iwerner

So, vielen Dank an das Forum, habe den Schalter geöffnet, gereinigt, Kontakte angeschliffen und schon funzt alles wieder so, wie es soll bzw. wie vorher. Scheibe auf der Fahrerseite ist nach wie vor deutlich langsamer als die auf der Beifahrerseite. Gibt es zu dem Vorgang "gangbar machen" aus dem Post #3 irgendwelche Anleitungen bzw. ist das eine Sache, die man tatsächlich regelmäßig durchführen sollte?

Nein, ich fahre ein Coupe, da sind dann nur 2 Taster, die einzelnen Stecker sehen aber aus wie meine beiden

Die erste Maßnahme war die Beste! Tatsächlich ist der Schalter der Übeltäter! Kann ich diesen reparieren oder muss ich ihn austauschen?

Hallo, habe gerade einen wunderschönen Ausflug in die Champagne hinter mir, der eigentlich nur durch den Ausfall meines Fensterhebers auf der Fahrerseite ein wenig getrübt wurde. Natürlich ist das Fenster in der unteren Stellung stehengeblieben, wodurch die Rückfahrt etwas "luftiger" wurde. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Wie kann ich denn feststellen, wo der eigentliche Fehler (Motor defekt, Schalter defekt oder verdreckt, Kabelbruch) sitzt? Türverkleidung und Mittelkonsole demontieren bekomme ich ja noch hin, aber mit der Elektrik stehe ich etwas auf Kriegsfuß. Habe mir auch schon die Beiträge aus anderen Foren durchgelesen, weiß aber nicht, ob ich die dortigen Ratschläge 1:1 auf meinen 900er übertragen kann. Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Grüße vom Circuit de Reims-Gueux

Hallo, ich hänge mich hier mal dran, da ich das gleiche Problem habe: Benötige für meinen 84er turbo 16s neue Stahlfelgen, Lochkreis 114,3 mm, 15 x 5,5 Zoll sind mir ja noch bekannt, aber bezüglich Einpresstiefe stehe ich auf dem Schlauch. Meine Aeros haben ET 40, gilt das dann auch automatisch für die Stahlfelgen? Hier im Forum wird meist über die Einpresstiefen von Alus diskutiert, über Stahlfelgen habe ich nur diesen Beitrag gefunden. Und wenn ich auf den Link vom Saabotör klicke bekomme ich für meine Winterreifen (185/65 R15) Werte von 33 und 39 angezeigt, beim Autoforum steht etwas von ET 45. Da muss es doch zwangsläufig zur Verwirrung kommen! HILFE!

Das warum hat turbo9000 ja wohl beantwortet. Aber erkläre Du mir bitte mal, was Abbiegeleuchten und vordere Rückfahrscheinwerfer sind. Ist mir da an meinem Auto etwas entgangen? Auch eine Shift-up-Anzeige suche ich in meinem Kombiinstrument vergeblich. Eventuell ist gibt es auch bei US-Modellen verschiedene Ausführungen?

Dann verrat mir doch bite noch, was ich da sehen kann bzw. auf was ich achten soll, noch habe ich meinen ja nicht ausgebaut und kann somit nicht sehen, wie der neue Tacho denn aussehen soll. Wollte erst an den Ausbau gehen, wenn Ersatz gefunden ist.

280.000 km. Danke auch für die Anzeigen, ein Kombiinstrument ist definitiv nicht für einen Turbo 16s, bei dem anderen ist keine Bauteilnummer angegeben, so dass ich nicht prüfen kann, ob der für meinen Oldie passend wäre.

Bei dem Baujahr meines Autos bin ich schon froh, wenn ich überhaupt ein passendes Ersatzteil finde, da ist eine ähnlicher Km-Stand eher untergeordnet.

Moinsen in die Runde, auf Grund der vorherigen Diskussion habe ich dann doch den Original-US-Tacho dringelassen. Tatsächlich klappt das Umrechnen zwischenzeitlich ganz einfach und auch an die "überfrachtete" Optik habe ich mich zwischenzeitlich gewöhnt. Allerdings stehen seit 2 Tagen sowohl der Tages- wie auch der Gesamt-Kilometerzähler, obwohl der eigentliche Tacho problemlos funktioniert. Jetzt muss ich wohl den Tacho tauschen oder kennt jemand von Euch eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? Und wenn tauschen, wie lief das denn rechtlich korrekt, wenn ich möchte, dass der neue (bzw. gebrauchte) Tacho meine Original-Laufleistung anzeigt? Danke vorab für eure Unterstützung.

Da dies mit dem Ausbau der Sitzfläche verbunden wäre müssten sich doch noch ein paar cm rausschlagen lassen? Oder sind die genannten Abmessungen schon diagonal bis zu den Vordersitzen gemessen? Oder nur bis zur Unterkante der aufgestellten Sitzbank? Ich mess mal lieber selber, brauch ja auch die Breiten (mit und ohne Radhäuser), die wird hier noch etwas vernachlässigt.

Moin. Da meine bisherigen Suchen zu diesem Thema erfolglos waren frage ich nun mal direkt: Hat jemand von euch schon mal den Kofferraum des CC mit umgeklappter Lehne gemessen? So wie wenn er eine Matratze einbauen wollte z.B. Oder gibt es da am Ende technische Zeichnungen davon? Haben die doch bestimmt Werbung dafür gemacht........ Bin froh für jeden Tip

Nur noch mal zum Verständnis: Die Traggelenke sind doch die Gummibuchsen, die zwischen den einzelnen Festteilen des Fahrwerks liegen, oder? Somit wären an jedem Querlenker 3 (insgesamt 12) sowie die Teile an den Spurstangen und an den Dämpferenden. Wie kommst Du denn bitte auf 3-4 neue Traggelenke? Habe irgendwo hier gelesen, dass es absolut tödlich wäre, nur einzelne Buchsen gegen PU-Buchsn zu tauschen, sondern dass, wenn man in diese Richtung gehen will, direkt alle Buchsen getauscht werden sollen. Aber vielleicht ist ja ein Traggelenk doch was ganz anderes? Der Wagen steht eigentlich wunderbar, allerdings stehen die vordern Federn nicht gerade sondern sind leicht nach innen gekrümmt und wurden wahrscheinlich auch schon mal gekürzt, da kann man auch ohne Schiefstand mal an Ersatz denken.

Ist es nicht gerade das Problem, Traggelenke in möglichst guter Qualität zu bekommen? Habe diesbezüglich jedenfalls mal mit Saabcommander Kontakt aufgenommen und mache mich schlau zum Thema Fahrwerksbuchsen. Nur wenn ich bei einm 24 Jahre alten Wagen die Tragwerksbuchsen tausche stellt sich schon die Frage, ob nicht Federn und Dämpfer ebenfalls erneuert werden. Und die Bandbreite dieser Entscheidungsfindung ist hier ja schon in ungezählten Threads bis ins kleinste Detail diskutiert worden. Ich habe hier mal informativ mein Achsvermessungsprotokoll angehängt, evtl. eröffnen sich dem Fahrwerkskundigen bereits hier mögliche Fehlerquellen bzw. Optimierungsmöglichkeiten, bin wiederum sehr gespannt auf Rückmeldung.

Menno! Hab mich so gefreut! Und seit der ganzen Aktion hab ich eine Straßenlage, die ich nie für möglich gehalten hätte! Werde mich aber parallel auf Teilesuche begeben, um eine, nach allgemeiner Meinung, dauerhafte Lösung zu realisieren. Aber vorerst bin ich schlicht begeistert Und das mit dem entlasten erkläre ich meinem Schrauber:vroam:

So, komme gerade vom Reifenhändler, Räder von vorne nach hinten und umgekehrt, ohne Wuchten, dafür mit Stickstofffüllung Der "Fachmann" war zwar der selben Meinung wie ich, nämlich dass dies mein Problem nicht lösen würde, aber siehe da: ER LÄUFT WIEDER GERADEAUS!!!! Kann mir zwar immer noch nicht erklären, wieso, aber da gibt es ja noch ein paar Sachen auf der Welt, wo das zutrifft. Vielen Dank an alle für Tips und Hinweise, ohne Euch hätte ich mich jetzt wohl an eine Fahrwerksrevision gemacht.

Danke hierfür! Habe natürlich auch die QUERLENKER gemeint, bin aber tatsächlich als Laie mit der Vielzahl neuer Bezeichnungen für die einzelnen Fahrwekskomponenten leicht überfordert. Mit Rütteln meinte ich nicht halbherziges Wackeln am Rad sondern den Test auf Spiel in den Buchsen mittels einer long stong (Achtung, saarländisch ;-) und dem daraus resultierenden Hebel. Ist das denn nicht ausreichend? Wir reden hier immerhin von einem ausgebildeten KFZ-Meister und das vordere Fahrwerk des 900 ist ja wohl kein Einzelstück diesbezüglich. Habe gleich einen Termin bei einem Reifenhändler, dort lasse ich die Räder von vorne nach hinten tauschen, neu wuchten und den Luftdruck kontrollieren, drückt mir die Daumen, dass das Problem dann beseitigt ist und ich nicht in die Revision sämtlicher Fahrwerkskomponenten einsteigen muss.

Warum hauen? Bin für jeden Tip dankbar. Allerdings war ich bis dato immer der Meinung, dass die Gewichte an den Felgen für den Rundlauf des Rades verantwortlich sind und durch das Fehlen eines Gewichtes würde das Rad unrund laufen, was ich zwar auch am Lenkrad spüren würde aber nicht durch das Ziehen in eine bestimmte Richtung. Habe auch schon "fast" alle möglichen Geschwindigkeiten ausprobiert, aber unrund läuft da nix. Werde aber trotzdem mal die Felgen darauf- hin untersuchen. Würde dabei dann ja auch mal die Räder von vorne und hinten vertauschen, wenn ich nur wüßte, zu was das gut sein soll Und den Luftdruck werde ich dann auch noch kontrollieren, scheint mir aber optisch erst mal unauffällig. Und jetzt bitte mich nicht hauen: Wie entlaste ich denn bitte schön den unteren und, noch spannender, den oberen Querträger?

Nein, die Räder habe ich noch nicht gewechselt, ich verstehe aber auch den Zusammenhang mit meinem Problem nicht. Sollte etwa das Rad dafür verantwortlich sein?

Liebe Gemeinde, seit ca. 2 Wochen zieht mein tu16s nach links, unabhängig davon, ob ich beschleunige, bremse oder einfach mit gleichbleibender Geschwindigkeit unterwegs bin. Beide Vorderräder drehen gleichmässig und frei, so dass ich erstmal Bremsen und Radlager aus der Liste der Verdächtigen gestrichen habe. Auf der Bühne hat ein befreundeter KFZ-Mechaniker (der aber kein ausgewiesener Saab-Fachmann ist) dann sämtliche Teile der Radaufhängung unter die Lupe genommen und konnte auch hier keinen Fehler entdecken. Also auf zur Achsvermessung! Dies ist heute erfolgt, (fast) alle Werte im grünen Bereich, nur zieht der Wagen immer noch nach links. Daraufhin hat sich auch der "Achsvermesser" nochmal auf der Bühne das Fahrwerk angesehen, an mehreren Stellen gerüttelt und gewackelt und meint nun, dass hier die Buchsen des oberen Querlenkers Schuld sein könnten (da dies das einzige Teil war, an dem er nicht rütteln konnte ;-). Mir drängt sich jetzt nur die Frage auf, ob denn ausgeschlagene, innere Buchsen des oberen Querlenkers derart das Fahrverhalten beinflussen können? Dass das Fahrzeug bei eingeschlagener Lenkung und Rückwärtsfahrt vorne "knackt" wurde mir bisher als saabtypisch und nicht reparierbar verkauft, ist dem so? Bin für jede Hilfe dankbar, vor allem, nachdem ich die Ersatzteilsituation bei Fahrweksbuchsen sowie den Aufwand des Einbaus derselben studiert habe.

Bis zur Wasserförderung ist noch ein weiter Weg, solange das Teil trocken nicht funzt wird es nicht mit dem Wassertank verperlt, das kommt erst, wenn die Elektrik macht, was sie soll.

Missverständnis. Die Pumpe läuft, wenn ich Sie alterantiv mit 12 V anfahre, wenn ich Sie über den Stecker anfahre, geht sie in die Knie. Pumpe (und die vorschnell besorgte Ersatzpumpe) läuft ohne Murren, nur eben nicht über den besagten Stecker.

Kurze Problembeschreibung Wischwasserpumpe: Pumpe funktionert (mit 12V getestet), am Stecker der Pumpe kommen bei Schalterbetätigung auch 12V an, schließe ich jedoch die Pumpe an den Stecker an und betätige den Hebel, dann hört die Pumpe nach kurzem Anlauf auf, zu funktionieren, der Scheibenwischer funktioniert aber einwandfrei (weshalb ich den Schalter als Fehlerquelle ausgeschlossen habe). Wie vor beschreiben sind einige Kabel in dem Bereich ohne Isolierung, daher habe ich dort den Fehler vermutet. Was veranlasst Dich denn zu deiner Vermutung und wie kann ich das verifizieren?

Nun gut, Muster hätte ich ja, wenn auch großteils ohne Isolierung. Und den Bentley habe ich mir auch mal sicherheitshalber bestellt. Jetzt fehlt nur noch das passende Zeitfenster für die Sträflingsarbeit............ Aber eventuell werden durch die Reparatur der Kabelbäume diverse Schäden (ZV, Tempomat,.......) mit repariert. Und das wiederum wäre ein zusätzlicher Antrieb. Man wird sehen...........

Vom Schaltplan mal abgesehen: In diversen Mehrfach-Steckern sind jeweils einzelne "Verbinder" drin, die ich ja nicht mehr wiederverwenden kann, oder? Gibt es die einzeln zu kaufen? Und wo bekomme ich Kabel mit so vielen unterschiedlichen Farben her, wie sie in meinem Auto verbaut sind? Und nicht viel Elektrik ist relativ bei nem Aero mit Vollausstattung, auch wenn es ein älteres Baujahr ist, ich finde es auf Anhieb beängstigend viel.