Saab 99- Projekt - Elektroumbau

[Rennsemmel]

@jo.gi Das sieht ja übel aus Also werde ich auf jeden Fall drauf achten Puffer zwischen den Modulen zu lassen.

@totoking Wie machst du das genau mit der Heizung? Der TÜV schreibt ja vor, dass ein Auto seine Scheiben enteisen können muss. Da aber keine Motorwärme mehr da ist muss das irgendwie elektrisch geschehen. Ich will ungern den Wärmetauscher ersetzen. Dann müsste ich ja das ganze Armaturenbrett ausbauen Und selbst dann stellt sich die Frage, welche elektrische Heizung passt da dann genau rein? Man könnte eine Art Wärmepumpe in den Motorraum setzen und an den vorhandenen Saab Wärmetauscher anschließen.
Hier bei EV Europe gibt es ganz gute Sachen: https://eveurope.eu/de/product-category/pumpen-und-heizungen/
Und was nimmst du für eine Unterdruckpumpe für den Bremskrafverstärker? Und welche Pumpe für den Kühlwasserkreislauf? Manche nehmen wohl die vom Smart FourTwo Electric Drive.

 

[klaus]

. Ich will ungern den Wärmetauscher ersetzen. Dann müsste ich ja das ganze Armaturenbrett ausbauen ...

Das ist zwar nicht notwendig - es genügt , dafür die Mittelkonsole und das Kniebrett herauszunehmen- aber anderseits ist es kein grosser Aufwand tatsächlich die komplette Einheit inclusive Querträger zu demontieren, damit sind alle Kabel und alle Komponenten des Armaturenbretts leicht erreichbar.

 

[Rhanie]

Wie lange waren denn die aufgeblähten Akkus verbaut und wieviel Km bist du damit ca. gefahren?

 

[totoking]

Guten Morgen,
schön, dass hier so eine große Welle der Rückmeldungen und Fragen kommt. Und ich finde es auch gut, dass der spannende Tesla-Umbau nun einen eigenen Thread bekommen hat.
Kurz zu den Fragen von Rennsemmel:
Mein Motor ist wassergekühlt und wird im alten vorhandenen Kühlkreislauf betrieben. Dieser Motor wird aber wohl nicht so viel Wärme erzeugen, dass man damit heizen kann. Darum wird es einen kleinen zweiten Wasserkreislauf mit 12V Pumpe geben, der diesen Durchlauferhitzer mit im System hat.

Dazu ein kleiner Ausgleichsbehälter und fertig ist die Heizung. Der originale Wärmetauscher und alles im Innenraum bleibt erhalten.
Bei der Unterdruckpumpe hab ich mich von Nils beraten lassen, deshalb ist es diese hier von Hella geworden.

Sie soll sehr leise sein und das find ich schonmal gut.
Die nächsten Tage werde ich mich nun durch die 52 Seiten Anleitung zum BMS und Lademanagementsystem arbeiten und dann im Keller schonmal alles aufbauen und einen Ladezyklus initiieren um die Zellen zu balancieren.
Zusätzlich ist jetzt auch der Deckel vom Getriebe verlängert.

Ach das ist schon alles ganz spannend.
Schöne Grüße Sirko

 

[jo.gi]

(...) Also werde ich auf jeden Fall drauf achten Puffer zwischen den Modulen zu lassen. (...)

Du hattest doch andere Akkupacks vorgesehen. Ob damit dieses Problem auch auftreten kann? Keine Ahnung.

Wie lange waren denn die aufgeblähten Akkus verbaut und wieviel Km bist du damit ca. gefahren?

Produktionsdatum laut Aufkleber wohl 2010, verbaut seit 2012, Laufleistung etwa 10Tkm.
Ob das an der Komponentenzusammenstellung oder an meinem vielleicht zu ahnungslosen Umgang damit lag, ich weiß es nicht.

 

[turboflar]

@jo.gi Das ist m.E. schlicht die Alterung. Oder waren die zwischendurch mal tiefentladen?

 

[totoking]

Sowas bringt Spaß. Habe soeben ein Akkupaket gebaut und verspannt.
7 Akkus, zwei Stahlplatten, 16mm Edelstahlband, Schlösser sowie ein Spezialwerkzeug.
Was eine Freude

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[turboflar]

Sieht gut aus!

Das ist eine gute Gelegenheit mal alle Zellen durchzumessen und zu prüfen, ob es Abweichungen bei der Leerlaufspannung gibt.

 

[totoking]

Moin,
ich bin dabei, den Adapter für die Aufnahme des Motors an das Getriebe und Motor an Kupplung zu bauen.
Dazu eine kurze Frage. Hat jemand den Lochkreis der Schwungscheibe parat? Leider ist meine Schwungscheibe 160km entfernt und damit etwas zu weit zum Vermessen.
Danke für den Support.
Sirko

 

[Rennsemmel]

Die Schwungscheibe habe ich gerade auch nicht hier. Aber vielleicht hilft dir das. 25,5cm genau. Wenn du noch mehr Infos brauchst, PN.

 

[Rhanie]

Hast du vor die Schwungscheibe abzudrehen?

 

[bixebixe]

Anhang anzeigen 188445
Die Schwungscheibe habe ich gerade auch nicht hier. Aber vielleicht hilft dir das. 25,5cm genau. Wenn du noch mehr Infos brauchst, PN.

Geht wohl mehr um den Lochkreis zur Kurbelwelle, wenn ich es richtig verstehe...

 

[totoking]

Genau. Ich will den Adapter vom E-Motor zur Schwungscheibe bauen. Deshalb benötige ich den Lochabstand. Sollten ja 6 Bohrungen sein wenn mein Kopf nicht trügt.
Abgedreht wird die Schwungscheibe aber tatsächlich etwas. Den Zahnradkranz außen brauche ich ja nicht mehr.

 

[nibana]

Hallo Sirko
Ich bin gerade erst zufällig auf Dein Projekt gestoßen und freu mich dass bald ein zweiter Elektro 99 auf den Straßen unterwegs ist. Unser ist inzwischen so um die 16000 km störungsfrei gelaufen., meine Frau fährt ihn ja hauptsächlich im Winter um den Elektro 95 zu schonen. Deine Zellen scheinen blaue calb Zellen zu sein. Wir haben diese seit 8 Jahren im 95 verbaut und nach 60000 km ca. 6 % weniger Kapazität. Allerdings sind diese Zellen nicht ganz so spannungsstabil wie die grauen Calb Zellen. Im 99 habe ich 64 graue calb 180 A/h verbaut und in unserem EType eine neuere Version LiFePo Zellen, diese haben 280 A/h und sind aber um 30 % leichter als die 180 er Zellen. Das ist also ein deutliche Verbesserung, sie sind auf jeden Fall genauso spannungsstabil wie die grauen Zellen. Ob die neue Generation Zellen auch so lange halten wird kann ich natürlich noch nicht sagen. Beide Autos haben eine Reichweite von gut 200 km, wobei der 99 ja im Winter bei niedrigeren Temperaturen und mit elektrischer Heizung und auch durch sein höheres Eigengewicht einfach mehr Energie verbraucht als der E Type als reines Sommerauto und mit nur 970 kg Gewicht.
Ich würde Dir raten bevor Du die Zellen zusammen baust und mit dem BMS verbindest die Zelleinzelspannung zu überprüfen und alle Zellen auf 3,6 Volt volladen. Wenn Du dann ein gutes BMS hasst bleiben die Zellen auch zukünftig beim Laden und Entladen schön zusammen. Das klappt bei mir eigentlich bei allen Zelltypen über die Jahre immer super.
Wenn Dein 99 fertig ist sollten wir uns vielleicht mal zu einem 99 Elektro Treffen 6nd Austausch verabreden. Dein Projekt ist ja wirklich schön und Du gehst es ja auch sehr gründlich an, ich habe den 99 ja doch recht original belassen. Aber speziell Dein Bremsenumbau ist auch sicher keine schlechte Idee. Meine Frau bremst mit dem 99 wegen der Reku nicht viel, hat zur Folge dass die Bremsen zwar nicht verschleissen aber durch die spezielle wartungsintensive Bremsanlage doch immer wieder die Notwendigkeit aufkommt etwas an den Bremsen zu machen. Gerade erst wieder die Handbremse warten müssen und die hintere Bremse von ständigen Quietschen befreien müssen. Das ist, meiner Erfahrung nach, bei der neuen Bremse besser und die Bremskraft ist auch besser. Bei mir kann man die Reku über das Bremspedal dosieren, heisst in der Regel arbeitet die eigentliche Bremse, bei der defensiven oder besser vorausschauenden Fahrweise meiner Frau eigentlich fast nicht und gammelt da immer so vor sich hin.
Bei unserem 99 ist übrigens der wunderschöne, toperhaltene dunkelrote Teppich verbaut, den Du mir vor ein paar Jahren mal zur Verfügung stellen konntest. Vielen Dank nochmal dafür, passt ideal zu den dunkelrot bezogenen Sitzen und war wirklich ein Glücksfall dass Du genau soetwas damals gerade abzugeben hattest.
Falls Du noch Fragen beim weiteren Umbau hasst, vielleicht kann ich Dir ja helfen, melde Dich einfach. Ich hatte ja in den letzten 9 Jahren doch ein wenig Gelegenheit Erfahrungen zu sammeln.
Grüße Marco

 

[Rhanie]

Ich mach mal eben den advocatus diaboli, was kostet den der Satz Zellen, wie viele km/kWh macht sowas und was kostet die lademimik, /balancer etc?

 

[totoking]

Danke für deine Rückmeldung Marco, bei Fragen komme ich gern auf dich zurück.
@Rhanie... meine 32Zellen mit je 200Ah kosteten etwa 2800€. Der Ladekram hat etwa 1600€ gekostet. Ich denke die Fahrtstrecke von etwa 120-150km kann ich damit erreichen.

 

[Rhanie]

Etwas ot, benötige immer wiedermal Lipo bzw LiFe verschiedener Größe, momentan z. B. 656080 lipo. wobei 65 verm. das C ist 60*80 sind sie groß, 2500mAh.
Habt ihr nen Laden wo man Sowas nach größe suchen kann?

Tante Edit hat gesagt 65 ist die Dicke (6,5mm) C ist 45

 

[turboflar]

@totoking Habs gerade beim anderen Elektroprojekt verlinkt, möchte dir jedoch auch die Info nicht vorenthalten. Ich weiss ja nicht, ob du mit @Rennsemmel in Kontakt stehst, aber evtl. reicht es ja, wenn einer das Dokument kauft und der andere "nur darin liest".

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Erscheint vielleicht noch etwas früh, sich darüber Gedanken zu machen, aber je früher desto besser. Für die Zulassung solltest du dir folgende Dokumente beschaffen und intensiv durchlesen:

Das Merkblatt 764 "Elektrofahrzeuge im Einzelgenehmigungsverfahren" gibts beim VdTÜV, für ~30€ käuflich zu erwerben und basiert im Wesentlichen auf der ECE R 100.
Daraus lassen sie frühzeitig konstruktive Anforderungen ableiten und ggf. später bei der Zulassung viel Ärger und aufwändige Nacharbeiten vermeiden.

 

[jo.gi]

(Auch in beiden Projekten geschrieben)
Da möchte ich mich anschließen und auf etwas hinweisen was ich für ziemlich sinnvoll halte, auch wenn es für den Betrieb nicht notwendig ist und in dem TÜV-Merkblatt nur empfohlen wird (zumindest in der Ausgabe 01/2012).

Ein Isolationsüberwachungssystem.

Ich habe dieses hier verbaut.
Das Ding prüft permanent ob es eine Verbindung der Hochvolt-Komponenten zur Karosse gibt, im Extremfall also z.B. ein durchgescheuertes oranges Kabel, und schaltet dann die Batterie ab.

 

[turboflar]

Den haben wir auch verbaut, wird inzwischen auch von den Prüforganisationen gefordert.
Für die Zulassung ist es auch ausreichend, wenn der ISO-wächter zunächst nur eine Warnleuchte einschaltet.
Ein komplettes Abschalten der Batterie würde ich persönlich nicht machen.
Die Messung der Fehlerströme findet mit einem sehr hohen Widerstand statt (MOhm-Bereich), so dass schon minimalste Ströme das Fahrzeug ausser Betrieb setzen könnten.

Ergänzung: Alternativ wird evtl. auch ein Messzugriff akzeptiert, d.h. einen verschließbaren Zugang zur HV, an dem man bei Bedarf mit geeignetem Messgerät den Isolationswiderstand gegen die Karosserie messen kann.