josef_reich

...welche ich bei Geschäftsreisen aber leider nicht im Kofferraum mit mir rumschleppen kann. Und auch nicht das Ersatzteil-Lager und drei Werkzeugkisten mit Hebebühne, um mir selbst weiterzuhelfen. Wer dagegen ständig nur regional rumgurkt, also in Riechweite zum Schrauber des Vertrauens, hat dieses Problem nicht. Nur widerspricht dies eigentlich dem Zweck eines 9000ers. Das ist ein Langstrecken-Reisewagen. Nichts, um damit in der Stadt rumzutöckeln... Ich wiederhole: Das werksseitige Service-Netz von Saab für die älteren Modelle ist in seeeeehr vielen Regionen nur noch gequirlte Katzenscheiße. Unglaublich viele erfahrene Saab-Schrauber haben das Handtuch geschmissen und ihre Werkstatt dichtgemacht - oder sind auf andere Vertragspartner umgestiegen. Auffallend häufig koreanische... Ansonsten gibt fast nur noch die Opel-Kombinationsbuden, in denen nicht immer sichergestellt ist, daß jemand verfügbar ist, der auf den 9000er geschult wurde. Mit allem, was sich nicht eindeutig aus dem Fehlerspeicher auslesen lässt, sind diese dann schon überfordert.

Entscheidend aus meiner Sicht: Überlege Dir, falls Du nicht selbst schraubst, wo Du im Falle eines Defektes Hilfe bekommst. Ein 9000er ist für *Normalverbraucher* mittlerweile massiv uninteressant geworden, da es im Service-Netz erhebliche weiße Flecke auf der Landkarte gibt. Vom Ausland gar nicht zu reden... Ersatzteilverfügbarkeit - mit Ausnahme der täglich gebrauchten Verschleißteile - ist häufig selbst bei Vertragshändlern mäßig, kaum etwas wird auf Lager gehalten. Häufig hat man auch den Eindruck, daß die kombinierten GM-Werkstätten sich am liebsten nur noch um Opel-Kunden kümmern würden... Die Preise, selbst für niederwertige Teile, bewegen sich häufig zwischen Mondpreis und Wucher. Für mich mittlerweile auf dem Niveau einer selbsternannte Premium-Marke mit Premium-Preisen, ohne die Premium-Gegenleistung eines zuverlässigen und flächendeckenden Service zu erbringen. Als ob man die Altkunden so schnell wie möglich rausgraulen möchte, um nur noch die Fahrzeuge auf Opel-Basis weiter zu versorgen. Hast Du einen pfiffigen Schrauber in der Nähe und bist Du bereit, Dir die Teile bei Fremdanbietern zusammenzusuchen, dann ist die Sache eine Überlegung wert. Denn wenn ein 9000er in gutem technischen Zustand ist, gibt es - zumindest im Vergleich mit den modernen Elektronik-Schüsseln - nur selten technisch unlösbare Probleme. Meine 9000er fahren übrigens nur noch bis zum nächsten, wirtschaftlich nicht mehr zu behebenden Defekt. Und dann: Tschüß Saab.

Dies, das, genau jenes... - und nichts anderes. (...sind ja schon mindestens drei Gründe...) Auch gerne genommen: "...teilen wie Ihnen mit, daß wir für Ihre Reise zum Vorstellungsgespräch keinerlei Fahrtkosten übernehmen." Sowie Mail-Bewerbungen: "...Klick und weg" Alles Entwicklungen, die für einen Verfall jeglicher Unternehmens-Kultur bei uns sprechen. Empfehle *dringendst* die Bewerbungs-Aktivitäten in Richtung Ausland zu verlagern. Bin selbst nur noch gelegentlich in D - und jedesmal wenn ich mich für länger als ein paar Wochen gezwungenermaßen in diesem Land der Geiz-Ist-Geil-Fetischisten, Nörgler und Berufs-Pessimisten aufhalte, bekomme ich Hautausschlag.

Schaut mal bitte alle, bei denen es lärmt, ob oben mittig in der Dichtung die Schließklammer vorhanden ist - und vor allem - spaltfrei eingedrückt wurde. Bei diesem Montagefehler entsteht das Geräusch spontan ab etwa Tempo 130/140 und erscheint tückischerweise so, also ob es aus den mittleren Lüftungsdüsen käme - variiert zwischen Pfeifen und resonantem dröhnen. Meistens klingt es so, als wenn man mit den Lippen ein spitzes "O" formt und kräftig ein- und ausatmet.

Der schreibt sich mit "t" in der Mitte. Aber ich bekomme seit Jahren Zahnschmerzen, wenn ich die neueren Saab-Produkte sehe... Deshalb gibt es NUR eine plausible Lösung: HOZ = Honorarordnung der Zahnärzte

Ist ja ganz hübsch, das hin- und hergeschreibe... Tatsache dagegen bleibt, daß bekanntermaßen bei $Prüforganisationen das gesamte Spektrum zwischen *DumpfbackeVollblind* über *$NichtSoGenauHinsehen* als auch *EchtSorgfältigeGewissenhafteUntersuchung* bis hin zu *KorintenkackerUndWichtigtuer* möglich ist. Genau deshalb, weil es bei $Prüforganisationen, wie überall im Leben, sowohl motivierte fachkundige Mitarbeiter, wie auch diejenigen die innerlich bereits gekündigt haben gibt. Ebenfalls wohl auch den einen oder anderen, der für eine gewisses $Sondervergütung unter temporärer Sehschwäche leidet - oder im genau anderen Fall solange sucht, bis er etwas beanstandensfähiges findet, was eigentlich gar nicht beanstandungswürdig ist. Quote tut not, schließlich müssen sich diese $Prüforganisationen durch einen bestimmten Anteil von $Erfolgserlebnissen in ihrer Existenz rechtfertigen... Glücklicherweise ist die personelle Ausreißerquote in diesen $Prüforganisationen mittlerweile fast verschwindend gering. Also nicht mehr so wie früher - als häufig diejenigen, die auf dem *freien* Markt aufgrund ihrer Unfähigkeit keine Karrierechance hatten, bei den $Prüforganisationen als *Rostklopfer* anheuerten. In letzter Zeit wird der Personalstamm vielmehr durch *wirklich* hochqualifizierte Mitarbeiter ergänzt, die fast immer neben einer fachbezogenen gewerblichen Ausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung einen Hochschulabschluß besitzen - und zudem ständig innerbetrieblich weitergeschult werden. Es wird aber dennoch selbst im Falle einer absolut beanstandungsfreien Untersuchung lediglich ein Augenblickszustand des jeweiligen Fahrzeuges dokumentiert. Dieser sollte allerdings zutreffend und unter Berücksichtigung der Sorgfaltspflicht durchgeführt werden. Sollte jemand also das Vergnügen gehabt haben, an einen $Personalausreißer in einer dieser namhaften $Prüforganisationen geraten zu sein, empfehle ich härtestes Durchgreifen und das Einleiten aller nur möglichen rechtlichen Schritte - nur alleine auf Grund der mittlerweile fast unverschämten Untersuchungsgebühren, die für im Normalfalle noch nicht einmal zehnminütigen, flüchtigen Kontrollblick unter's Fahrzeug in Rechnung gestellt werden. Habe mir übrigens eine kleine $Selbstzensur auferlegt, da alle beschriebenen Sachverhalte ja nicht nur in einem bestimmten Unternehmen auftreten können...

Zyklon mit Staub- und Sandabscheider einbauen. Hersteller ist wurscht, einfach reinbasteln. Sonst hast Du auf Pisten-Abschnitten definitiv ausgeschissen - besonders wenn Ihr in Kolonne fahrt. Zusätzliches Feinfiltersieb in das Einfüllrohr des Tanks. Gerade beim Umfüllen aus Kanistern wandert immer gerne irgend ein Rotz mit, der sich *garantiert* spontan an der am schlechtesten zu reinigenden Stelle der Gemischaufbereitung wiederfindet... Leicht zu montierende Abdeckungen für die Scheinwerfer für die Schotterabschnitte der Pisten nicht vergessen, sonst fährst Du *seeeeeeehr* schnell ohne Licht. Und einen Satz Reserve-Streuscheiben beschaffen. Können ruhig zerkratzt sein, sind sie nach ein paar hundert Kilometern in Afrika ja eh...

Vollkommen egal. Sowas sollte nämlich selbst gebaut werden. Und zwar aus STAHL. Im Schadensfall - egal ob Deformation oder Bruch - kann dieser in Afrika von jedem Dorfbastler gerichtet, also geschweißt werden, was bei Alu nicht unbedingt der Fall ist. Einfach wegen des Fehlens der Gerätschaften. Und selbst wenn - fehlen fast immer die passenden Elektroden... Deshalb bitte auch *unbedingt* auf Alu-Felgen verzichten. Stahl ist in *echtem* Gelände das einzig brauchbare. Dellen lassen sich richten, Bruch bei Alu nicht. Zusätzlich hinreichend Schläuche, Flickzeug, Montiereisen und einen zuverlässigen Kompressor mitnehmen.

Schraubenfedern lassen sich ohne weiteres ziehen. Sind dann *natürlich* erheblich bruchgefährdeter. Solltest also einen zusätzlichen Satz mit dabei haben, wirst ja eh mit einem Arsenal von Ersatzteilen auf Tour gehen, vermute ich mal... Zur Entlastung der Federn pneumatisch verstellbare Dämpfer montieren - und dann auf Schotterpisten richtig Druck drauf geben. Kannst zu diesem Zweck ja mal die örtlichen Schrottplätze besuchen und dabei auf Fahrzeuge mit verstellbarer Hinterachse achten. Viele alte Kombis haben so etwas in Kombination mit Hängerkupplung. Aus den Teilen lässt sich bestimmt etwas passendes basteln - TüV-Zulassung spielt ja mit Ausfuhr- oder Überführungskennzeichen nicht unbedingt eine sonderliche Rolle... Falls Du hier nichts bekommst, fahr bis zur Fähre so wie er ist - und lass ihn in Nordafrika gschwind umbauen. Die kennen sich mit derartigen Maßnahmen recht gut aus. Unterfahrschutz nicht vergessen...!

Yipp. So in etwa... Die Tiefentladung muß dann aber einen Grund haben... Daher mein Ratschlag nach Ruhestrom-Messung. Ist durchaus möglich, daß bei der Hinfahrt *gerade-noch-soeben* genügend Saft für einen letzten Startvorgang da war. Auch ein Zellenschluß kann ähnliche Phänomene verursachen... Der Regler ist *natürlich* immer einer der hochverdächtigen, aber Ich bleib' dabei - erst mit minimalstem Aufwand durch einfache Messung möglichst viele Fehlerquellen ausschließen. Schrauben kann man dann immer noch früh genug...

Glaubst Du, hier hätte jemand den telepathischen Röntgenblick...? Du lässt am Montag einen Kurzschluß- und Kapazitätstest der Batterie durchführen. Ist eine Sache von zwei Minuten. Kostet nicht die Welt. Dann noch eine Ruhestrom-Messung, um unzulässigen Verlust beim abgestellten Fahrzeug auszuschließen. Erst wenn beides ohne Fehler geprüft wurde, macht es Sinn, sich einen Kopf wegen des Generators oder defekter Kabel im Ladestromkreis zu machen.

Rätselt Ihr hier ruhig mal weiter... ...Ich sag Euch derweil die Lösung: Beim Montieren der seitlichen Blende wurden die Schrauben verwechselt. Also die unter dem (meistens verlorengegangenen) Stopfen - und die vorne, nahe dem Verstellhebel. Die Dinger sind nämlich unterschiedlich lang. Wenn vorne die längere eingeschraubt wird, sitzt sie mit der Spitze genau im Schwenkbereich der vorderen Sitzstütze und blockiert diese, wie ein Sperrzapfen...

*auch-sehr-bald-winke-winke-sag*

Sicherung Nr. 16 checken. 15 A (Central Locking) Und dann mal die Foren-Suche nutzen. Da stehen Romane über die Fehlerbehebung der Zentralverriegelung drin... Ich würde nächstes Mal zu gerne Deine Yoga-Übungen beim Aussteigen durch's Fenster beobachten. Hättest *wirklich* nur den Pin ziehen müssen...

Um von den Dingen, die in *diesem-unserem* Lande gerade geschehen durch eine abstumpfende Ballung von Banalitäten in den Medien abzulenken. Papa Staat will Dir hiermit wohl etwas sagen... (...oder glaubst Du tatsächlich, daß die Idee der flächendeckend aufgetretenen Auswanderungs-Seifenopern mit Versagensgarantie *rein-zufällig* in dem Augenblick aufgetreten ist, als ruchbar wurde, daß die Hochqualifizierten - unter Absingen schmutziger Lieder - in Rudeln das Land verlassen...? Gaaaaaaanz falscher Slogan !! 1) Du siehst das, was Dir von staatlicher Seite verordnet und über die Medien zugebilligt und vorgesetzt wird. 2) Du wirst mit den immer gleichen Lügen und verzerrten Bildern solange erstickt, bis Du sie *brav* für die Wahrheit hältst. 3) Und bekommen wirst Du nur das, was sie Dir übrig gelasseen haben... ...die Krümel vom Kuchen, den Du gebacken hast.

Hört auf, mit der Rumtüdelei. Kleber zwischen Schlauch und defektem weil zu kurzem Stutzen hält dauerhaft *definitiv* nicht - AUCH NICHT BIS ZUR NÄCHSTEN INSPEKTION - Das kann jederzeit wieder lose gehen. Und ein neuer Kühler kostet nun *wirklich* nicht die Welt. Die Schläuche sind ebenfalls recht günstig zu bekommen, zudem fast in jedem Schlachtwagen noch brauchbar - also quasi zum Kaffeekassen-Tarif erhältlich... Die "echte" Afrika-Lösung, weil selbst schon paarmal vorort gesehen, beschreib ich hier nicht im Detail. Weil wir nicht in Afrika sind. Aber sie hätte etwas mit einem zurechtgefeilten Rohr zu tun, welches in den defekten Stutzen eingepresst wird... Unabhängig davon: Beim Montieren die *wirklich* guten Schlauchklemmen verwenden, nicht den Billig-Ramsch mit den scharfen Kanten aus dem Baumarkt... Möglichst noch einen dünnen Gummistreifen als Schlauchschutz mitklemmen. Da reicht es, einen alten Fahrradschlauch zu schlachten. Der Schaden ist übrigen zu 100% dadurch entstanden, daß irgendein Stümper eine Schlauchklemme AUF der Rückhaltenase des Stutzens festgewürgt hat - und diese dadurch abgebrochen ist. "Würg - shit, immernochnichtdicht - weiterwürg - ...knack" Bitte immer VOR dem Festziehen fühlen, ob die Schelle auch wirklich jenseits des Rückhalters sitzt - und BEIM Festziehen checken, ob sie nicht verrutscht ist.

Die Zersetzung durch unzureichend entferntes Flußmittel dürfte auch bei den heutigen vergossenen Platinen ein Thema sein und bleiben - oder besser: künftig werden. Elektronische Baugruppen sind die Zeitbomben jeder technischen Vorrichtung. Die nach kürzester Zeit verschollene Software dürfte ein weiteres Risiko beinhalten. Schaun wir mal... ...oder besser: Werden wir mal blöd schauen...

...und von diesem Schmalspur *Gängsa-Rap*-Geplärre. Was ist schon von einer Generation zu erwarten, in deren "Musik" (*hmpfffff*) sich jede zweite Zeile auf "motherfucker" reimt...? Selbsternannte freischaffende Künstler glauben, nach einem Wochenende - zusammen mit Sprühdosen in der U-Bahn-Unterführung - ausgelernt zu haben - und sich dann sofort als Maler und Lackierer bei einem Karosseriebauer bewerben...? Aber für mindestens drei Mille Netto, sonst "...lohnt sich morgens Aufstehen nicht..." Die Hosen so tief in den Knien hängen, daß die "KAGGE" ungehindert in die Umwelt emittieren kann - und wenn sie das Maul aufmachen, sogar durch zwei Öffnungen. Die Sinnlosigkeit einer gerade selbst freigesetzten eigenen Äußerung grundsätzlich durch Satzanhänsel der planlosen Art ergänzt und bestätigt wird... - "...und so ..." - "...Alder, sag isch Dir" - "...voll phat, isch schwör..." Und deren seifig-billige Baumarkt-Scooter aus chinesischer Abfall-Produktion nur noch *elenden* Lärm produzieren - ohne dabei aber ernsthaft vom Fleck zu kommen.... Wir haben damals wenigstens noch technische Meisterleistungen vollbracht. Und das VOR Beginn einer Ausbildung. Aber wer von den Luschen-Bubis weiß heutzutage noch, was man mit einem Bing-Vergaser so alles anfangen kannn... *seufz*

Welchen Sinn würde es machen, wenn die Pumpe nach Erreichen des Betriebsdruckes weiterlaufen würde? Wohin sollte der überschüssige Druck in einem geschlossenen System "abgeblasen" werden, wenn der Druckspeicher voll ist...? Da der 9000er keine mechanische Traktions-Sperre im Triebstrang hat, ist wohl naheliegend, daß das Durchdrehen des jeweils betroffenen Rades ohne hinreichende Traktion durch das Radbremssystem mittels Druckimpulses durch einen längeren Impuls seitens des ABS-Druckverteilers verhindert wird. Sieh aber erstmal zu, daß Du die Fehleranzeige der Bremse wegbekommst. Nach Ausschluß aller elektrischer Fehlerursachen, einschließlich der Steckerkontaktierungen zum Steuergerät und fehlerfreiem Ansprechen der Pumpe würde ich übrigens vermutlich zunächst mal den Druckspeicher prüfen. (Membran) Als nächstes die Radsensoren... Auch mehrmaliges Spülen und Entlüften hat schon Wunder gewirkt. Bei schlampigem Wechsel der Bremsflüssigkeit - oder kapitaler Undichtigkeit beim Vorbesitzer ohne rechtzeitige Instandsetzung des Schadens - habe ich schon mehrfach Luftblasen oder Schmutzanhaftungen im Ventilblock erlebt, die sich recht hartnäckig niedergelassen hatten... Dieser ist übrigens ansonsten in Bezug auf mechanische Schäden recht unauffällig.

Selbst erkannter Dilettantismus ist besser als fehlerhaftes Fachwissen... ...oder so ähnlich... Wasser von defekter Frontscheibendichtung und vergammelter Wärmetauscher der Heizung mal ausgeschlossen gilt: Im Fußraum gibt es sonst definitiv keine andere Flüssigkeit, außer der aus dem Kupplungs-Geberzylinder. Prüf mal den Pegel der Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter, aber zunächst ohne ihn zu öffnen. (...ist normalerweise von der Werkstatt evakuiert, also entlüftet.) Der sitzt im Motorraum, ziemlich weit hinten, im Dreieck zwischen Batterie, Kotflügel und Trennwand zur Fahrgastzelle. Die hintere kleine Kammer versorgt die Kupplung. Ist der Pegel schon stark abgesunken, Deckel öffen und vorrübergehend auffüllen. Etwas Bremsflüssigkeit DOT-4 reicht vorrübergehend für's Erste, damit Du nicht an der nächsten Kurve ohne Kupplungswirkung blöde rumstehst. Fluid sollte aber nach einer dauerhafter Undichtigkeit eh später komplett getauscht werden wegen der hygroskopischen Anreicherung mit Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Als Erstes aber dann erstmal ab in die Werkstatt mit der Fuhre. Kosten für neuen Geberzylinder etwa 150,- Tacken, je nachdem wo Du ihn beschaffst. Je nach Geschick des Mechs zwischen einer halben und einer Stunde Einbauzeit. Wenn Du *null* Ahnung hast, ist Einbau und Entlüften Werkstattsache. Vorsicht: Die Flüssigkeit ist bei oraler Anwendung *ziemlich* ungesund. Will sagen: Pfoten waschen nach dem Rumfingern an der undichten Stelle...!

Lauwarm wird er durch die Strahlungswärme im Motorraum. Nach etwa 10min muß er aber schlagartig *richtig* heiß werden, genau in dem Augenblick wo der Thermostat den Kühlerkreis öffnet. Muß aber nach einem Kaltstart einmal "durchsacken" - und zwar nach den besagten 10min. Dabe von "neun Uhr" zurück auf etwa "acht Uhr" gehen. Das bedeutet, daß *überhaupt* keine brauchbare Zirkulation im Kühler stattfindet. Der oberer Schlauch bei *gut* betriebswarmem Fahrzeug ist normalerweise so heiß, daß Du ihn kaum ohne Schmerzempfinden anfassen kannst, oder zumindest nach *kürzester* Zeit freiwillig wieder loslässt. Auch in der unmittelbaren Nähe des Kühlers. Unterer Bereich des Kühlers in der Nähe des Wapu-Schlauches ist während der Fahrt gut handwarm. Wird bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor genauso heiß wie der obere und kühlt mit einiger Verzögerung geringfügig ab, nachdem der Lüftermotor angelaufen ist. Von wegen "Lichtblick" - da träumst Du... Während der Fahrt bringt Dir der laufende Lüfter so gut wie gar nichts, weil die Luftströmung des Fahrtwindes mindestens so viel Luftmasse fördert, wie der Lüfter. Somit läuft der nur mit... Wenn Du allerdings anhältst oder im Stau stehst, hilft der auf Dauerbetrieb geschaltete Lüfter tatsächlich dabei, den drohenden Hitzekoller zu vermeiden. Das ist höchstens eine vorübergehende NOTMASSNAHME - um einigermaßen sicher zur Werkstatt zu kommen. Aber ganz bestimmt keine intelligente Dauerlösung. Mit *unglaublich* viel Glück ist es wirklich nur der Thermostat am Zylinderkopf, der tückischerweise in geschlosser Position massiv festhängt. Ist beim 9000er quasi ein Verschleißteil. Dafür aber *recht* günstig zu bekommen... Wenn allerdings der Kühler dicht ist, hilft Dir ein neuer Thermostat wenig... Vorsicht bei den Thermostaten. Unglaublich hohe Ausschußquote in der Fertigung. Selbst als Neuteil schon oft fehlerhaft. Schrott aus dem Teile-Regal. Immer wieder... Oft genug schon erlebt, daß gerade getauschter nach kürzester Zeit versagt. Zumindest vor Montage prüfen, ob das Ding tut. Sonst lohnt sich die Zeit für das Einbauen nicht.

Runterschalten am Berg heißt: Höhere Drehzahl, höhere Wärmeabgabe des Motors - aber kaum höhere Fahrtgeschwindigkeit. Somit auch kein höherer Luftdurchsatz im Kühler. Aber gleichzeitig auch höhere Drehzahl der Wapu und dadurch leicht erhöhter Druck im Kühlwasserkreislauf. Könnte somit eine maue Wapu sein, die bei relativ niedriger Drehzahl nur noch recht wenig Wasser fördert und nur noch bei erhöhter Drehzahl die erforderliche Leistung bringt, also Wassermasse bewegt. Der Kühler muß dabei selbst nicht zwingend ok zu sein, denn auch der erhöhte Förderdruck der Pumpe bei höherer Drehzahl mit einem annähernd zugesetztem Kühler kann dazu führen, daß sich kurzfristig eine geringfügig höhere und somit fast normale Kühlleistung einstellt. Halte uns bitte *unbedingt* auf dem Laufenden, was es bei *Dir* nun letztlich war... Dürfte auch viele andere interessieren, da derartige Defekte bei 9000ern mit höherer Laufleistung gar nicht mal so selten sind. Häufig ist der Spuk nach Einbau eines hochwertigen Alu-Kühlers wie weggeblasen, die 9000er-Wasserpumpen sind eigentlich bis auf gelegentliche Ausnahmen normalerweise recht unauffällig... Und warte mit der Fehlerbehebung nicht zu lange - im schlimmsten Falle drohen *seeeehr* teure Folgeschäden, bis hin zu wirtschaftlichem Totalschaden - und das ist bei weitem mehr als eine durchgebrannte Kopfdichtung...

Komische Logik. Das ist wie "...heute beim Joggen hat mein Opa einen Hitzschlag gehabt, aber das macht ja nichts, denn heute Abend liegt er ja wieder im kühlen Schlafzimmer..." Schraub nur mal spaßeshalber den dünnen Entlüftungsschlauch zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter raus und prüf ihn auf Durchgängigkeit. Wenn der zugegangen ist, kann der Wasserpegel im Kühler nicht bis oben steigen und Du verlierst dauerhaft an Kühlleistung. Dann achte mal bewusst darauf, ob bei *irgendeiner* Fahrt die Anzeige zufällig auf einmal normal reagiert, ohne dass Du irgendetwas am Fahrzeug änderst. Dann hättest Du möglicherweise Glück - und nur der Temperatursensor am Zylinderkopf wäre fehlerhaft. Versuche auch mal, Änderungen in dem Anzeigeverhalten zu erzwingen, indem Du über längere Zeit, also mehrere Fahrzen, den Heizungsregler - falls Fahrzeug *ohne* Klima - in der Position "ganz warm" und "ganz kalt" lässt. Ein undichter Wärmetauscherkreis der Heizung kann nämlich, genau so wie er Feuchtgkeit ins Fahrzeuginnere tropfen lässt, beim Abkühlen zum Ausgleich Luft ziehen. Und die wandert dann beim erneuten Starten als ziemlich fette Luftblase in den Motorkreis - so schnell kann kein Kühlkreis entlüften. Achte mal auf extremst unterschiedliche Kühlwasserstände im Ausgleichsbehälter bei kaltem und warmem Fahrzeug - das ist nämlich ein Hinweis auf dieses Schadensbild. Diese Tests kosten alle nichts - und selbst wenn sie nicht den Schaden beheben, helfen sie letztlich bei der genauen Eingrenzung und gezielten Behebung der Ursache. Erst später kommen wir dann zu Schadensbildern, die zu wirklich gefährlicher Motor-Überhitzung führen. Wie beispielsweise dauerhafte Gemischabmagerung durch defekte Sonde... Aber auch das lässt sich relatiiv leicht ermitteln, würde früher oder später auch im Fehlerspeicher stehen. Aber die Trionic ist bis zu einer bestimmten Grenze bei so etwas recht geduldsam im Nachregeln innerhalb ihrer Kennfelder. Da müsste schon ein erheblicher Schaden vorhanden sein...

Ofter mal neuartiger Elektronik-Nippes... Wegfahrsperre direkt in Griffweite des Diebes...? Recht ungewöhnliche Idee. Eher der unhandliche Ultaschallsensor einer Alarmanlage. Mit Ausrichtung auf die Stelle, wo ein Knacki das Fahrzeug betreten würde. 600 KHz - hmmmmm... - oder doch MHz ?? Hyperschall - Flux-Kompensator ??? Infrarotsensor im MIR/FIR-Spektrum...? Oder doch ein handgeklöppelter Marderschreck...? 600 mW - etwas wenig, für einen ausgewachsenen Marder... Würde ich dann auch eher im Motorraum vermuten. Ab Werk hat es so etwas zumindest nie gegeben. Wäre mir zumindest hochgradig neu - und ich habe schon einige 9000er von innen gesehen... Also, Kabelverlauf verfolgen - und dann erstmal komplett RAUS damit. Für den Fall, daß es irgendjemand trickreich ins Bordnetz gestrickt hat, so dass es dadurch lebensnotwendig geworden ist, vorher aufschreiben, wo überall es kontaktiert ist. An diesen Stellen nach Schäden im originalen Kabelbaum suchen. Stromdiebe, Lötgefrickel, Scheuerstellen, Isolierband-Getütel...etc.

Ich sprach nicht von *unseren* Fahrzeugen, sondern von Stoßfängern im Allgemeinen. Und auch nicht von Fahrzeugmodellen aus dem letzten Jahrtausend... *kopfeinzieh* ...sondern eher von "hot-rolled multi-coils" - also rollprofilierte Multiverbund-Stähle mit variablen Querschnitten, deren Deformations- und Energieabsorptionsverhalten an jeder Stelle des späteren Bauteiles beliebig eingestellt werden können. Durch Zusammenwalzen von Stählen unterschiedlichster Legierungs- und Gefügestruktur - oder variabler Auswalzstärke. Zusätzlich unterschiedlicher Einstellung der Wärmebehandlung über die Lauflänge des Rohlings, bevor daraus das endgültige Profil gestanzt wird... Crash-box ist dann das darunter befindliche Deformations-Element, welches die Verbindung zur Rohkarosse herstellt und bis zu einer bestimmten Anprallstärke die Energie durch plastische Deformation aufnimmt.