coretto

Hallo zusammen, danke für die Antworten. Da laut Bentley Handbuch anhand der Bilder recht gut zu erkennen ist, das der Schlauch nur dahin gehören kann, und nicht zuletzt aufgrund Eurer Antworten, habe ich den Schlauch wieder wie oben beschrieben angeschlossen. Keine Veränderung zu vorher zu bemerken. Auch keine Geräusche im Innenraum. Ich werde trotzdem weiter beobachten. Gruß und danke aus Ellingen, Bernd

Hallo, ich habe beim Beheben kleinerer Fehler nach der HU einen losen Schlauch gefunden, der einfach nach unten gesteckt war. Wahrscheinlich schon seitdem ich ihn habe. Es handelt sich um den abgehenden (dickerer unterer) Schlauch vom Kohlefilter der Tankentlüftung. An seinem Ende befindet sich ein L-Stück mit Anschlussmöglichkeit eines dünneren Schlauchs (siehe auch Bild, unten mittig, weißes L-Stück). Wenn ich die Bilder und Beschreibungen im Handbuch richtig gedeutet habe, sollte dieser in das Unterdruck-Gehäuse nach der Drosselklappe gehen. Dort ist aber derzeit kein L-Stück, sondern ein Anschlussstück mit nur einem dünnen Eingang aufgesteckt. Dort ist der Schlauch der Unterdruckregelung vom Benzindruckregler aufgesteckt. Laut Handbuch müssen meiner Meinung nach beide dort rein. 2 Fragen dazu: Kann ich bedenkenlos wieder das L-Stück anschließen und den dünnen Unterdruckschlauch an das L-Stück aufstecken? Gibt es sinnvolle Gründe dafür, das man sowas macht? So ein Austausch (L-Stück gegen 1-fachen Anschluss) passiert ja nicht mal aus Versehen. Besten Dank im voraus, Bernd

Das ist ein Pierburg, neu und bei einem Oldtimer Händler bestellt (Oldtimer Thimm). Dürfte aber ein Einzelstück Restposten gewesen sein. Ich weiß selbst noch nicht genau, ob er passt, da er aus einem Opel stammt. Ist gestern erst gekommen. Ich hab einfach nur die Länge abgeschätzt und hoffe das es klappt. Werde berichten.

So. Es gibt Neues. Gestern alleine und heute mit dem netten Nachbarn verbaut: - Alle Unterdruckschläuche unterhalb des Lenkrads im Innenraum (Kniebrett ist eh noch ab) getauscht. Einer war definitiv ab, weil porös und abgerutscht. - Neue Einspritzdüse, alle anderen mit neuen Dichtungen versehen und wieder eingebaut. - Aus Interesse, wenn schon auseinander, die Kompression auf allen Zylindern gemessen. Zyl 1 bis 4 jeweils >10 Bar. Alles gut. - Neuen gebrauchten LMM gereinigt und getauscht Was soll ich sagen, am Anfang noch etwas holprig im Leerlauf (Leeraufschwankungen), nach ausgiebiger Probefahrt auf Autobahn 120 km/h jetzt astrein rund. Mehrere Fehler gefunden und behoben. Mit dem alten LMM lief er übrigens immer noch sehr unrund, scheint also auch defekt zu sein. Wenn ich Zeit hab, check ich das noch ein 2.tes Mal gegen und wechsel den nochmal. Ich hab jetzt noch ein neues Dashpot (Drosselklappenanschlagsdämpfer - 200 Punktewort im Scrabble) bestellt, das von den Maßen her passen müsste, dann ist alles wieder wie es soll. Auch das ab und an mal klackernde APC Ventil war bisher ruhig, nachdem ich das Steuergerät ab hatte und alle Kontakte an Stecker und Buchse gereinigt habe. Jetzt noch in Ruhe wieder den Innenraum mit Kniebrett und Mittelkonsole zusammen bauen, dann ist alles perfekt. Besten Dank an alle, für die konstruktiven Beiträge.

Alles klar. Danke für die Infos. LMM ist gestern gekommen. Ich warte noch auf die Einspritzdüse. Wenn alles da ist gehts los. Ich berichte dann weiter.

Noch eine allgemeine Frage, da ich bisher noch nie mit Einspritzdüsen zu tun hatte. Brauche ich noch ein spezielles Fett zum schmieren der neuen Dichtungen? Hab irgendwo mal gelesen das man hitzebeständiges Keramikfett nehmen soll (z.B. bilstein Febi 26712) Stimmt das?

Guten Morgen und danke für die vielen Antworten. Ich hab gestern alles abgesucht und eine neue in Italien bei ebay gefunden. Hab gleich zugeschlagen. Die passenden Dichtungen im 10er Pack hab ich bei Skandix bestellt und gleich noch etwas Unterdruckschlauch dazu. Wenn ich schonmal das Kniebrett ab hab, tausch ich jetzt alle Druck-Schläuche aus, damit an der Baustelle lange Ruhe ist. LMM kommt per UPS die Tage. Dann wird verbaut und mal schaun, wie es dann aussieht. Die Zündkerzen waren alle feucht. Ob die erste jetzt etwas mehr war, kann ich so genau nicht mehr sagen. Aber...als wir die Zündung der Zylinder erneut geprüft haben und dazu das Kabel des ersten mit dem defekten Injektor gezogen haben, lief er los und sogar im Standgas recht ruhig, wenn auch nur auf 3 Zylindern. Bei allen anderen Zylindern lief er schlechter, wahrscheinlich nur auf noch auf 2 Töpfen. Das macht mir Mut, das es die Ursache ist. Werde weiter berichten, kann aber noch dauern, da Versand aus Italien.

Der geht leider nicht raus. Sitzt zwar locker aber dennoch fest genug, um ihn abziehen zu können. Ich denke, ich brauch zwingend einen neuen.

[mention=196]turbo9000[/mention]: Genau. Danke für die Info. Ich hab es ja schon befürchtet. Ist die auf dem Bild noch heile und eventuell zum Verkauf?

Genau. Sie liegt hier auf dem Tisch . Die Metalldüse vorne in Richtung Zylinder (also der Benzinauslass) lässt sich drehen und wackelt auch leicht. Deshalb vermute ich, das daher der Benzinaustritt zwischen den beiden Dichtungen vorne und hinten zu Stande kommt.

Danke Patapaya. Wenn ich den Link öffne geht aber eine ganz andere Einspritzdüse auf: Einspritzventil VW 2.0 EcoFuel BHY BSX 06A906031CE 0280158071 Ich habe mit der Boschnummer 02801502712 auch bereits alles abgesucht bei Ebay und google. Ist sehr schwer bis gar nicht zu finden. Einen habe ich angeschrieben, da hier nur die Saab Bestellnummer (293060960066) erwähnt war. Auch damit ist es schwierig. War auch bei diesem Anbieter nur ein Fehlbestand, er hat inzwischen geantwortet. Weil es die nur noch ganz selten zu geben scheint, hatte ich gefragt, ob auch andere Bosch-Nummern möglich sind.

Noch eine Ergänzung. Es ist eine Bosch 0280150712 Düse.

Hallo, nach langer Winterpause hab ich in den letzten Tagen wieder angefangen nach diesem Problem zu suchen. Weitere elektronische Teile (APC Ventil, Drucksensor für die APC Steuereinheit) durchgemessen. Dabei abgeklemmte, da geknickte Schläuche und auch ganz abgezogene, weil porös geworden und abgerutschte gefunden und durch neue ersetzt. Hatte aber keine Auswirkungen auf mein Ursprungsproblem des unrunden Laufs. Außerdem habe ich gestern einen gebrauchten passenden LMM bei ebay gefunden und direkt wegen der o.g. Hinweise auf Verdacht gekauft, da diese sehr selten sind. Obwohl ich nicht wirklich glaube, das das mein Problem ist, da die Check Engine Lampe gar nicht angeht. Heute hab ich mit einem befreundeten Nachbar, der KFZ Mechaniker alter Schule ist, endlich mal zu zweit checken können. Da er sonst immer ausgegangen ist bis ich ausgestiegen war, kam ich alleine nicht weiter. Wir haben zusammen rausgefunden, das eine der Einspritzdüsen undicht ist. Nach dem Ausbau stellte sich heraus, das das Metallröhrchen ganz vorne in Richtung Zylinder wackelt. Es scheint sich irgendwie im Sitz gelöst zu haben. Bei allen anderen 3 ist dieser fest. Gibt es die noch irgendwo neu zu kaufen? Passen eventuell auch andere von anderen Modellen? Nach Meinung meines Bekannten, könnte das durchaus auch die Ursache für mein Problem sein. Durch den sich ändernden Druck im System, könnte die Steuereinheit vermehrt Sprit einspritzen. Besten Dank für Eure Antworten.

Hab gestern nochmal 2 Std investiert. Folgende Ergebnisse: Das Leerlaufregler: Hab mir nochmal die Schaltpläne und das Teil selbst eingebaut angeschaut. Es ist nirgendwo mit Masse verbunden, so wie die meisten Teile. D.h. nur 12 V auf den mittleren Pin zugeben, kann nicht wirklich was bringen. Hab das Teil daher ausgebaut und mal Pin2 +12 Volt und im Wechsel Pin1 und Pin3 -12 Volt angehängt. Siehe da, es geht auf und zu, macht also scheinbar was es soll. Ich denke daher nicht, das es defekt ist. Das würde auch die These von nitromethan stützen, das er selbst mit geschlossenem Ventil noch laufen müsste. Das Rückschlagventil vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke: Ist offen in eine Richtung, schließt aber nicht hundertprozentig in die andere. Könnte auch ein Problem sein. Der Luftmassenmesser: Laut Handbuch sollte der einen Widerstand von 380 Ohm haben. Meiner brachte es auf 290 Ohm. Hab ihn mittels der Stellschraube neu justiert auf genau 380. Lief damit etwas besser, aber immer noch nicht rund und die Drehzahl fällt immer noch auf unter 800 Touren und geht auch aus. Ich denke, ich sollte einen neuen testen. Verbaut ist tatsächlich der 0 280 212 005. nitromethan hatte Recht. Ich hoffe er hat auch Recht mit der Vermutung das die Ursache der LMM ist. Hat jemand noch einen funktionierenden rumliegen? [mention=534]HAGMAN[/mention]: Du hast nur die 013 er Endnummer, richtig? Kann ich die ebenfalls verwenden? Weiß das jemand? Gruß aus dem noch sonnigen München, Bernd

Nochmal zurück zum Leerlaufregler. Wenn der nicht auf 12 V am mittleren Pin reagiert und gar keine Geräusche von sich gibt, ist er defekt, oder? [mention=915]nitromethan[/mention]: Die beiden Nummern zum LMM hatte ich bei Bosch rausgesucht mittels Schlüsselnummern. Sicher, das die 0280212005 richtig sein soll? @Alle: Gibt es günstige, baugleiche Alternativen?

OK, danke schon mal für die Info. Hab hier im Forum einen passenden Thread gefunden, der ein ähnliches Problem hatte und es war am Ende der LMM. https://www.saab-cars.de/threads/unrunder-motorlauf-und-kaltstartprobleme-motor-geht-aus.67802/#post-1336957 Ich habe mal nach dem Bosch LMM geschaut. Originalnummer 0 280 212 013 Austauschnummer 0 986 280 109 laut dem Bosch Automotive Catalog. Die werden bei ebay neu bis zu 1000 Euro gehandelt. Gibt es einen passenden, alternativen Ersatz? Hat da jemand Erfahrungen?

Hallo zusammen, seit kurzem wurde folgendes Problem immer schlimmer. Saab 900 Turbo geht im Standgas aus. Am Anfang kam das mal sporadisch, jetzt fast immer. Dazu kann ich noch sagen, das er sehr fett läuft, teilweise hinten Sprit rausbläst. 2 mal ist er mir schon ganz abgesoffen und sprang erst nach Zündkerzenreinigung wieder an. Das heißt eigentlich es fehlt Luft im Gemisch. Ab 3500 Umdrehungen läuft er relativ rund, drunter stottert er und geht aus. Folgendes hab ich bereits nach Werkstatthandbuch gecheckt/behoben: -Luftmassenmesser glüht nach, sollte laut Handbuch in Ordnung sein. -Drosselklappe sieht sauber aus. -Zündfunken geprüft. Zündverteiler und Finger sehen sauber aus. -Thermofühler liefert gute Werte. -Alle Schläuche sichtgeprüft und mit Bremsenreiniger auf Undichtigkeiten geprüft. -Drosselklappenschalter (der mit 2 Schaltmodi, ganz auf oder ganz zu) war defekt. Repariert. Signal kommt an Steuereinheit wieder an. -Das Dashpot (Drosselklappenanschlagsdämpfer) ist defekt, aber nicht die Ursache für das Problem. -Leerlaufregler (jetzt kommt der spannende Teil) Ich hatte hier anfangs keine Stromversorgung am mittleren Pin, deshalb alles ausgebaut und das Relais angeschaut oberhalb der Steuereinheit Beifahrerseite, das das Signal gibt. Nach Reinigung und Wiedereinbau ist jetzt Strom da, aber es tut sich nichts. Alle Widerstandsmesswerte nach Werkstatthandbuch sind OK. Es sollte aber buzzern, also irgenwie summen. Ich merke hier aber gar nichts. Wenn ich Strom auf den mittleren Pin gebe, passiert ebenso nichts. Scheint damit wohl eindeutig defekt zu sein, oder? Es ist das Bosch, nur sehr schwer aufzubekommen. Kann man das überhaupt reparieren, oder lieber gleich ersetzen? Besten Dank für Eure Hinweise.

Hallo, ich bin derzeit am Checken, warum mein Saab 900 I Turbo BJ 87 bei Gaswegnahme ausgeht. Analyse läuft noch. Auf jeden Fall defekt ist das Dashpot (kein Ahnung wie das in deutsch heißt). Das ist das runde Teil, das das Schließen der Drosselklappe bei Gaswegnahme um 2-3 Sekunden verzögern soll. Hat keinen Kabelanschluss, verzögert nur mechanisch. Weiß jemand, ob man das noch kaufen kann. Oder noch besser, reparieren? Da ich nicht raus finden konnte, wie das Ding in deutsch heißt, tue ich mir mit der Suche auch schwer. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß aus München, Bernd

Vielen Dank für die vielen Ideen. Ich werde bei Gelegenheit nochmal in Ruhe die Federn genauer überprüfen und mal die Gummis des Querlenkers inspizieren. Ich berichte dann, wenn ich was gefunden hab. Gruß, Bernd

Hallo zusammen, gestern war ich bei meinem TÜV Prüfer. Die gute Nachricht, Plakette bekommen. Dabei ist dem Prüfer aber aufgefallen, das der Abstand zwischen dem Radlauf und dem Reifen ca. 2 cm weniger beträgt als rechts. Er vermutete zunächst, das eine Feder gebrochen sein könnte, was aber nicht der Fall war. Daraufhin hat ihn der Ehrgeiz gepackt, weil er es nicht verstehen konnte und hat alles nachgemessen und die Ergebnisse links und rechts verglichen. Die Länge der Stoßdämpfer, die Abstände der Windungen der Federn, die Querlenker etc... Alles passte aber. Keine Unterschiede oder Beschädigungen zu erkennen. Die Stoßdämpfer sehen auch sehr gut aus und federn einwandfrei beidseitig ein. Das Problem tritt übrigens auch auf, wenn der Wagen in der Mitte aufgebockt ist, also die Reifen entlastet sind. Kennt jemand diese Thematik? Irgendwelche Tipps, was ich anschauen könnte? Besten Dank. Gruß, Bernd

Rene hat Recht. Es ging nur um den Rohling. Ich habe eine Kopie vom Original anfertigen lassen. Aber auch die Rohlinge für einen Saab liegen nicht in jedem Laden rum.

Ich habe mich nach Lesen dieses Threads auch mit dem Thema beschäftigt. Mein einziger Originalschlüssel war schon leicht in sich verdreht. Daher traute ich dem nicht mehr lange zu und hab nach einem neuen gesucht. zunächst schrieb ich 2 Autohäuser an. Die Schlossnummer hatte ich ja. Leider haben die Autohäuser wohl gar kein Interesse, sich wegen solcher Lappalien mit dem Kunden auseinander zusetzen. Hier gibt es wohl nicht genug zu verdienen - im Klartext, ich hab gar keine Rückmeldung bekommen. Da ich eine schnelle Lösung brauchte war mein nächster Weg um Schlüsseldienst. Nachdem ich mir vorher verschiedene Hersteller mit Bestellnummer notiert hatte (hier aus dem Forum) war das dort gar kein Problem, dauerte aber wegen Bestellung ein paar Tage. Der Schlüssel passt einwandfrei und sieht wieder wesentlich stabiler aus. Bei der Abholung hat die Mitarbeiterin des Schlüsseldienstes noch auf folgendes verwiesen: Nicht nur die Schlüssel unterliegen einer Abnutzung, sondern auch die Bolzen im Schloss selbst. Das kann dazu führen, das teilweise die Original Schlüssel schwergängiger sind. Das erklärt eventuell den Eintrag von truk13.

Hier der Abschlussbericht. War heute mit Termin bei der Zulassungsstelle in München....und...was soll ich sagen....Exakt um 10:30 h wurde ich aufgerufen. Einen vorherigen Check-In (meist auch schon mit Schlange) braucht man nicht, da man mit der Reservierung auch gleich eine Warte-Nummer bekommt. Jetzt ist es vollbracht. Ab sofort fährt in München ein Saab 900 Turbo Cabrio mit H-Kennzeichen rum. Da es mit 6 Wochen Voranmeldung allerdings nur Leuten hilft, die Zeit und Geduld haben, bringt die ganze Reserviererei kaum etwas. Jemand der am WE ein Auto kauft, wird sicher nicht erst in 6 Wochen nach der Ummeldung damit fahren wollen.

Danke an alle für die konstruktiven Vorschläge. Ich hab mir das Geld von der Werkstatt gut schreiben lassen, werde die Augen aufhalten und ein neues Teil irgendwann finden. Inzwischen war ich heute auch beim Sachverständigen, um das nötige Kurzgutachten zu erhalten, das die Versicherung fordert. Bin sehr zufrieden und hab den Gegenwert des Fahrzeugs jetzt auch versicherungstechnisch abgesichert. Ummeldung zum H-Kennzeichen erfolgt Ende August. Das war der nächst mögliche Termin in München auf der Zulassungsstelle. Ohne Termin hatte ich keine Lust drauf, da ich beim letzten Mal 3,5 Std gewartet habe. Ergo, am Ende alles gut...

Da es die Teile offenbar nicht mehr gibt, aber sowohl auf Fahrer- als auch Beifahrerseite diese es hinter sich haben, hab ich mir selbst geholfen. Ich habe beim Keller durchstöbern noch ein paar Kunststoff Möbelrollen gefunden, belastbar bis 50 Kilo. In Durchmesser und Stärke fast identisch. Nach ein klein wenig Anpassung (Aufbohren und Wegfräsen) passten diese perfekt. Fahrerseite ist schon fertig. Beifahrer folgt demnächst, die tut im Moment noch. Wenn die neuen Anschlagteile genauso lang halten wie die originalen, dann ist alles gut.