Saab_9000_MZ

P.S. ich sehe grade, dass ich vergessen habe, den Ausbau des Fensterheber-Motors bzw. der Fensterheber-Mechanik zu erwähnen. Tatsächlich ist das super einfach, weil es nur eine handvoll Schrauben sind, die man quasi vor der Nase hat. Anzumerken ist da eigentlich nur, dass das Teil nun mal ordentlich gefettet ist, und man sich ganz schön damit einsaut, wenn man nicht aufpasst =)

Schritt 4 Ausbau der Türe Dazu muss man die Türe komplett öffnen. Wer wie ich in einer schmalen Garage schraubt, muss jetzt einen Blick aufs Wetter werfen ;-) Tatsächlich geht das aber ziemlich einfach. Wenn man die Türe voll öffnet, kann man den Tür-Kabelbaum trennen. Der Stecker ist mit einer einfachen Kunststoff-Klammer gesichert (das rote Ding): Wenn die Klammer heraus ist, kann man den Stecker abziehen. Dabei aufpassen, dass sich das Gegenstück nicht in die A-Säule verkrümelt. Ist zwar eigentlich größer als das Loch, aber mit etwas Pech und Verkanten kann man es evtl. versehentlich versenken. Jetzt kann man noch den Türfänger lösen, der direkt drunter sitzt. Ich habe dazu einfach die Verschraubung an der A-Säule gelöst, denn die Ersatz-Türe kam glücklicherweise mit diesem Teil Jetzt muss nur noch diese Sicherungs-Schraube raus: Hier im Detail: Die Tür ist nun völlig frei. So weit öffnen, dass der "Kamm" richtig steht, und man eine Lücke hat: Jetzt einfach nach oben ziehen. Dazu kann ganz schön Kraft vonnöten sein. Das gibt dann gerne ruckartig nach, und man hat die Tür in der Hand (ich würde sagen, wiegt so um die 20 Kg) Nun kann man noch den Kabelbaum entnehmen, und bei Bedarf Scharniere etc demontieren und an die Ersatztüre schrauben: Fertig :)

Schritt 3, Demontage Fensterheber Ich habe das Fenster auf halbe Höhe gefahren, dann kommt man gut an die Schrauben, mit denen das Fenster befestigt ist: Wenn die Schrauben gelöst sind, Schlitten nach unten fahren, dann Scheibe mit etwas nach vorne kippen aus der Türe heben. Das geht alleine, es schadet aber nicht, Hilfe zu haben. Jetzt sind die Gleitschienen (hinten) dran. Die Schrauben sind unterhalb der Schloßfalle, da hab ich leider erst nach dem Ausbau ein Foto gemacht: Und raus damit :) Rechts unten im Bild ist der Motor der ZV. Der ist als nächstes dran ...ist tatsächlich einfach mit zwei Schrauben fest. Dann kann man den Haken aushängen: Jetzt ist der Türgriff dran. In meinem Fall konnte die Schloßfalle selbst in der Tür bleiben. Das kann man trennen, indem man eine kleine Klammer an deme Kopf der Betätigungs-Stange öffnet. Tatsächlich ist der Türgriff nur mit einer Schraube befestigt. Löst man diese, kann man den Griff verschieben und dann aus dem Blech herausschwenken. Hier noch mal der ganze ausgebaute Türgriff: Damit ist die Tür "leer" und bereit für den Ausbau.

Schritt 2 - Demontage Isolierung Wichtig: diese nicht einfach abreißen / Risse vermeiden. Ist dieser Kunststoff beschädigt, dringt Feuchtigkeit ins Auto ein. Hier löse ich zuerst den Anschluß (Verstellung, Heizung) des Außenspiegels - die Pins bekommt man gut ( = unbeschädigt!) mit einer Spitzzange zusammengedrückt und dann aus dem Blech gezogen: Detailfoto Stecker: Die Innenverkleidung des Spiegels ist mit einer Schraube befestigt: Oben ist der Deckel geclipst: Schrauben ab, und schon ist der Spiegel demontiert. Jetzt zur Dämmfolie. Ich habe diese gut abbekommen, indem ich mit einem schmalen Kartonmesser die Karosserie-Dichtmasse regelrecht eingeschnitten habe. Das ging ruck zuck, ohne Sauerei und allzuviele Risse in der Folie (zu 100% wird es sich leider nicht verhindern lassen, aber je weniger, desto besser): So sieht es dann aus: Hier sieht man wieder Pins, mit denen die Kabelbäume befestigt sind. Mit der Spitzzange zusammendrücken und lösen. Keine Gewalt nötig. Die Stecker sind mit sehr langen Kabelbindern befestigt. Man braucht für den Wiedereinbau ca. 40 cm lange Kabelbinder. Detailfoto Kabelbaum, dieser liegt in der oben sichtbaren Sicke Auch hier wieder: Pins zusammen und nach hinten drücken. Hinten im Bild ist ein weiterer Pin. Demontage Verbindungen ZV und Fensterheber Um Verwechslungen zu vermeiden, ist ein Stecker farblich markiert. Wenn man den Stecker zu doll reinigt, geht die Farbe arb. Woher ich das wohl weiß ;-) Der Kabelbaum ist jetzt quasi frei. Jetzt ist die Fensterheber-Mechanik dran - siehe nächster Post.

Hallo allerseits, ich habe eine Tür (vorne rechts) ausgetauscht. Das möchte ich einmal mit Fotos dokumentieren, weil es sicher immer mal hilfreich ist, genau zu wissen, welche Schrauben wo sitzen, und was man wo abbauen muss. Innenverkleidung kann natürlich variieren, wenn man ein Vor-Facelift oder z.B. Aero hat. Also - Schritt 1, Verkleidungen vorne. Die Nöppel im Griff sind ziemlich lang, und müssen entsprechend rausgejuckelt werden. Ich empfehle Handy-Demontagewerkzeug oder ein altes Plektrum, das gibt es für paar Euro, oder für lau, wenn man Musiker kennt ;-) Die Schrauben selbst sind allesamt Torx, wenn diese noch original sind. HInter der Griffschale verbirgt sich eine weitere Schraube; Auch der untere Stopfen wehrt sich gerne SEHR - rutscht einfach zurück, wenn man nicht von zwei Seiten ansetzt: Unter dieser Verkleidung verbirgt sich die Schraube hinten am Türfach: Raus damit: Dann ist die Tür-Beleuchtung dran. Vorsicht, beim Einbau nur mäßig anziehen. Der Kunststoff bricht leicht. I So nämlich.... Unter der Lampe verbirgt sich eine weitere Schraube, die die Verkleidung festhält: Jetzt kann man die Verkleidung nach oben herausheben - hier einfach mit Nachdruck nach oben ziehen und juckeln, um die Klammern zu lösen: Diese Feder-Klammern sind es, welche die Verkleidung am Fensterrahmen halten: Mit dem Abbau der Innenverkleidung ist man oft schon am Ziel, weil man z.B. die Mechanik der Türverriegelung gangbar zu machen. Deren Gestänge gammelt gerne mal fest. Im nächsten Post geht es daher um die Demontage der Isolierung sowie den eigentlichen Abbau der Türe.

P.S.: den Ersatz für den Bremsträger habe ich über Kleinanzeigen von einem Schlachter gekauft. Die Bestellung bei saab-parts.eu blieb bis heute unbeantwortet.... Die scheinen Bestellungen wohl nur dann zu bearbeiten, wenn der Kühlschrank leer ist ;-)

Ein kleines Update: ich habe zwischenzeitlich alle Teile bekommen und am Wochenende wie hier im Forum beschrieben montiert. Gottseidank, das Problem ist weg! Was nun der Auslöser war? Schwer zu sagen. Letztlich ist an dem Rad, an dem ich das Problem hatte nur die Bremsscheibe geblieben (und die Bremsseile, wenn man genau sein will). Was mir aufgefallen ist: die alten Haltefedern (11A im Bild von Post #48) waren schon ein bisschen schlaffer als die Ersatzteile. Gleiches gilt für die "Schnappfedern", die den inneren Bremsbelag mit dem Kolben verbinden. Last not least: die Werkstatt hatte die Beläge ohne Paste (weder Kupfer noch Keramik) verbaut. In Summe haben wohl viele Kleinigkeiten dieses Problem ausgelöst.

Ich glaub, ich habe es. Gottseidank!! Das hier müsste das richtige Teil sein: https://www.saab-parts.eu/Halter-Bremssattel-hinten-rechts-links-passend Welche Schrauben-Sicherung könnt Ihr empfehlen? Normales Loctite hält die Hitze nicht aus, und wäre auch zu fest. Es muss ja "teigig" werden. Nicht "endfest".

Letzteres - hier ein Bild von dem Bauteil. Es sind ein paar Ziffern erkennbar: auf einer Seite 129.9 , auf der anderen Seite 5150. Damit konnte ich aber auch nichts finden.

Guten Abend, ich warte noch auf Teile, und wollte in der Zwischenzeit den Bremssattel-Halter / Träger herrichten. Daraus wurde ein klarer Fall von "das Bild hing schief"... möchte nicht gerne auf peinliche Details eingehen, bräuchte aber Ersatz. Kann mir jemand mit der Teilenummer helfen? Ich kann diese einfach nicht finden. Falls es irgendwo einen Verwerter gibt, der grade einen Saab 9000 demontiert, wäre ein Hinweis hier natürlich auch sehr hilfreich. Dann würde ich da mein Glück versuchen. Danke im Voraus!

Danke für die vielen Antworten! Die Beläge sind tatsächlich schon ca. zweieinhalb Jahre alt. Ich fahre so wenig Auto, dass Standschäden gerade so vermieden werden ;-) Zu Qualität und Herkunft der alten Beläge kann ich leider nichts sagen, das war wie gesagt in einer Werkstatt gemacht worden, und ich habe das damals nicht weiter kontrolliert. Prinzipiell ist ATE aber ok, oder? Weil ich neue Beläge von ATE bestellen wollte. Der Belag mit den ausgebrochenen Stellen war außen / nicht der am Kolben. Stramm im Sinne von "schnappt regelrecht ein" war diese Halteklammer nicht mehr. Gut möglich, dass es dadurch zu viel Spiel gegeben hat. Das Klappern im Video ist übrigens nicht die Bremse, sondern die Halterung der Kamera. Die hatte ich mit Kabelbindern festgestrapst, aber die Konstruktion hatte ein bisschen Luft, was sich bei der Buckelpiste in meiner Wohngegend bemerkbar gemacht hat. Ich habe nicht daran gedacht, darauf hinzuweisen.... sorry vielmals.

Ja, das sind ATE-Beläge - ich habe hier Ersatz gefunden, das sind genau die, die verbaut sind: https://www.autodoc.de/ate/955587#bremsbelage Hab ich damals in der Werkstatt machen lassen - denke schon, dass die Neuteile benutzt haben. Ein Bild von der montierten Bremse habe ich, aber man sieht leider die Bremsbeläge nicht so toll. Na denn, ich bestelle jetzt mal Teile ;-)

Guten Abend, ich habe die Bremsbeläge ausgebaut. Meine Werkstatt meinte im Vorfeld, die könne ich wegwerfen, seien durch die Aktion sicher verglast. Tatsächlich sehen die schon gut speckig aus. Allerdings machen mir die ausgebrochenen Stellen an dem äußeren Belag mehr Gedanken. Ist so eine Henne Ei Frage: sind die Ausbrüche die Ursache? Oder ist der Belag wegen eines anderen Fehlers kaputt gegangen, der die Ersatzteile genauso killen wird? Ich habe auch mal Bilder von der Haltefeder und einem der Gleitbolzen gemacht. Sind die aus Eurer Sicht noch ok? Hoffentlich muss ich nicht die Bremsscheiben wechseln, wie die Werkstatt empfohlen hat - die sehen noch fast wie neu aus :-(

Ja, genau - das mit den 1mm ist die Grundeinstellung. Mich hat nur gewundert, dass es bei dieser Grundeinstellung eine kleine Abweichung bei den Anleitungen gibt: - Handbremshebel einfach "offen", dann einstellen versus - Handbremshebel auf 1. Raste, dann einstellen Ich habe Variante 1 genommen. Kann das ein Problem sein? Wobei ich allmählich tatsächlich eher die Bremsbeläge bzw. die Federspange in Verdacht habe. Die ist montiert, aber was ist, wenn die zu schlaff ist? Jetzt wo ich drüber nachdenke, ließ sie sich relativ leicht einhängen. Der Kunststoffblock war tatsächlich weg - ich hatte mich vorher nie an die Handbremse getraut, und nicht schlecht gestaunt, als ich die Verkleidung abgenommen habe. Naja. Ersatz ist besorgt und montiert ;)

Den Sattel hatte ich selbst ausgewechselt, und mich dabei exakt an die Anleitungen des Reparatur-Leitfadens bzw. hier aus dem Forum gehalten. Ich bin nur an einer Stelle unsicher: man liest hier von Handbremshebel auf 1. Raste, dann Abstand zum Anschlag mit Fühlerlehre auf 1 mm "saugend" einstellen. Im Reparaturleitfaden ist von dieser 1. Raste keine Rede; kann das ein Problem sein, weil falsche Einstellung? Die Mechanik an sich funktioniert einwandfrei. Auch das Handbremsseil ist leichtgängig, das hatte ich ausprobiert, als der Sattel ab war. Die Werkstatt hatte das über die Einstellschraube gemacht, aber auch an den Seilen gedreht, was mir nicht gut gefallen hat. Daher auch die Frage nach einer Werkstatt, die den 9000 noch gut kennt. Ich werde den Sattel auf jeden Fall noch einmal auseinander nehmen und mir näher anschauen. Das mit der Rückzugsfeder ist ein guter Tipp, tatsächlich kling das schon so, als ob ein Bremsbelag "vibriert". Wenn's immer noch "brummt", fahre ich mal zu Opel Teuner. Danke für die Hilfe! Ich berichte, voraussichtlich nä. Woche :)