RichardL

spezielle Ausrüstung habe ich nicht. Genau das habe ich getan und an der Empfindlichkeit gespielt, damit es plausible Werte anzeigt. Es hat sich aber nie was geändert. Der Wert war jedes Mal gleich, 0,3-0,4. Es sollte aber an der Stelle auch egal sein, oder, solange das Gerät für jede Sicherung immer den gleichen Wert angezeigt hat.

Richtig, ich war zu schnell. in jedem Kreis sind unterschiedliche Verbraucher. fließt ein Strom sind dort Spannungsabfälle, d.h. ich habe Blödsinn geschrieben, sorry. Wie kann ich aber dort am Besten vorgehen?

Also, ich habe an den Pins gemessen, wo die Sicherungen stecken. Ich weiß nicht 100% zu sagen was der angezeigte Wert wirklich bedeutet, da die Maßeinheit an dem Gerät nicht angezeigt wird, der Wert mit den angezeigten Nullen stellt sich selber ein auf mA oder A bzw. V oder mV. Ich kann mit dem Gerät Spannungen, Ströme und Widerstände messen. Es zeigt die Werte digital an. Natürlich wäre ein Multimeter, das mit einer Nadel im korrekten Bereich anzeigt besser, besitze ich aber leider nicht. Allerdings sollte das Meßgerät auch einen Widerstand für die Messung im Kreis haben, der einen Strom verursacht. D.h. diese angezeigten 0,3-0,4A oder mA sind das Strom durch das Messgerät. Das würde also einen inneren Widerstand der Messgeräts von ~40[Ohm} bedeuten, oder? Ist das realistisch? In dem Fall würde das für mich bedeuten, dass keine Ströme sonst fließen, d.h. kein versteckter Verbrauch über die Sicherungen. Die Werte sind auch überall gleich. Würde ich einen versteckten verbrauch auf der einen Sicherung haben, sollte der gemessene Wert von den anderen abweichen.

Also, ich habe jede Sicherung nacheinander gezogen und mit dem Multimeter der Strom (Gleichstrom) gemessen. Bei allen Sicherungen wurde ungefähr der gleiche Wert (0,3 bis 0,4A) angezeigt. Bei 12V sollte das ein Verbrauch von 3-4W bedeuten. Das sollte der Verbrauch über den Multimeter sein, soweit ich das korrekt beurteilen kann. Kann das sein, dass meine Batterie kaputt ist? Was kann ich sonst noch messen? Sowas wie Lichtmaschine etc. hängen nicht an einer Sicherung, oder?

die Batterie habe ich im Dezember neu gekauft. Und seitdem ist der Wagen kaum gefahren. Falls die Batterie die Ursache ist, dann wäre das sehr unschön. wie kann ich das testen? Batterie abklemmen und schauen ob sie am nächsten Tag genau so aufgeladen ist? wie könnte man den Zündanlassschalter testen?

Ok, aus dem Forum habe ich nun herausgelesen, dass sich der Lichtschalter einfach herausziehen lässt oder man kann ich durch die Öffnung oben (Lautsprecher raus) herausdrücken. Also, das ist schonmal einfach zu lösen. Den neuen Schalter habe ich bestellt. Ich denke da kann man nicht viel anders machen. Meine größerer Sorge ist aber immer noch der Verbrauch im Stillstand.

Also, die Lichtmaschine habe ich vor Kurzem bearbeitet. Der Regler oben mit den Kohlen habe ich ausgetauscht, das Gerät gesäubert etc. Ich denke kaum, dass es an der Lichtmaschine liegt?!? Über die Sicherungen zu gehen ist natürlich der sichere Weg. Allerdings muss ich dann für jede Sicherung eine Nacht warten und schauen ob die Batterie entladen wurde. Das dauert viel. Irgendwie würde ich am liebsten Ströme auf den einzelnen Stränge messen, das ist aber mit sehr viel Aufwand wahrscheinlich verbunden. ich habe festgestellt, dass nun meine Schalter spinnen. Der runde Schalter für die Scheinwerfer, schaltet die Scheinwerfer nur ein, wenn ich die Hand drauf habe. Sobald ich loslasse ist der Kontakt weg. Da geht so langsam dieser Schalter baden, wahrscheinlich. Wie komme ich am Besten an den schalter ran? Muss ich dort das komplette Board auseinander nehmen? Ich weiß noch nicht einmal wo die Schrauben, Clicks etc. sind. Dann ist seit Gestern was Neues. Sobald ich den Wagen starte, kommt es vor, dass sich die Lüftung, Klima etc. nicht einschalten. die Schalter sin dunkel und nichts lässt sich einschalten. Beim nächsten Starten geht dann wieder allesasdf Das Alles ging doch bis zuletzt. Also, das Leiden nimmt kein Ende.

Also, ich habe es geschafft endlich den Wagen aus der Garage zu fahren. Zwischendurch war eine Klammer lose beim Benzinschlauch zum Benzinfilter unten. Also nochmals hoch und das Problem lösen. Der Wagen fährt sich nun sehr schön und geschmeidig mit den neuen Buchsen etc. in den Querlenker, neue Manschetten auf den zwei Antriebswellen etc. Ich habe auch sehr gute Leuchten für die Scheinwerfer besorrgt. Das Licht sieht nun nach einem Strich aus, nicht nach einem Fleck, nach meinem Empfinden:hello: ich hoffe der TÜV wird es so akzeptieren. Jetzt muss ich nur noch den Unterboden Schweißen lassen. Ich komme leider sehr mühsam voran, da ich zwischendurch noch den alten Volvo für meine Tochter durch den TÜV bringen muss. Sie steht jeden Tag öfter auf die Matte bei mir und fragt nach dem Auto:ciao: Ich habe aber ein zusätzliches Problem zurzeit am Saab. Irgendwas schafft es die Batterie in 24 Stunden soweit leerzusaugen, dass er nicht mehr startet. Weiß vielleicht einer von Euch, wo die üblichen Verdächtige zu suchen sind, an dem Auto? Ich meine, ich schließe alles ab, alle Lichter sind aus, Alles ausgeschaltet. Was kann noch über Nacht Strom verbrauchen in dem Fahrzeug? Ich verstehe das nicht ganzasdf Danke und Gruß richard

So, nun habe ich die Räder am Fahrzeug. Heute lasse ich es wieder herunter und teste es kurz. Ich habe noch folgende Fragen: - wenn ich an den Lenkköpfe nichts verändert habe, sollte ich trotzdem eine Spureinstellung durchführen lassen? - der TÜv bemängelt noch zwei Durchrostungen unten an der Bodengruppe (hinten rechts und hinten links). Ich habe die Stellen etwas vorbereitet. In einer kleinen Werkstatt will ich da schweißen lassen. Dafür muss aber der Tepich und die Matte weg, oder? Sonst schmelzen mir diese weg. Es reicht im ersten Schritt ein Blech von unten dranzuschweißen? Den behandele ich jetzt etwas inkl. Unterbodenschutz. und wenn der Wagen dann evtl. nächstes Jahr irgendwo komplett von Rost befreit wird und neu lackiert wird, werden die Stellen nochmal bearbeitet. es geht hier nur darum, dass er jetzt durch den TÜV kommt.

Wie sieht es mit diesem Schloßring aus?

D.h. am Besten ich tanke voll und fahre etwas. Dann kann ich leichter feststellen, ob ich ein Problem mit der Entlüftung noch habe.

wie ist die korrekte funktionsweise dieser Tankentlüftung? Meine Vorstellung: -sobald sich Benzingase bilden im Tank öffnet das Ventil und diese können raus, damit der Druck im Tank nicht zu hoch wird, könnte auch gefährlich werden. Von Außen kommt aber keine Luft in den Tank rein. Was passiert aber, wenn die Pumpe das Benzin wegpumpt, könnte ein Unterdruck im Tank entstehen, oder? Wie wird das vermieden? Der Tankdeckel schließt ja komplett. Übersehe ich irgendwas?

Also, hier einige Fotos vom Kugelgelenk Querlenker. wie an den Fotos zu erkennen, an der Spitze des Teils ist ein Metallring /-Scheibe oder sowas, was sich sogar drehen läßt. Ist damit der Schloßring gemeint?

Also, ich habe festgestellt, dass zum Kugelgelenk am Querlenker noch ein Schloßring gehört (siehe Nr. 17 im pdf Anhang). Dieser Ring war am alten Kugelgelenk nicht verbaut und wurde mir mit dem neuen auch nicht mitgeliefert. D.h. ich habe nun die eine Achse ohne den Ring verbaut. Kann das so bleiben, oder soltle ich unbedingt das Teil verbauen? in dme Fall muss ich wieder 3 Tage warten bis ich den Ring auftreibe. Danke und Gruß richard Querlenker.pdf

Wie könnte ich am einfachsten die Tankentlüftung prüfen. In der einen Richtung habe ich das Ventil geprüft. Ich habe über den Schlauch hineingeblasen. Das Ventil schliesst, was auch richtig ist. aber aus der anderen Richtung sollte es öffnen, oder? wie kann ich das prüfen? Danke und Gruß richard

Also, das Schweinekringelschwänzchen habe ich auch hingekriegt. Ich hoffe das der TÜV damit zufireden sein wird. Leider habe ich an der Stelle oben eine starke Durchrostung. Also, die Schellen sind endlich angekommen und ich konnte heute den Querlenker ans Rad montieren, davor die Antriebswelle fertig machen etc. ich habe verstanden ich soll die Mutter des neuen hinteren Querlenkerlagers erst anziehen, wenn SAABi auf der Erde steht. Welche Mutter? Geht es um die Nr. 7 (siehe pdf Anhang)? ich habe etwas gekämpft bi sich das Kugelgelenk ins Radgehäuse gebracht habe (musste kurz den Hammer dazu nehmen). Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht. Querlenker.pdf

Also, ich habe nun einige Fotos gemacht, um besser zu sehen, da ich schlecht bi dorthin hineinkriechen kann. Anbei die Fotos. ich sehe da zwei kurze Schläuche, die etwas mit der entlüftung zu tun haben könnten bzw. das schwarze Teil das das Entlüftungsventil sein könnte. welchen Schlauch soltle ich überprüfen. Der eine ist mit einer verrosteten Klemme befestigt. Möglicherweise ist der gefragte Schlauf nur verstopft?!?

Möglicherweise ja?!?! Ich weiß es nicht.

Hallo Freunde, ich war lange Zeit nicht mehr aktiv, da ich 4 Wochen Urlaub mit dne kindern gemacht habe und dann ging es mit der Schule los. Der Kleinste ist in die erste Klasse gekommen. Dann hat meine Tochter Ihren Führerschein nun gekriegt. D.h. Papa macht ihr den alten Volvo fertig. Dann ist der Volvo durch den TÜV gefallen. Teilweise habe ich dort die gleichen Probleme wie beim Saab. die beidne Querlenker müssen überarbeitet werden. Dann kommt noch die Schei.. mit der 0-stellung des Schlüssels Die Lenkradsperre darf nicht kommen, wenn der Schlüssel steckt. Ich kenne das von den alten Schlössewr von Volvo nicht anders. Sobald der Schlüssel in die 0-Stellung gedreht wird greift die Sperre?!?! Das habe ich nun mit einem Trick geändert. Trotzdem mache ich mit meinem Saab weiter. Leider sind meine Bandschellen immer noch nicht gekommen. Ich brauche die um die neuen Manschetten endlich verbauen zu können. Gestern habe ich mit einem zwei-Komponenten Kleber die Schürze vorne repariert. Der TÜV hat diese bemängelt, da diese gebrochen war und der Nebelscheinwerfer hing etwas. Das sollte ich nun in Ordnung bringen können. Die Handbremsen habe ich auch nun eingstellt. Die eine Schraube am Handbremshebel war ab udn das Seil war komplett ausgehängt. somit konnte die Handbremse auf der einen Seite gar nicht funktionieren?!?! Wo immer ich an dem Fahrzeug dran gehe muss ich erst einmal weinen. Trotzdem bleibe ich hartnäckig und mache weiter. Laut dem TÜV ist das Entlüftungsventil von der Tank Einfüllstutze defekt. Wie komme ich am Besten dort weiter? Gibt es das Teil zu kaufen? Oder reicht das Teil auszubauen und etwas zu säubern etc.? Da habe ich auch festgestellt, dass oben bei der Einfüllstutze das Blech durchgerostet ist?!?

Von denm Fett wurden jeweils 2 Päckchen a 90g pro Manschette geliefert. D.h. ich hab eso ungefähr 160-180g Fett in dem Außen Gelenk, Manschette reingedrückt. Ist das zu viel? Falls ja, was kann denn passieren? Ist es evtl. kontraproduktiv zu viel Fett im Geleng zu haben? Ich meine die Achse dreht ziemlich schnell, das Fett wird von der Zentrifugal Kraft nach außen gedrückt. Geht evtl. die Manschette dabei kaputt etc.?

Mit den außen Manschetten wurden Sicherungsbänder von Oetiker geliefert. Diese sind super. Aber mit den innenmanschetten wurde Schrott geliefert. Schade...

Also, ich habe mir heute die Welle von der Beifahrer Seite näher angeschaut und festgestellt, dass vor mir irgend jemand sich rabiat an das Teil rangemacht hat (siehe Fotos). Die eine Nase vom Sicherungsring fehlt. Die hat man abgebrochen, wahrscheinlich, weil viel Gewalt angewendet wurde. Das Gelenk scheint in Ordnung zu sein. Da ich somit nicht die Möglichkeit habe dieses Gelenk von der Welle zu entfernen habe ich nun beide außen Gelenke soweit möglich gesäubert und werde diese mit viel neues Fett (jeweils zwei Päckchen pro Manschette in der Packung) wieder einbauen. Wahrscheinlich werde ich evtl. bei der nächsten Gelegenheit die Wellen erneuern müssen. Ich kämpfe mit den kleinen Sicherungsbänder die mitgeliefert wurden mit den innen Manschetten. Diese sind zu eng und ich kriege sie nicth auf die Manschette. Es ist zu verzweifeln. Ich muss neue bestellen. Mein Vorgänger hatte an der Stelle Kabelbinder verbaut?!?!

Nein, ich hatte nohc keine Zeit gehabt mich mit einem Differential auseinanderzusetzen. Aus Deinen Zeilen kann ich aber entnehmen, dass alles in Ordnung sein sollte. Das zählt für mich erst einmal. Irgendwann werde ich mich sicherlich noch mehr mit der Technik auseinandersetzen.

Also, die Wellen sind beide raus und die beiden Tripodensterne sind auch ab. Es ging leichter als ich dachte. Das äussere Gelenk habe ich nur etwas abgewischt. den Sicherungsring hab eich auch entdeckt, habe aber das Gelenk noch nicht abgenommen, da ich mir nicht ganz sicher war, ob ich es tun sollte. Natürlich würde ich am liebsten den alten Fett komplett rauswischen, d.h. das Gelenk abbauen und danach sauber wieder mit neuem Sicherungsring zusammenbauen. Aus den Zeilen von klaus habe ich nun herausgelesen, dass ich es tun sollte, also ich werde es auch tun. Eine sehr wichtige Frage: Die beiden Tripodentöpfe drehen sich frei, obwohl der Gang eingesetzt ist. Ist das normal? Ich habe die etwas sauber gemacht und vorbereitet für die Montage der Welle, dabei habe ich festgestellt, dass sich diese frei drehen.

Also, eine Werkstatt hier in Ingolstadt hat sich bereit erklärt die Buchsen im QL herauszuholen und die neuen Buchsen reinzupressen, für um die 30,-€ in die Kaffeekasse. Eine Frage zu dem QL. Ich habe die Teile ausgebaut und sauber gemacht. empfiehlt Ihr die Teile mit Farbe zu behandeln? Rost habe ich noch nicht gefunden, wahrscheinlich auch weil die Teile vollgesifft waren mit Fett, Öl etc. Die beiden Antriebswellen hole ich heute noch raus, dann sehen, wie leicht sich der Tripodenstern von der Achse entfernen lässt. Zu der Manschetten außen wurde auch jeweils ein Sicherungsring mitgeliefert. Wo kommt er hin? Kann das sein, dass das die Sicherung ist, die ich bräuchte, falls ich das außen Gelenk von der Achse abziehen möchte, was ich nun nicht tun werde?