahren zusammen mit einem Druckluftschlagschrauber. Was mich noch gewundert hat, manche Schrauben sitzen nach Monaten schon heftig fest, obwohl ich den Drehmomentschlüssel nur auf 110 Nm eingestellt habe.
IMG_20231023_141554.jpg
 
So eine benutze ich auch - aber meine Schraubenköpfe sehen nicht so aus.
Hat vielleicht schon vor dir die Köpfe so misshandelt - die Autos sind ja meist nicht jungfräulich zu uns gekommen...
Aber täuscht das Foto, oder ist das wirklich gar kein normaler HEX - der Ansatz sieht so rund aus...??
upload_2023-10-23_16-44-21.png
 
Zumal ein neuer Satz Schrauben nun nicht die Welt kostet ……die oben auf dem Foto würde ich nicht mehr verbauen ……

Gruß, Thomas
 
rpe 9000 schrieb:
Aber diese Langnuss mit den leicht offenen Ecken und der Rundung in der Mitte, was für eine bessere Kraftübertragung sorgen soll, nutze ich seit Jahren zusammen mit einem Druckluftschlagschrauber. Anhang anzeigen 231469
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Du bist sicher, dass der Druckluftschrauber sicher weniger als 110 Nm beim Anziehen hat? Sonst ist der Drehmomentschlüssel und sein Klick bei 110 Nm nämlich wirkungslos. Das klickt auch noch bei 110 Nm wenn die Schraube vorher auf 200 Nm angeballert wurde.
 
Das Problem mit dem Druckluftschrauber ist halt, dass er oft nicht die Kraft hatte um die Schrauben zu lösen und ich da meist mehrere Versuche brauchte. Ich nutze seit diesem Sommer einen elektrischen Schlagschrauber zum lösen der schafft das fast sofort. Zziehe die Schrauben erstmal nur ganz leicht an, zum Schluss mit dem Drehtmomentschlüssel und nach eingen KM nochmals zum prüfen.
 
rpe 9000 schrieb:
Das Problem mit dem Druckluftschrauber ist halt, dass er oft nicht die Kraft hatte um die Schrauben zu lösen und ich da meist mehrere Versuche brauchte. Ich nutze seit diesem Sommer einen elektrischen Schlagschrauber zum lösen der schafft das fast sofort. Zziehe die Schrauben erstmal nur ganz leicht an, zum Schluss mit dem Drehtmomentschlüssel und nach eingen KM nochmals zum prüfen.
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Das liest sich ganz richtig, die o.g. Bilder passen allerdings nicht dazu.
Zum neuen Schraubensatz würde ich eine neue Schlagschraubernuss besorgen.
 
rpe 9000 schrieb:
...dass er oft nicht die Kraft hatte um die Schrauben zu lösen...
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Das sollte sich bei regelmäßiger Anwendung von Kupferpaste/AntiSeize deutlich bessern. Festgebackene Radschrauben kenne ich eigentlich nur noch von Fremdfahrzeugen bzw. Neuzugängen.

Achso: Beim 9k wird mit 120 Nm angezogen, nicht mit 110 Nm.

Und ist denn dein Drehmomentschlüssel halbwegs genau? Bei nur 110 Nm würden sich meine Vorderräder nach wenigen km lösen. Da das gelegentlich auch bei 120 Nm passiert ist, wähle ich nun stets 130 Nm.
 
Ah ja, danke, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass da was anderes dran ist als ein einfacher Sechskant.
 
eisensturm schrieb:
Das sollte sich bei regelmäßiger Anwendung von Kupferpaste/AntiSeize deutlich bessern. Festgebackene Radschrauben kenne ich eigentlich nur noch von Fremdfahrzeugen bzw. Neuzugängen.

Achso: Beim 9k wird mit 120 Nm angezogen, nicht mit 110 Nm.

Und ist denn dein Drehmomentschlüssel halbwegs genau? Bei nur 110 Nm würden sich meine Vorderräder nach wenigen km lösen. Da das gelegentlich auch bei 120 Nm passiert ist, wähle ich nun stets 130 Nm.
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Das hier im Bild ist mein Drehmomentschlüssel, den man sehr gut von 70 – 350 NM einstellen kann. Aber natürlich habe ich keinen Prüfstand, auf dem ich die Genauigkeit regelmäßig testen kann. Früher hatte ich auch immer 120 Nm, bin dann aber etwas zurück, weil ich mich an jedem Rad bei mindestens einer Schraube auf den Drehmomentschlüssel stellen musste, um die zu lösen.
Eine lockere Schraube hatte ich bisher nur einmal, aber auch nur, weil ich die beim ersten Anziehen übersehen hatte.

Du hast jetzt aber noch eine Glaubensfrage aufgebracht, die man diskutieren sollte. Mein Stand war bisher, dass man bei den Radschrauben auf keinen Fall mit Schmiermitteln arbeiten sollte. Also blieb bisher das Gewinde leicht angerostet und der Konus unbehandelt!

Ich habe da so einige Mittelchen verfügbar, wo verwendest du die Paste, am Gewinde oder am Konus oder beide Stellen?
IMG_20231024_094304.jpg
 
rpe 9000 schrieb:
....Du hast jetzt aber noch eine Glaubensfrage aufgebracht, die man diskutieren sollte. ...
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Das mit dem Glauben ist so ne Sache ...:rolleyes: Die einen sagen so die anderen so.:confused:

Um definierte, einigermaßen gleichbleibende Reibzustände beim Montieren zu haben, praktiziere ich seit Jahren die Montage mit geringen Mengen Gleit-/Trennmittel.
Probleme wie Du sie schilderst habe ich noch nie gehabt.

rpe 9000 schrieb:
...Also blieb bisher das Gewinde leicht angerostet und der Konus unbehandelt!
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Das geht gar nicht.
Ich behandle nur das Gewinde und das sind wirklich minimale Mengen.
 
Mein Favorit wäre ja Teflon-Spray, ABER jetzt nur auf dem Gewinde oder auch am Konus?
 
rpe 9000 schrieb:
...weil ich mich an jedem Rad bei mindestens einer Schraube auf den Drehmomentschlüssel stellen musste, um die zu lösen.
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Möglich, dass ein Drehmomentschlüssel bis 350 Nm das abkann - aber grundsätzlich ist er kein Werkzeug, um festgegammelte Schrauben zu lösen - so schön lang er auch sein mag! Besorg dir dafür eine Teleskopratsche z.B. von Kunzer, die hat bei mir bisher alles aufgekriegt (auch Achs- und KW-Muttern) und kostet nicht viel.
Vielleicht solltest du in Anbetracht dessen doch deinen Drehmomentschlüssel mal kalibrieren lassen - ich hab es gemacht bei der örtlichen Dekra-Niederlassung war mit ca. 40 € pro Stück auch nicht so teuer, jedenfalls besser als mit falschen Anzugsmomenten zu hantieren.
 
eisensturm schrieb:
Das sollte sich bei regelmäßiger Anwendung von Kupferpaste/AntiSeize deutlich bessern.
Bei nur 110 Nm würden sich meine Vorderräder nach wenigen km lösen. Da das gelegentlich auch bei 120 Nm passiert ist, wähle ich nun stets 130 Nm.
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Wenn sich mit 120 Nm bei dir Schrauben lösen, dann kann es an der Kupferpaste/AntiSeize liegen. Zum Schmieren von Radschrauben gibt es spezielle Pasten. Ich nehme seit Jahren die Montagepaste G052109A2 für Radbolzen von VW für die Gewinde, nicht den Konus. Die ist relativ dick und vermutlich weniger schmierend als Schmiermittel für andere Zwecke. Hatte bei 120 Nm noch nie lose Schrauben beim Wechseln der Aluräder, wenn bei der Montage mit 120 Nm angezogen und nach 50-100 km auf 120 Nm nachgezogen wurde. Zum Lösen braucht man dann trotzdem ordentlich Kraft, aber es würde immer auch mit dem kurzen Schlüssel aus dem Bordwerkzeug gehen. Und auf Anlagefläche und Zentrierung im Rad gebe ich etwas VW Wachsspray D322000A2, was genau dafür gemacht ist. Verhindert anrosten.

Und nicht das jetzt eine Diskussion losgeht ob das erlaubt ist. Ja, beides ist von Saab empfohlen.
Radbolzen: https://saabwisonline.com/c10/9-5/2...d-tyres/wheel-bolt-replacing/aluminium-wheel/
Anlagefläche Rad: WHB 7, Federungssystem Räder, Seite 771-4 (schwedische Ausgabe)
 
Bei mir hat sich noch nie eine Radschraube gelöst. Und ich benutze seit eh und je (wenig, sehr wenig) Kupferpaste auf dem Gewinde.

Ziehe sie aber auch immer eher mit 120-130 Nm fest.
 
Ich mache es bei gebrauchten Schrauben, die schon leichten Rost am Gewinde haben, so wie es im WIS steht. Ein wenig Öl nur aufs Gewinde. Und das nicht jedes Mal, sondern einmal. Nur wenn die Schraubengewinde wieder irgendwann trocken sind öle ich sie ggf. nach. Ziehe beim 9-3 mit 110-115Nm an und beim 900(I) mit 120Nm. Hatte noch nie gelockerte Radschrauben (außer jemand hat vergessen sie anzuziehen :redface:).
 
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