kerlchen

Danke für den Tipp "Aber was ist das für eine Werkstatt?" Erklärung: Ne Tankstelle mit "Freiluftwerkstatt" und dafür macht er ziemlich günstig auch ganz gute Arbeit. Die Tankstellenkunden sind auch ganz froh, ist bei uns die letzte Tankstelle mit Service, so nach dem Motto können Sie mal nach der Glühbirne sehen...usw. Ausserdem lässt er mich dort auch für umme am Auto schrauben:smile:. Hat halt keine Rep.Leitfäden wie ne Werkstatt und bei so "Exoten" ist dann halt die Grenze schnell erreicht. Er befürchtet um den Ölfilter zu tauschen müsste er die Verstärkung unten abschrauben.

Mein Bekannter mit Werkstatt rief mich heute an: "Du fährst doch Saab" dann die Frage aus dem Titel. Nun ja, freundschaftshalber frage ich euch mal, weil ich nicht glaube das beim 205 Benzinmotor im 9-5 Kombi und beim 1.9 oder 2.2.TID im Cabrio die Filter an de gleichen Stelle sitzen.

Nee, hat nix gebracht. Habe aber mittlerweile gelesen, dass man die ZK-Schrauben einölen sollte wegen Widerstand und Drehmoment. Also weil der Widerstand beim Einschrauben ohne Öl größer sei würde das Drehmoment zu früh ausgelöst und die Schrauben seien deswegen am Ende zu locker, Stimmt das??

Nun am Stirndeckel schaut oben ja so ein winziges, eckiges Stück der Dichtung raus, also dort wo der Deckel verschraubt ist. Aus Bildvergleichen mit neuen Dichtungen schätz ich, es ist doch die für den 9-5, die vom 9K scheint diese Ecken nicht zu haben Wie fest kann ich diese Dichtung denn maximal anziehen um den Ölaustritt wenigstens zu reduzieren, so wie fest beim 9K??? Noch zur Info, habe neulich die alten ZK-Schrauben gegen neue ersetzt wegen dieses Problems und die 10 Schrauben mit 40, 60Nm und 90Grad gem. WIS angezogen

Nachdem ich nun mein Öldruckproblem gelöst habe, es waren defekte Dichtungen am lockeren Spanner der Steuerkette, nun noch etwas. Genau unterhalb des Spanners tritt Öl aus - wohl auch schon länger. Gehe davon aus das die ZK-Dichtung hier undicht ist. Ausserdem habe ich den Verdacht, das evtl. die ZKD vom 9000er verbaut ist. Nur, wie erkenne ich das bzw. kann ich das überhaupt erkennen??? Evtl. Stärke der Dichtung??

So, Problem gelöst wie gestriger Probelauf und heutige Probefahrt zeigen. Nachdem aller Lagertausch, Ölsieb reinigen, Reduzierventil, Öldruckschalter und Ölpumpe erneuern nicht den gewünschten Erfolg hatte, wars am Ende der Ölverlust am Kettenspanner. Der Ölverlust dort trat anscheinend immer erst ab einer höheren Temperatur auf. Es waren dort beide Dichtungen undicht und zudem der Spanner nicht mit 63 Nm angezogen. Hab nach der Probe auch nochmal das Öl gewechselt und jetzt 10W 60 drin und fertig mit flüssiger dürer Brühe.

Wegen dem Druck zunächst ganz Normal LL etwas über 1, bei 2000 etwa 2,5 Aber dann, wenn ich auf etwa 2500 bis knapp unter 3000 gehe stellt sich erst ein Druck von 3 bzw. 3,5 ein. Nach kurzem Warten, konnte ich dann beobachten das der Druck dann plötzlich um etwa 0,5 ansteigt - bei gleichbleibender Drehzahl - und danach rapide absinkt. Im Leerlauf ist er dann nahezu 0.

So, gestern neue Messung nachdem ich endlich passende Adapter organisiert habe und das dicht bleibt. Hans-Flex ist da ne gute Adresse. Meine Werte (in Bar): Zunächst kalt LL: 2 Dann LL warm (ca. 80 C) absinkend auf: 1 Referenz warm 2000 u/min: 2,5 Dann bei 3000 u/min: 4 Dann LL: tendenz gegen 0 und bleibend Dann bei den höheren Drehzahlen auch nicht mehr die Werte von vorher sondern immer etwa 0,7 und 1,5 niedriger. Habe nochmal Reduzierventil ausgebaut, leichte Riefe im Kolben . Vielleicht ist es das mal sehen. Ist das eigentlich Normal, das das Röhrchen in dem dieser Kolben läuft etwas wackelt??

Danke. Das wird geprüft. Problem ist aber wohl kein Druck im Standgas nach zuvor höherer Drehzahl mit höherem Druck. Evtl Reduzierventil das sich immernoch aufhängt?

Ja klar nicht optimal, da arbeite ich dran. Allerdings stellte sich nur ein leichter Ölverlust zum Ende hin ein. Denke mal deshalb sind die Werte auch verwertbar, zumindest für eine erste Prognose. Was die Dichtringe angeht: Klar hab ich die erneuert, Rohr und Sieb

Ölsieb gereinigt Ölkühler funktioniert Reduzierventil und Ölpumpe getauscht Alle Lager neu, KW ok. Problem/Messergebnisse: Haben begonnen Öldruck (wo sonst der Öldruckschalter sitzt) zu messen (hingebastelter Adapter wurde dann aber leicht undicht) Standgas kalt, Druck: 2,5 bar Dann kurz (weniger als 1 Minute) etwas Gas gegeben 2500-3000 umin/kalt, Druck: 5 bar Danach wieder Standgas (immernoch kalt), Druck: nahezu 0 bar, bleibend Danach wieder 2500-3000 umin/kalt, Druck: 2,5 bar und wieder Standgas: 0 bar, bleibend Woran könnte das liegen???

Genau bis jetzt - sahen aber alle gut aus bis auf das Obere von Nr.3. Das war leicht angeriffen. Die Kurbelwellenzapfen sehen übrigens auch gut aus soweit - braucht halt etwas Glück und vertrauen auf plastigauge.

ja, die ersten 80 km/h hat er hinter sich gebracht.

So! Die Pleuellager sind getauscht, die Hauptlager soweit es ging auch Siehe Fotos). Zustand der Kurbelwelle für die Laufleistung gut, Zapfen hat keine fühlbaren Riefen. Zu den Pleuellagern: Tragbild ist sichtbar aber nicht fühlbar, erstaunlich gut, wurde anders erwartet. Zu den Hauptlagern: Man sieht die unteren Lager 2, 3, 4. Die oberen Lager raus zu schieben oder zu drehen und auf gleiche Weise wieder neu zu montieren, haben wir uns dann doch nicht so ganz "getraut" (diesmal). Hauptlast liegt eh auf den unteren Lagern und von daher mal drauf hoffen das die noch ok. sind. Lager 3, Bildmitte, ist schön gleichmäßig abgelaufen. Alle drei haben leicht fühlbare Längsriefen, die Welle allerdings nicht. [ATTACH]71966.vB[/ATTACH][ATTACH]71967.vB[/ATTACH] Mein besonderer Dank gilt "Tribult" für Tipps und "Mut machen" zum Lagertausch aber auch den Anderen. Mein Fazit: Ursachen für den Druckverlust lagen hpstl. bei Durchfluss von Sieb UND der mangelhaften Ölpumpe. Hierzu ein TIPP: Ölpumpe prüfen ohne Druckmessung Nachdem ich die Wanne das 1. Mal unten und gereinigt hatte, hatte ich die Sicherung von der BENZINpumpe und den Stecker der DI-Box gezogen. Durch "Starten" sollte über die Drehung des Anlassers ( je 10 sek Starten vs. Pause 10. sek) Öldruck aufgebaut werden (Ölwarnleuchte geht aus). Dem war aber nicht so. Nach dem Austausch der Ölpumpe hat das dann allerdings funktioniert. AUSSERDEM weiterer Tipp: Wenn man schonmal die Wanne unten und das Auto eine hohe Laufleistung hinter ich hat, ist es wirklich ein Kleinigkeit die Pleuellager und zumindest tlw. auch die Hauptlager zu prüfen/tauschen. Lager 3 trägt wohl die Hauptlast, weil es mittig sitzt. Wenn die Welle ok ist spricht doch wohl nichts gegen den präventiven Tausch der Lager (macht nix schlimmer) Man sollte natürlich Anzugsdrehmomente beachten. (20 Nm/70 Grad Muttern und 25Nm/100 Grad Schrauben) und abwechselnd/gleichmäßig pro Lagerschale festziehen. Weitere Details siehe die Links in den anderen Beiträgen dieses Threats.

Doch da gibt es sol einen älteren Thread zu: Von Gleitlagern,Kurbelwelle und Kettentrieben Post Nr. 16 Diese Pleuellager sind spiegelglatt. Keine Riefen. Das sollte manvon der Ausgleichskette wissen. ölpumpen- Riefensalat- ! Wie richtet maneine Kurbelwelle ? Diese Pleuellager sind riefig und vollkommen defekt. Ein Zapfen ist riefig an der Kw. Gibt aber dennoch ein Tragbild ab. Fährt heute noch, ohne die Kw aus zu bauen und schleifen zu lassen. Also, arbeite ruhig und besonnen, dann klappt das.

Die alten unteren Hälfte wiedern montieren wenn sie noch gut sind? Also neue hätte ich schon da liegen, müsste also keine Komprisse machen. Andererseits, ist es ein Risiko nur die unteren zu erneuern?? Ist es ein Risiko die oberen heraus zu drehen? Zumeist sind wohl eh mehr die unteren Hauptlager angegriffen von daher Austausch nur dieser (bei Bedarf)besser wegen Risikoabwägung?? - - - Aktualisiert - - - Wenn ich jetzt nach behobenen Ölleuchtenflackern zumindest nicht vorsorgehalber die Pleuellager tausche, brauch ich mindenstens Abends Valium.

Yeah, periphere Arbeiten hatten schonmal Erfolg. Neue Ölpumpe, bißchen Reinigung am Ölkühler. Keine flackernde Lampe mehr und Kühler wird jetzt auch warm. Jetzt die Lager rein und müsste dann gut sein damit. Brauchts für neue Hauptlager auch neue Anlaufscheiben, wenn man nur die unteren Hauptlagerschalen tauscht??? Kann man so auch beim 9-5 die oberen Hauptlager wechseln?: http://www.saablink.net/forum/general-ng900-old-9-3-posts-information/49887.htm Oder lieber so: "Deshalb Haupt- u.Pleuellager zur VORSORGE wechseln: Ölwanne runter nehmen, untere Lagerdeckel sind ganz einfach zu entfernen, die oberen Lagerschalen kann man dann von oben nach unten "Rausdrehen", ebenso die Axiallager, die sind nur unten im dritten Lagerbock eingehängt, die "Oberen" stützen sich auf den "Unteren" ab - einölen nicht vergessen http://www.toyotafan.at/wbb2/images/Alternativ/smilies/bigthumbup.gif Bei Zyl.1 einfach den Lagerbock NUR lockern, alle Riemen und den Zahnriemen ebenfalls lockern und die Lagerböcke Zyl. 2 - 5 entfernen, dann kriegen die obere Lagerschale "Luft" - hinten wird die Kurbelwelle über die Kupplung vom Getriebelager zentriert gehalten, d.h. sie kann nicht den hinteren KW-Simmering beschädigen http://www.toyotafan.at/wbb2/images/Alternativ/smilies/6.gif Danach braucht man nur mehr einen 3mm Flachschraubenzieher, mit dem man dann in die Lagernuten (die das Lager im Bock zentrieren - die eingestanzte Nase ist auf jedem Lager) der oberen Lagerböcke zwischen reinfährt ( am Motorblock sind die Ausnehmungen für die Lagerführungen etwas tiefer; dadurch kommt man mit dem Schraubendreher rein, weil ca 2,5mm Luft zwischen Lagernase und Lagerbock ist) - jetzt raushebeln, geht wirklich ganz leicht http://www.toyotafan.at/wbb2/images/Alternativ/smilies/gay.gif Wenn man alle herausen hat, mit Reiniger "sorgfältigst" alles reinigen und mit Druckluft ausblasen, dabei die Kurbelwellenbohrungen mit Ölbohrungen nach "UNTEN" ebenso spülen (der Schmutz fließt dann gleich nach unten ab http://www.toyotafan.at/wbb2/images/Alternativ/smilies/4.gif ! Beim Zusammenbau die oberen Lagerschalen nur an der Lauffläche LEICHT einölen (geht am Besten mit Haftspray, mit welchem man ebenfalls die Kurbelwellenbohrungen "flutet" z.B. Würth HHS 2000 ) und dann jedes Lager mit der NASE zuletzt bündig in die oberen Lagerböcke eindrehen, fertig." (http://www.toyotafan.at/wbb2/thread.php?postid=289199)

gute idee

Weil die Qualität der Schläuche bescheiden ist. Neue "Standard-Schläuche von Skandix oder Flenner Kosten so zwischen 10-15,00/Stück. Wenn man eh schon Kühlwasser ablassen muss, wegen dem Schlauch zwischen Wapu und Kühler ist das echt die Gelegenheit den Rest der Hauptschläuche gleich mit zu erledigen. Übrigens Vorsicht mit dem Kühler-Ablass-Hahn unten rechts, lieber Kühlwasser über nen Schlauch ablassen. Altes Plastik bricht nämlich gerne mal und nen neuen Kühler einbauen ist echt kein Spass. Übrigens der Schlauch mit der undichten Stelle ist gerne mal unter der Schelle porös v.a. wenn rostig. Von unten kommt man ran, wenn man den Ansaugschlauch vorher wegmacht - An der Wapu muss wohl besser von oben ran. Androgyne Mechaniker sind auch übrigens echt im Vorteil.

Kurzer Zwischenbericht: Hab mittlerweile die Ölpumpe bekommen und am Wochenende eingebaut. Mit Bildern wars leider doch nix, weil meine Holde die Kamera in Ihrer Kita vergessen hat. Was bei der Pumpe defintv nicht stimmte war das reichliche Spiel zwischen Mitnehmern und Zapfen. Ist jetzt bei der neuen Pumpe besser, aber so 2-3mm Spiel hat das wohl immernoch. Normal??? Zudem scheinen mir die Zähne etwas abgelaufen (rund). Übrigens ist es keine Sichelpumpe (lt. WIS) sondern eine Zahnringpumpe. Aus lauter Langeweile hab ich gleich noch den Keilriemen mit ausgetauscht. Der Alte war verglichen mit dem Neuen auch so 3-4cm!! länger und leicht porös. Auf die Dichtungen für den Ölkühler warte ich immernoch (saab-ersatzteile.de). Hab jetzt auf Skandix bestellt. Auto steht bis dahin schön brav vor der Tür. Nächste Probe dann mit revisioniertem Ölkühler und den neuen Lagern zum Austausch im Gepäck.

Also für wahrscheinlich halte ich es ja selbst auch nicht. Nur mit der Temp. das ist sicher. Zwischen Öldruck und Temperatur besteht numal auch ein Zusammenhang und im Zusammenwirken mit einer schwachen Ölpumpe (hat ja vermtl. auch 305 tkm drauf). Bevor ich die Gleitlager tausche (kommt auf jeden Fall), werden die anderen auch unwahrscheinlichen Störquellen beseitigt/gecheckt. Warte derzeit auf Dichtungen und Pumpe, werde dann berichten (diesmal mit Bildern).

Mein WIS kann ich nicht umschalten. Wiist ihr denn evtl. auch um wieviel dieser Zapfen beim gesunden Thermostat ausfährt, ich meine ja nur weil mein Ölkühler kalt bleibt - warte im Moment noch auf die Dichtungen.

Na dann frohes wundern:smile: http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116426-ollampe-flackert-bei-warmen-motor-und-niedriger-drehzahl-techn_beschr_-l_thermos_filter_krslf.jpg Achso der Sinn soll wohl sein, damit dem Auto net so friert am Polarkreis.

Wie ist es mit neuen Schrauben und Muttern? Hauptlager habe ich auch schon da liegen (EHRLICH und alles von Glyco und bei Motorenteile Express gekauft) Deine Aussage zur Ölpumpe: Das ist meistens so. Aber ich will da und bei dem Rest absolute Gewissheit. Mal nen Schwank aus meinem Leben: Als meine Frau mit allergischem Ausschlag wegen Antibiotika mit Klinkum war, da war ich der Einzige, der gesagt hat, das dieser Umstand eine Streptokokkeninfektion (Scharlach-Ähnlich) begünstigt hat. Die Ärzte hielten das für unwahrscheinlich, also wurde es nicht untersucht. So und was glaubt Ihr was dann hinterher das vom Hausarzt beauftragte Labor gefunden hat? Genau, die Streptokokken mit Resistenz gegen das Antibiotika. Und genau aus solchen Erfahrungen heraus will ich auf Nr. ganz sicher gehen, ein das wirds wahrscheinlich nicht sein reicht mir nicht aus. - - - Aktualisiert - - - Ja das ist klar. Ist mehr so für die Zukunft. wenn ich die Wanne runter nehme, um die Lager zu tauschen dann muss ja neues Öl rein.

Ja klar, falls die Welle riefig ist. Je nach Reifen und fahrweisewürde dann so mit 10 bis 20 tkm rechnen. Sollten Riefen vorhanden sein dann ist ein ATM wohl günstiger. - - - Aktualisiert - - - Ich hab die Auswahl vom Vorbesitzer beibehalten (5W30), ging zwar bislang gut aber villeicht sollte ich umsteigen. 40 ist besser für den Druck bei Hitze. Hab bei einem mit Hirschtuning gelesen, das der wegen der thermischen Eigenschaften Castrol 10W60 nimmt (auch vollsynthetisch), stammt aus dem Motorsport. Ob das auch ne Alternative wäre?