Neu hier und gleich die ersten Probleme(schlechter Leerlauf,Motor ruckelt)

Danke für die Links!

Vieleicht bekomm ich dort mehr informationen über die DI/APC

Der Ladedruck wird bei mir nicht reduziert sondern geht rauf bis zum Anfang vom roten Bereich:confused:
 
Kottan schrieb:
Nur vierliert er halt genau wenn der Zeiger in der Mitte vom gelben Balken ist schlagartig an Leistung. Also in etwa wenn er den Grundladedruck übersteigt.

Grundladedruck ist ca. Mitte vom gelben Bereich, genau dort wo er auch die Leistung verliert.
Und es ist definitiv kein FC. Das ruckel ist minimal, gerade so das es einem auffällt. Es tritt aber auch bei abgesteckter Ladedruckregelung auf. Schläuche sind alle dicht.
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Kottan schrieb:
Der Ladedruck wird bei mir nicht reduziert sondern geht rauf bis zum Anfang vom roten Bereich:confused:
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irgendwie versteh ich das jetzt nicht ? :confused: :cool:
 
Erstmal entschuldigt bitte die Rechtschreibfehler:redface: Die sind mir beim ersten mal durchlesen gar nicht aufgefallen.

Eigentlich genau so wie ich es beschrieben habe:

Wenn das Taktventil von der Ladedruckregelung angeschlosessen ist geht der Ladedruck bis zum roten Bereich, der Motor hat aber sobald er über die Mitte vom gelben Bereich kommt keine Leistung mehr.
Mit schlagartig meine ich das es keinen Übergangsbereich gibt. Sobald er die "Grenze " überschreitet ist sofort die Leistung weg und er beschleunigt nicht mehr weiter .Dabei fängt er leicht zu ruckeln an. Der Ladedruck geht aber weiter hoch bis zum roten Bereich. Sobald ich etwas vom Gas gehe und der LD wieder unter dem halben gelben Balken ist setzt die Leisung sofort wieder ein und er beschleunigt normal weiter.

Wenn ich das Ventil abstecke, also nur mit Grundladedruck fahre, geht der LD nur bis zur hälfte vom gelben Balken. Nur wenn man dann Vollgas gibt reicht die kurze Ladedruckspitze aus das er über die Mitte geht und wieder an Leistung verliert. Der LD steigt aber dann nicht mehr weiter an.

Ich hoffe das ist so verständlich:cool:
 
Evtl. oben zu mager? Benzinfilter ist wie alt?
 
Zusätzlich mal den Benzindruck gemessen...?

Obwohl - leicht angemagerre Motoren werden ja *eigentlich* - zumindest im mittleren Drehzahlbereich - eher etwas drehfreudiger. Somit dürfte bei stimmigem Ladedruck weder spürbar zuwenig Leistung noch ein "Ruck" entstehen...

Ich vermute, bis mir jemand das Gegenteil beweist, ein Abregeln des Steuergerätes auf Grund nach wie vor fehlerhafter Eingangssignale.
 
Um das ganze mal ein wenig aufzuklären:
Es dürfte sich um ein thermisches Problem handeln da 2 Zündspulen ausgelaufen sind. Ich hab jetzt auch eine genaue Ladedruckanzeige drin und man sieht auch das der Ladedruck bei dem die Leistung weg ist bei längerem Fahren immer niedriger wird(von 0,28bar bei kaltem Motor bis 0,18bar) Auf jeden Fall muss ich jetzt erst mal die DI tauschen und dann wird sich zeigen ob es noch andere Probleme gibt. Wie siehts eigentlich mit der Haltbarkeit von den schwarzen Kassetten aus? Vom Preis her sind die ja billiger. Kerzenbild ist auch schön schwarz, also das Gemisch viel zu fett wie ich schon vermutet hatte.

Aber nochmal zum Fußschalter vom Tempomat:
Ich hab da einen Schalter am Bremspedal gefunden mit einem Unterdruckschglauch dran. Der geht an ein T-Stück von wo ein kurzer Schlauch in Leere geht. Daneben wär noch Platz für einen Schalter am Kupplungspedal welcher aber fehlt. Auch ein passender Stecker hängt dort runter.
Vorne im Motorraum an der Unterdruckpumpe sind 2 dünne Schläuche die wieder zurück zur Pumpe gehen und ein dicker der richtung Fahrerseite geht. Ein zweiter dicker Anschluss ist auch noch vorhanden, da ist aber kein Schlauch dran.
Kann mir wer sagen ob da Teile fehlen oder wie das genau auszusehen hat damit das funktioniert?
 
Da gehören eigentlich zwei Schalter hin (die mit dem Unterdruckschlauch) jeweils an Kupplung und Bremse.
 
Gibts dafür auch eine Bergründung?

Ich weiß das bei den Trionic Steuergeräten die Zündboxen nicht untereinander ausgetauscht werden sollen weil hier die Ionenstrommessung zur Klopferkennung genutzt wird. Bei den alten LH-DI/APC Steuergeräten wird diese Funktion aber nicht genutzt und darum soll es hier egal sein welche DI verwendet wird.

Mich würde aber auch so interessieren welche der beiden haltbarer ist da ich auch versuchen will meinen mazda auf eine di umzubauen. Ionenstrommessung ist schon was praktisches
 
Wenn es dann mit der DI klappt, so würd ich den GLD mal prüfen - ich denk der sollte irgendwo bei 0,4 Bar liegen (also mit abgestecktem APC Ventil) - wenn du wie du schreibst nur auf 0,18 Bar kommst, dann ist da was faul...

Nach deinem Link scheint es tatsächlich so zu sein, dass du eine schwarze Box verwenden kannst. Allerdings ob die länger hält... Bei den Schwarzen Boxen gab es einige Rückrufaktionen - naja vielleicht sind sie nun stabil...
 
So die DI ist mittlerweile getauscht und damit war auch das Problem mit dem Ladedruck weg. Allerdings springt er noch immer schlecht an und stirbt andauernd ab. Noch einer eine Idee wo man noch suchen könnte?
Noch mal kurz zusammengefasst was schon alles getauscht/geprüft wurde:
BOV neu
Unterdruckschläuche neu
DI neu
Leerlaufregler OK
Drosselklappe OK
Luft und Wassertemeratursensor OK

Bei der Ansaugbrücke hängt noch ein Stecker mit der Beschriftung "KALLST" herum. Hat der eine Bedeutung?
Außerdem geht ab und zu in der Früh das CE Lämpchen während der Fahrt kurz an.
Bei welchem Ladedruck kommt eigentlich der Fuel Cut?
 
Kottan schrieb:
So die DI ist mittlerweile getauscht und damit war auch das Problem mit dem Ladedruck weg. Allerdings springt er noch immer schlecht an und stirbt andauernd ab. Noch einer eine Idee wo man noch suchen könnte?
Noch mal kurz zusammengefasst was schon alles getauscht/geprüft wurde:
BOV neu
Unterdruckschläuche neu
DI neu
Leerlaufregler OK
Drosselklappe OK
Luft und Wassertemeratursensor OK

Bei der Ansaugbrücke hängt noch ein Stecker mit der Beschriftung "KALLST" herum. Hat der eine Bedeutung?
Außerdem geht ab und zu in der Früh das CE Lämpchen während der Fahrt kurz an.
Bei welchem Ladedruck kommt eigentlich der Fuel Cut?
Zum Vergrößern anklicken....

*tüdeldüüüü*

Darf ich die Beschriftung einfach mal phantasievoll ergänzen...?
Es hätte dann irgendetwas mit der schwedisch übersetzten Variante von "Kaltstart-Regelventil" zu tun...

Sagtest Du, er würde schlecht anspringen...?

*nur-einfach-mal-so-in-den-raum-werf*
 
Ja sowas hab ich mir auch schon gedacht aber da gibts nichts wo man den anstecken könnten. Is übrigens ein BOSCH Stecker wie bei den Einspritzdüsen oder den Temeratursensoren.
 
Sorry, bist ja noch nicht so lange hier - und konntest deshalb meine Fred-Anspielung nicht verstehen... - sorry
Wenn es kein handgekritzelter Zettel oder Aufkleber ist, dann sind wir beim Thema.

Der Stecker ist durch Vereinheitlichung des Kabelbaumes nicht zwingend bei allen Motorvarianten belegt - Du musst Dich also nochmal selbst durch den Fred hangeln, um festzustellen ob bei Deinem Wagen tatsächlich eine Kaltstartregelung verbaut ist, welche durch diesen Stecker angesteuert werden soll.

Hier der Link.
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=17497
 
Vermutung: der Stecker gehört an das Heizelement das bei manchen Fahrzeugen zwischen Kopf und Ansaugbrücke verbaut ist.:rolleyes:
Deiner wird es nicht haben
 

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    Heizelement.JPG
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josef_reich schrieb:
Ansaugbrücken-Heizelement am Zylinderkopf bei einem 89er CC mit LH 2.4 ...???
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Wer lesen kann ist klar im Vorteil:redface:
Dann gehört's an das Startmengenventil, das im Turbo nicht verbaut ist und bei dem der Stecker aber mit in den Baum "eingestrickt" ist.
Besser:rolleyes:
 
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