gamsaab

Moin zusammen, als unerfahrener Automatik Fahrer wurde ich von unserem schönen grünen 900 II Automatik 2,3 Ltr. schon einige male mit der Anzeige "check gearbox" erschreckt. Nach einem Neustart war die Anzeige dann weg. Ich vermute, dass die Automatik mit sanfter Hand behandelt werden will: nach dem Starten des Motors eine gute Weile warten, den Gurt anlegen und erst dann gaaanz vorsichtig von P auf R schalten. Wenn das unachtsam und schnell erfolgt, gibt es einen deutlichen Ruck und die Anzeige "check gearbox" erscheint. Wenn ich damit dann weiter fahre, scheint so eine Art Notlauf eingestellt zu sein. Nach einem Neustart ist dann wieder alles o.k. ---- bis zum nächsten Schreck. Meine Fragen : 1. liefert die Fehler-Auslese mit dem Tech2 einen Hinweis? 2. Wie will die Automatik behandelt werden? Jeweils zwischen P,R.N.D eine kurze Pause lassen oder z.B. zügig von P auf D schalten? Und wenn ich an der Ampel warte auf N schalten oder besser nicht? Und kann noch im Rollen auf N geschaltet werden? Der Automatik-Anfänger Claas hofft auf Belehrung durch die Erfahrenen, .

Hallo zusammen, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 900 II 2,3 Ltr. Automatik BJ 1994.Bei der ersten längeren Fahrt (Meldorf-Frankfurt und zurück) fing das Geklapper hinter/im Tacho / Kombi-Instrument zuerst kaum hörbar an bei etwa 120 bis 130 km/h und gegen Ende der Rückfahrt recht deutlich hörbar. Bei langsamer Fahrt bis ca. 80 km/h höre ich kein Geklapper mehr. Das Geklapper ist also eindeutig von der Geschwindigkeit abhängig. Da die Instrumenten Anzeigen Tacho und Drehzahl etc. elektronisch erfolgen, dürfte also eigentlich nichts klappern. Möglicherweise liegt hinter dem Kombi-Instrument irgend etwas, das bei höherer Geschwindigkeit in Schwingung gerät und das Klappern verursacht. Über Hinweise auf die Klapper-Ursache freut sich Claas.

Wieviel Gänge ? Mehrverbrauch? Welche Probleme? Haltbarkeit?

Ach soooo! Na, wenn das untere Teil mit den Drosselklappen gut sauber wird und alles leichtgängig ist kann ich ja auf das vollständige Zerlegen verzichten. Auf jeden Fall muss ich checken ob die Drosselklappen Wellen nur minimales Spiel haben. Übrigens eine sehr gute Anleitung zur Fehlersuche beim Solex 32 PDID des 96V4 habe ich hier im Forum gefunden, (vielleicht Sabotör?) : http://www.taunus-m.ch/files/solex-vergaserdiagnose.pdf sehr zu empfehlen.

[mention=6773]saab-peter[/mention] : danke für den Hinweis, habe ich mir notiert. Die Ursache für das lästige Dröhnen / Trompeten bei meinem 96V4 ist vermutlich eine stehende Welle im Auspuff. Diese sollte dann mit einem zusätzlichen mittleren Schalldämpfer deutlich gedämpft werden. Nicht umsonst haben die meisten größeren Autos ja 3 Schalldämpfer ;) Die Gummi Granulat Dämm Matten kann ich unter den Bodenteppich legen um die Abroll Geräusche zu dämpfen.

@Sabotör : danke, die Seite habe ich auch gesehen. Allerdings ist der dort gezeigte 32 TDID nicht das gleiche Teil wie im 96V4, der hat nämlich eine doppelte Starterklappe, entsprechend den ganz unten liegenden Drosselklappen. Trotzdem ist diese Anleitung super, ein wahres Geschenk, das viele sonst unbekannte und auch im Werkstatt Handbuch des 96V4 nicht gezeigte Details enthält. Nur z.B. den "Füllstift", der wohl dem Druckausgleich im Übergangsbereich dienen soll. Eine Beschreibung seiner Funktion habe ich noch nicht gefunden. @Husazwerg hier ein Foto der Situation mit den dünnen Federscheiben auf der Achse, leider schwer zu erkennen, der Kugelschreiber zeigt drauf, ausserdem leider unscharfes Foto. Das sind wohl die von po taket in#5 erwähnten kleinen Dichtringe. [mention=733]po taket[/mention] : vermutlich hast du Recht und ich sollte besser das ganze Vergaser Oberteil so zusammen lassen und im Ultraschallbad so gut wie möglich reinigen. Eine Möglichkeit, das Gehäuse der Kaltstart Automatik auszubauen wäre, die Niete, welche das Kaltstart Gehäuse auf der Achse festhält abzufeilen. Allerdings weiß ich nicht, wie es darunter aussieht und ob ich danach beim Zusammenbau wieder eine flache und feste Verbindung mit der Welle herstellen könnte. Hier ein Bild der Situation: Im Übrigen müssten beide Starterklappen sowieso im Gehäuse Oberteil bleiben, falls man nicht auch die Achse der zweiten Starterklappe ausbauen will. Dazu müsste aber der Zinn Stopfen im Vergaser Gehäuse ausgebohrt werden. Also : ich lasse es besser so zusammen wie es ist. Die schon gelöste Verschraubung der ersten Starterklappe wird wieder hergestellt. Vielleicht vorsichtshalber mit 1/8 Tropfen Locktite. Über den Fortschritt der Zerlegung werde ich berichten.

Ich habe inzwischen das Flexrohr wie empfohlen gleich hinter dem 1. Schalldämpfer eingebaut. Das hat das Dröhnen aber nicht komplett beseitigt. Zusätzlich habe ich auch Dämm-Matten im Motorraum eingeklebt -- das hat das normale Fahrgeräusch etwas gedämpft. Das laute Dröhnen ist aber nach wie vor vorhanden: im 3.Gang bei etwa 62/63 km/h im 4.Gang fängt der Lärm etwa bei 90 km/h an und steigert sich bis er sein Maximum bei 100/103 km/h erreicht, dann wird es langsam etwas weniger und ab 110 km/h ist es dann erträglich. Ich werde jetzt etwa in der Mitte zwischen 1. und 2. Schalldämpfer einen weiteren Schalldämpfer einbauen. Das wird das Problem hoffentlich deutlich bessern.

Hallo zusammen, ich habe einen Solex 32 TDID und möchte ihn komplett zerlegen um ihn gründlich zu reinigen und zu überholen. 1.Problem: wie baut man die Starterklappe an der Startautomatik aus? Die 2 kleinen Linsenkopf Schrauben, welche die Klappe auf der Achse befestigen, habe ich mit Mühe ausgedreht. Die Achse lässt sich aber noch nicht herausziehen, weil auf beiden Seiten auf der Achse direkt an der Vergaser Wandung je eine hauchdünne Federscheibe sitzt,welche das Herausziehen der Achse behindert. Frage : wie bekommt man diese Scheibe raus? Oder muss ich die Achse mit Gewalt herausziehen -- dabei würden die Scheiben vermutlich zerstört werden. Allgemeine Frage: hat jemand von euch schon einmal eine Komplett-Zerlegung durchgeführt? Über Hinweise freut sich Claas.

Dieses Thema kommt für mich gerade zur rechten Zeit . Nachdem mein alter Auspuff wohl nicht mehr ganz TÜV-tauglich war habe ich gestern einen neuen Auspuff ab dem vorderen Quer-Schalldämpfer bekommen. Beim nach Hause fahren schaltete ich zum Überholen in den 3. Gang zurück und gab Vollgas. Bei ca. 110 +-5 wurde der Lärm so laut, dass ich erschrak, so laut wie eine Trompete direkt am Ohr, relativ hoher Ton, jedenfalls kein Bass. Bei moderatem Beschleunigen war das Dröhnen / Trompeten dann eher gemäßigt. Da bei Vollgas die 2.Stufe des Registervergasers auch voll offen ist, kommt es wohl im Auspuff bei der entsprechenden Motordrehzahl zu einer ordentlichen Resonanz (stehende Welle). Zur Dämpfung des Auspuff-Dröhnens erscheint mir der Einbau eines kurzen Flexrohres wie von erik vorgeschlagen als gute Lösung. Das werde ich jedenfalls als erste Maßnahme mal machen. Bis zur Realisierung dieser Lösung wird halt vorsichtiger Gas gegeben . Da der V4 Motor aber auch ohne Auspuff-Resonanz recht laut ist werde ich mal einen Versuch mit Schall-Dämm-Matten unter der Motorhaube machen. Die Motor-Trennwand zum Innenraum ist ja durch diverse Teile so stark zergliedert, dass sich dort zusätzliche Schalldämmung nur sehr kleinteilig anbringen lässt. Hat jemand Erfahrung damit? Im Innenraum ist die Motorraum Wand bei mir noch mit dem originalen Filz und Pappe und Teppichboden bedeckt, so dass dort eine zusätzliche Dämmung wohl auch nicht viel bringt, oder? Vielleicht würde es für die Motor-Lärm-Dämmung noch etwas bringen im Motorraum die Stehwände der Kotflügel mit Dämm-Matten zu bekleben? Ich werde nach dem Einbau des Flexrohres mal hier berichten.

Danke erst mal für die Hinweise. Für die Falschluft kommt der dünne Gummischlauch zur Unterdruckverstellung des ZündVerteilers und der dicke armierte Schlauch zum Bremsservo in Frage. Die werde ich demnächst mal checken. Majoja02 meinte, dass es bei sehr hoher Leerlaufdrehzahl auch eine Verklemmung der Drosselklappe oder total ausgeschlagene Lagerung der Drosselklappe sein könnte. Ich werde berichten, wenn ich was finde.

Moi zusammen, mein Saab 96 BJ 1977 hatte unruhigen Leerlauf und starb gern ab, weil das Gemisch zu mager war. Um wieder fahren zu können erhöhte ich die Leerlaufdrehzahl und machte gleichzeitig das Gemisch durch herausdrehen der Gemischregulierschraube sehr fett. Der Motor nahm jetzt gut Gas an und zog auch kräftig, allerdings waren die Aussetzer immer noch vorhanden, aber bei höherer Drehzahl keine wesentliche Störung beim Fahren --- allerdings erheblicher Sprit-Verbrauch:biggrin:. Heute wollte ich den Leerlauf wieder auf sein Normalmaß ca.900 upm zurückstellen, drehte die Leerlaufeinstellschraube voll zurück und die Leerlaufgemischregulierschraube wieder deutlich rein: aber merkwürdigerweise bleib der Leerlauf gleich hoch, auch bei vollkommen reingedrehter Gemischregulierschraube :confused:. Was ist da los? Ich könnte mir vorstellen, dass das Schwimmerventil nicht mehr (richtig) schließt und die Benzinpumpe ständig weiter Benzin in den Vergaser drückt und dadurch ein sehr hoher Leerlauf entsteht. Hat jemand schon mal sowas gehabt? Also werde ich wohl mal den Vergaser abbauen und nachsehen. Vielleicht reicht es schon, den Vergaserdeckel leicht zu öffnen, wenn dann schon Sprit rausläuft ist wohl der Schwimmer undicht und schwimmt nicht mehr oder das Ventil schließt nicht mehr. Über Hinweise freut sich der Claas.

Vielen Dank für die Hinweise. @ Erik: Könntest du den Link nochmal hier anhängen? Sechskantschraube-9-16-12-UNC mit geeigneter Länge 1,5 Zoll habe ich in der Bucht gefunden . Eine schöne UNC-Tabelle gibt es hier: http://www.schraubenfibel.de/unc_gewinde.html oder hier : http://www.kaltenleitner.at/kaltenleitner/technik/mechanik/gewinde_unc.htm und auch hier : http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/unc_normgewinde_usa.html Übrigens: es gibt 2 unterschiedliche Zoll-Gewinde : das Britische Zollgewinde, siehe hier: http://www.gewinde-normen.de/whitworth-feingewinde.html mit einem Flankenwinkel von 55 Grad und das amerikanische Zollgewinde UNC mit einem Flankenwinkel 60 Grad. Die beiden Zollgewinde unterscheiden sich deutlich !! Das UNC 9/16´´ hat 12 Gänge pro Zoll und das BSF 9/16´´Whitworth hat 16 Gänge je Zoll. [h=2][/h]

Hallo und Moin allseits, ich habe mir einen Adapter für meinen Volvo-Amazon Bremstrommel-Abzieher aus einer ca. 20 mm starken Stahlscheibe bauen lassen. Die normalen Radbolzen sind dafür also rond 20 mm zu kurz. Meine Frage: welche Gewinde-Dimension haben die Radbolzen des 96er V4? Die Steigung scheint mir 2 mm zu sein, aber was für ein Gewinde, Zoll oder metrisch? Mit der richtigen Gewinde-Dimension finde ich vielleicht bei einem Hersteller von Distanzscheiben die richtigen Schrauben. Über Hinweise freut sich Claas.

bei unserem 900 II (ohne torbo:smile:) war der hallgeber für die drehzahl verantwortlich für einen spontanausfall, das hat der boschdienst dann preiswert repariert. hast du die verkohlten teile nicht gesehen als du in den motorraum geschaut hast? wie kann sich der zündverteiler so sehr "überhitzen", dass auch die kabel verkohlen? vielglück bei der teile-suche!

hallo 900 I gemeinde, wer hat über 300.000 km auf dem tacho und noch keine motor-reparatur gehabt? unser schätzchen hat bei 250.000 km eine neue zylinderkpofdichtung gebraucht, jetzt hat er ohne weitere reparatur 322.000 km erreicht. hat überhaupt schon mal jemand einen Saab motor über 600.000 km gefahren? wer ist am weitesten mit seinem 1. motor gefahren? und welche motor-reparaturen gab es dabei?

danke BTF--XY55, und wo bekomme ich die 16MB karte und tech2 hier in deutschland? in england habe ich diesen link gefunden: http://www.obdtool.co.uk/wholesale/32mb-card-for-gm-tech2-five-software-avaliable.html außerdem scheint es in england leute zu geben, die mit dem chinesischen tech2 arbeiten?! dort http://www.uksaabs.co.uk/UKS/index.php habe ich den link oben gefunden

nach meinen internet suchen sieht es so aus, dass alle tech2 aus china kommen (auch andere high tech sachen kommen aus china: diverse cameras, computer, displays etc.) das ist also nicht per se negativ. übrigens wird auch das von bosch vertriebene tech2 in china produziert. ich hatte bisher nur zwei händler in deutschland gefunden, die tech2 vertreiben, alla anderen sind überwiegend in china und usa. auffällig ist der riesige preisunterschied der angebote von 600 bis über 2000 €! in den meisten angeboten kann man den fahrzeug-typ wählen,z.b. saab bis 2010. hat jemand erfahrung mit versendern aus usa oder china? @ BTF-XY55 : was ist Tis2000 ?? im übrigen erscheint mir die resonanz auf diesen thread sehr gering, sollte er wo anders besser passen? -- dann bitte verschieben --

moin, moin allerseits, ich hab da mal einige fragen : 1. wer hat oder benutzt den Vetronix TECH2 Tester für Saab und könnte über seine erfahrungen damit kurz berichten? 2. können mit dem Vetronix TECH2 Tester für Saab auch fehler von SRS und ABS ausgelesen und gelöscht werden? 3. welche sensoren und aktoren (elektronische bauteile) können damit im einzelnen überprüft werden und können, während der motor läuft, die aktuellen daten ausgelesen werden, z.b. drehzahl, lambdawert, drosselklappenstellung, leerlaufsteller ...etc.? 4. muß für die 32 MB PCMCIA Saab software karte außer dem kaufpreis später noch, z.b. jährlich, ein "update" oder "lizenzerneuerung" gezahlt werden oder gilt die lizenz für die karte zeitlich unbegrenzt? der hintergrund meiner fragen ist folgender: wir haben zwei 900 II, bj´96 und bj´97, die inzwischen schon den einen oder anderen elektronischen mangel hatten. bisher konnte ich bei problemen zur fehlerauslese und löschung von "check engine" zu unserem boschdienst in heide fahren (12 km). die software für seine bosch-tester muß jährlich neu gekauft werden, da die alte software mit erreichen des "verfallsdatums" automatisch unbrauchbar wird. auf seinem erstgekauften tester hat er schon die neue software eingespielt: leider erkennt diese neue software unsere saabs nicht mehr!!! und die wege zu unseren freundlichen saab händlern im norden, osten, süden und westen dauern jeweils eine stunde und mehr. da mit zunehmendem alter unserer schätzchen elektronische fehler sicher nicht weniger werden erscheint mir die anschaffung eines für saab geeigneten testers erwägenswert. auf die hilfe unserer fsh können wir natürlich nicht verzichten, da viele arbeiten nur vom fachmann erledigt werden können. auf viele antworten hofft gamsaab.

Der Motor unseres 900 II MJ´97 blieb vor ein paar Tagen plötzlich stehen. Nach einer Pause von einigen Minuten ließ er sich wieder starten. Nachdem das innerhalb von 2 Stunden drei mal so passiert war fuhren wir zu unserem Bosch-Dienst, der mir schon mal ein Check Engine wegen Leerlauf-Fehler gelöscht hatte. Dort in der Werkstatt sprang der Motor sofort an, als Fehler konnte nur wieder Leerlauf ausgelesen werden. Ein anderer Fehler wurde nicht angezeigt. Einen Leerlauf-Fehler hatte ich vor Monaten schon repariert: Die Gummiringe von der Resonanzbox über dem Drosselklappensteller waren mürbe und wurden durch neue ersetzt. Da konnte nach meiner Meinung kein Fehler liegen. Der Werkstatt-Meister meinte, es könnte vielleicht am Drehzahl-Geber liegen. Der Drehzahl-Geber wurde auf Verdacht hin ausgetauscht und seither läuft unser Schätzchen wieder einwandfrei, freut sich gamsaab.

majoja02 hat leider Recht !!! Durch Abklemmen der Batterie wird zwar der Fehlerspeicher gelöscht, nicht aber der SRS Fehler. Damit das SRS seine Funktion aufnimmt muss erst eine bestimmte Strecke mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren werden. Das habe ich heute erstmals nach den Tacho-Einbau gemacht und...Warnleuchte und SRS sind wieder hell . Also doch bald Besuch in der Saab-Werkstatt zum Fehler auslesen und löschen.

Habe heute bei der Saab Werkstatt in Glückstadt (Elbe) wegen der Löschung angerufen. Der Mechaniker fragte, ob ich es schon mal mit dem Abklemmen der Batterie versucht habe. Da ich ja den Einbau des "neuen" Tachos mit abgeklemmter Batterie durchgeführt hatte und nach dem Einbau das SRS leuchtete konnte ich mir kaum vorstellen, dass ein noch maliges Abklemmen der Batterie helfen könnte. Trotzdem machte ich den Versuch. Batterie blieb ca 6 Stunden abgeklemmt. Nach dem die Batterie wieder angeschlossen war musste ich erst die Alarmanlage durch wiederholtes An- und Aus-Schalten mit der Fernsteuerung anlernen / synchronisieren, dann Einschalten der Zündung und...... EIN W U N D E R !! SRS war weg. :biggrin: Hoffentlich hält das Wunder morgen noch an ! ?

Nein, das Lekrad hatte ich beim Aus- und Einbau nicht runter. Also bleibt wohl nur die Fahrt zur Saabwerkstatt.

So, ich habe heute eine sehr gut erhaltenen gebrauchte Tacho-Einheit eingebaut und alles funktioniert prächtig. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=89109&thumb=1 Sogar der km-Sand mit 211.509 km stimmt recht gut mit meinem alten kaputten überein. Nur das "SRS" licht leuchtet immer noch so wie nach dem Wiedereinbau des kaputten Tachos. Übrigens hatte ich die Batterie vor dem Aus- und wieder Einbau abgeklemmt. Das hängt also nicht mit dem SRS zusammen. Wie majoja02 mir schon in einer PN sagte muss ich wohl zum Fehlerauslesen und Löschen gehen.

Einstweilen erst mal Danke für alle Hinweise, ich werde es mal mit einer gebrauchten Tacho-Einheit versuchen. Aus der Marsch grüßt hoffnungsvoll gamsaab.

Heute habe ich die Spannung an der Sicherung 17 geprüft. Sobald die Zündung eingeschaltet wird geht die Spannung zuverlässig auf etwas über 12 Volt. @ Flemming : Beim Einschalten der Zündung gehen z.B. folgende Warnleuchten an : ABS, Ladekontrolle (Batterie), Öldruck, Check Engine, Türen offen und SRS (Airbag). Beim Starten des Motors gehen die dann aus. Alle diese Signale hängen an dem selben Plus, wie Drehzahlmesser, Tacho, Kühlwassertemperatur und Tankanzeige (die Zeiger-Instrumente) . Die Zeiger Instrumente haben den gemeinsamen Massepunkt E14 und natürlich noch die Eingänge für ihre jeweilige Messwerte. Wenn also beim Einschalten der Zündung ABS, Ladekontrolle (Batterie), Öldruck, Check Engine, Türen offen und SRS (Airbag) leuchten kann ich davon ausgehen, dass die Plus-Versorgung o.k. ist. Da bei laufendem Motor die Zeiger-Instrumente nicht angehen könnte das an der fehlenden Masseverbindung liegen. Da zufällig an Stelle des vorher angezeigten "Info Display" jetzt das SRS leuchtet nehme ich an, dass die Plus-Versorgung auch bei laufendem Motor o.k. ist. Hast du bei deinen Untersuchungen der Tacho Einheit schon mal schlechte Lötstellen oder Leiterbahnen -Haar-Risse gesehen? Kannst du den Punkt 14P/8 finden? bzw. die Zuordnung zum Zentral-Stecker? Ich glaube, dass es wohl am einfachsten ist, eine funktionsfähige Tacho-Einheit einzubauen, oder was ist deine IMHO ??