silberpfeil

Der Zahnriemen ist jetzt in Eigenregie zusammen mit dem Poly-V-Riemen gewechselt mit allen Rollen, Spannern, und der Wasserpumpe. Anmerken kann ich Ich habe die SKF-Sätze VKMC 05193 (Zahnriemen,Wapu, Rollen Spanner) sowie VKMA 35602 (Poly-V, Rollen, Spanner) gewählt. Da hat alles gepaßt. Der Riemen ist 1411 mm lang. Ich hab auch einen Einstell-/Arretierwerkzeug-Satz bei ebay für 19,99 € besorgt. Ich würde nicht drauf verzichten wollen um den Riemen beim ersten, aber spätestens beim zweiten Anlauf korrekt drauf zu bekommen... Gut, braucht man wahrscheinlich nur einmal, aber der Preis steht in einem attraktiven Verhältnis zu den Kosten der Teile meine ich. den Motor hab ich auf mittels eines kurzen Holzstücks auf dem Zwischenrahmen abgesetzt (rechts). das linke Holzstück ist zur Dekoration. Schreck, man braucht auch Werkzeug für Außen-Torx E14. Beim Motorlager oben ist das gleich ersichtlich. Eine der Umlenkrollen hatte aber auch einen Bolzen mit dem Gewinde., Blöderweise sitzt der auch so knapp an der Karosserie, daß auf meine Halb-Zoll-Nuß keine Ratsche oder Knebel drauf paßt. Glücklicherweise hatte ich ein 12 mm Vierkant-Eisen rumliegen, so daß ich mit einem 12/13 Schlüssel drehen konnte. Beim Zahnriemen fand ich es praktischer, bei aufgezogenem und an den Markierungen fixierten Riemen, dann den Spanner und anschließend die glatte Rolle direkt daneben zu montieren. Ging dann für mich einfacher den Spanner in alle Nasen und das Gewinde im Gleitstein zu finden. Der vorherige Zahnriemen hatte 140 Tkm drauf. Der Riemen sah jetzt äußerlich gut aus, von Spannung war aber nicht mehr viel vorhanden und der Einstellzeiger des Spanners war weit unterhalb der Sollmarke. Der Hahn am Kühler unten zum Ablassen des Kühlwassers war vollkommen wirkungslos. Eine Viertel Drehung hin ider her an die Anschläge, Wasser kam aber keines raus... Hab ich was verpaßt..?

Ich denke den kürzeren Riemen bekommt man auch drauf, wenn man die untere, glatte Rolle zuletzt reinschraubt, wenn der Riemen in den Rollen mit den Rillen schon sitzt. Dann spart man sich die zusätzliche notwendige Länge um den Riemen um die Rollen zu schieben. Klappt zumindest beim längeren Riemen streßfrei...

ich habe verstanden. in diesem Mai

Ich mich auch! Bin aber über das Winterhalbjahr nicht so recht weiter gekommen... Im Frühjahr will ich aber wieder loslegen. Ich hab schon mal jemanden engagiert, der zum Trockeneisstrahlen des Unterbodens vorbeikommen will (!). Das muß sich aber noch realisieren... Sobald es was neues gibt, geht es auch hier weiter. Versprochen.

wenn ich die Farbcodes richtig entschlüssele, waren das 47kOhm für die große LED-Baugröße und 1,6 kOhm für die kleine.

Muß mich hier mal dranhängen... Bei meinem Diesel ist der Zahnriemen fällig. Leider hat die bisherige freie Werkstatt meines Vertrauens gemeint, daß dafür Spezialwerkzeug notwendig sei, daß sie nicht haben und will da nicht so recht ran. Ich vermute mal nach Studium irgendeines Werkstattinfo-Systems... Frage: was könnte denn damit gemeint sein und wie ersetzt man das normalerweise im Werkstattbetrieb durch normal verfügbare Hilfsmittel..?+ ist da irgendwas unterschiedlich zum Wechsel an einem Wald- und Wiesenopel Vectra aus dem gleichen Baujahr 2005..? Laut WIS gibts da eine "Zentrierfixtur Hilfsrahmen", da vmtl. ein Motorlager abgebaut wird, aber da könnte man den Motor auch mit einem Kran halten, oder..? Könnte jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt in und um Schwieberdingen bei Stuttgart empfehlen..? Bin mir nicht sicher ob ich die Werkstatt überzeugen kann oder sie da nur halbüberzeugt ranlassen will...

Ich bin nicht allein mit der Frage: https://community.adac.de/frage-ansehen/nox-datenbank-f-r-diesel-pkw-mit-euro4-norm https://www.wiwo.de/politik/deutschland/diesel-konzept-die-wichtigsten-antworten-fuer-diesel-fahrer/23152336.html Mal sehen was daraus wird... Zumindest von den verfügbaren Werten sehen die 270 mg/km nicht unerreichbar aus...

ich denk schon, daß NOx da eine Rolle spielte... zumindest dacht ich die Abgasrückführung ist dafür drin... Real-Werte: bei allen anderen Bestandsfahrzeugen liegen bei deutlich jüngeren vermutlich auch keine Real-Werte vor, sondern auch nur die vom Abgaszyklus wie er bisher halt so war... Das muß dann denk ich auch auf km erst umgerechnet werden, oder wer weiß was genaues..?

Am Wochenende hab ich in der Zeitung gelesen, daß Diesel unabhängig von Euro xy bei einem Wert von unter 270 mg/km in die kommenden Fahrverbotszonen einfahren dürfen. Ist zwar nur eine vage Hoffnung, aber kennt jemand die Werte der Saab-Diesel..? In meinem Fall ein 9-3, 1.9 TiD, 150PS, Baujahr 2005. Kaum fährt man mal keinen B2x4...

ich hab den Hersteller angeschrieben was für Materialien er denn für die Brennkammer verwendet, und da kam doch tatsächlich eine Antwort: Prallbleche 1.4828 Noppenbleche (Taschen) 1.4512 Brennkammermantel 1.4512 Ronden (BK-Wände) 1.4512 Umlenkkästen/Sammler 1.4512 Brennerrohrdurchführung 1.4512 Reinigungsdeckel 1.4512 Rauchrohrstutzen 1.4512 Gewindebolzen 1.4301 U-Scheiben A 8,4 DIN 125 Muttern M8 DIN 934 Schweißdraht für MAG 1.0 oder 0,8 mm 1.4370 das nenn ich präzise! Das bereitgestellte Blatt war der Stand von 2012. Ob das für meine Heizung mit Baujahr 1981 schon gilt, sei mal dahingestellt, aber es gibt doch zumindest eine Richtung ...

des Schlossers Empfehlung ist Blech in W1.4841. das hat er lagerhaltig. Muß man sich da Sorgen um Korrossion und Lokalelemente machen bei unterschiedlichen Sorten in dem Einsatz, oder ist das jetzt nicht so relevant..?

wenn man einen ausreichend großen Karton hat, ginge das sogar... Hab aber in der Zwischenzeit mit den Blechtips mal einen lokalen Schlosser angefragt und er hat gesagt er kann das. Muß ich mal mit meiner Kammer vorbei... dauert aber noch ein wenig, Hab die Kammer gerade nicht vor Ort und muß sie auch erst wieder ausbauen... Noch ist ja nicht Winter.

da bin ich flexibel: in den süddeutschen Metropolen Ulm oder Nürnberg, zur Not auch Ludwigsburg und Umgebung. Komm ich regelmäßig vorbei...

mal wieder zurück zum Thema: - der Haus- und Hofheizungsbauer hat abgewunken. Er schweißt gar nix. - wo bekommt man denn die hochtemperaturgeeigneten Bleche her..? Welcher Betrieb, Branche, ... in der Umgebung könnte sowas denn haben?

Das kann ich bestätigen. Obwohl das Teil schon knapp 40 Jahre ist und ganz ordentlich eingestaubt, hat es aber nicht viele Betriebsstunden zusammengebracht. Meistens hat die Heizung die Betreiber mit "Störabschaltung" genervt. Lag aber glaub ich an der staubigen Umgebung. Die Glimmerscheibe vorm Fotosensor war doch ein wenig intransparent...

Ein Forum das begeistert! Danke für Deine Empfehlung. Mal sehen was man da bekommt. Hab auch schon mal Kontakt mit dem Haus- und Hofheizungsbauer aufgenommen, ob er sowas auch hinbekommt...

da sieht man im betrieb nich reinl. Ich geh aber davon aus, daß es glüht, ist das erste Blech direkt hinter der Flamme. Das nächste Blech sieht ja noch ganz o.k. aus.

Vielleicht findet sich hier ein Experte... Der Winter naht, und ich wollte die Dieselkanone auf Vordermann bringen. Beim Reinigen hat sich jedoch herausgestellt, daß das erste Schwallblech in der Brennkammer arg mitgenommen ist. Schlimmer als das Auto... Frage: welche Blechsorte, Materialspezifikation, Handelsbezeichung, ... verwendet man denn für eine Brennkammer? Ich würde das dann reinschweißen lassen.

bisher toitoitoi. Bin aber erst am Anfang. schon bekannt ist die Endspitze hinten links. Da ist der Vorbesitzer mal wo gegen gefahren und hat es ignoriert... Die ist schon seit geraumer zeit durch.

ich hab die Tage etwas weiter zerlegt und muß mich jetzt so langsam doch dem Thema der Entrostung stellen geht aber alles in allem recht langsam voran...

Nach etwas längerer Pause ging es am Samstag einen Schritt voran: Der Motor ist außen und der Teilevorrat ist um einen großen Brocken gewachsen: Die rechte Stütze an dem Rahmen sieht etwas komisch aus. Gehört das so, oder ist das etwas angerottet..? falls jemand Ersatz zu bieten hat... nur zu. Der Halter für den Kühlflüssigkeitsbehälter ist auch etwas in Mitleidenschaft gezogen: Als nächstes soll dann noch raus: - Klima/Lüftungskasten - Lenkung - Motorrahmen, da quillt unter den hinteren Ansatzpunkten auch etwas braun raus. - die Dämmatte an der Spritzwand. Bin mal gespannt wie es dahinter aussieht. An einer Cliphalterung der Bremsleitung sieht es nicht so schön hervor... Und dann muß ich mich wohl oder übel der Aufgabe der Entrostung stellen... Ich frag mich noch ob man die Klima im ganzen rausbekommt, oder die Schläuche öffnen kann oder soll...? Bin für Hinweise dankbar.

Ähem, was meinst Du..

Steh gerade auf dem Schlauch... Wo trennt man das Ausgleichsteil zum Schaltgestänge..? An der Verbindung an der Spritzwand, oder an dem Minischräubchen zum Motor hin? Das kleine Ding will aber auch mit Klopfen nicht raus und ich trau mich gerade nicht richtig draufzuhauen. Nachtrag: O.k. Der kleine Bolzen geht dann doch raus...

hab da jetzt bei ebay keine Hülle separat gefunden, sondern nur "Attrappen", also ein komplettes Teil. Meinst du das, oder gerne einen Link. Danke!

Das beruhigt schon mal... will ich bei Gelgenheit aber mal mit Silikon ausfüllen... wahrscheinlich hat man dann aber Vertrauen in die Dichtheit, bis die Gelgenheit kommt...