Anhänger Kupplung an Saab 9-3 Aero

Guana Hippo schrieb:
Hallo,
habe die selbe Anhänger Kupplung bestellt......fehlt da nicht die Platte (die mit zwei Srauben)an der Stosstange verstraubt ist und nach nach unten geht ?????
Zum Vergrößern anklicken....

Das stimmt, das hochgradig sinnvolle Blech fehlte, ich habe es mir besorgt und gestern eingebaut


Danke für den Tipp



viele Grüße
 
Solange nichts passiert, eine saubere Lösung an der sich sicherlich kein Prüfer stören wird.
Wenn es aber auch nur in irgend einer Weise zur Verwicklung in einen Unfall mit Personenschaden kommt, wirds sehr kritisch.
 
Moin
Alles gut und schön, gibt´s ein unterschied zwischen normalle Aero und Dachlose ?
Mein Aero hat auch ein Anhänger kupplung von GDW , ohne ausschitt oder blechsalat :biggrin::biggrin:

Darrell
 
Es gibt halt unterschiedliche Schürzen. Und wie tief der Haken angesetzt werden muss, wie weit er nach unten ausholt, ob er - soweit abnehmbar - von hinten oder von unten gesteckt ist, all das ist nicht vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben und dann halt vom Kupplungshersteller variiert werden. So dass dieser dafür noch eine Zulassung/ABE/.. bekommt. Müsste man also nebeneinander sehen.
 
Sorry, ein wenig OT, Ich hab auch gerade die AHK von GDW im Flur liegen, die Bastelei geht also erst noch los.
Muss eigentlich die Heckschürze zur Montage runter?
In der Anleitung stehen keine Drehmomente, wie habt ihr die Schrauben angezogen?
 
Die Stoßstange kann dran bleiben. Schrauben ganz normal nach Tabelle.
 
Was für eine Tabelle?

Ich hab mir das gerade in der Garage angeschaut, im Kofferraum sind zwei Vertiefungen die aber nicht zu den Montierstücken -f passen.
Das Montierstück -e bekomme ich vermutlich nur befestigt, wenn die Schürze ab ist. Ich muss mir das mal mit mehr Licht anschauen.
 
Es gibt Tabellen zu jeder Schraubengröße und -Festigkeit. Google ist dein Freund. Suchbegriff "Tabelle Anzugsmomente"

Für die im Kfz-Bereich üblichen 8.8er Schrauben kommt man bei M8 mit 25Nm und bei M10 mit 50-55Nm klar.
 
Und darüber hinaus, hast du nicht auch eine Einbauanleitung, die gleichzeitig auch die ABE ist? Bei meiner stehen da die geforderten Drehmomente mit drin.
 
Wenn das drin stehen würde hätte ich nicht gefragt. Der Tipp mit der Tabelle ist schon prima.
Morgen bei besserem Wetter schau ich mir den Rest an, die Befestigung der Kupplung selbst an der Haltekonstruktion hat bei mir auch ein paar Fragezeichen produziert, dann aber mirt Bildern ;-)
 
Das war auch mehr die Frage, ob du die Einbauanleitung hast. Bei der vom A2 stehen die Drehmomenten drin: http://www.kupplung.de/out/media/103334-04382-1-samples-v1.pdf Beim 931 von GDW scheint das wirklich zu fehlen. Bosal hat Werte drin stehen, http://www.kupplung.de/out/media/124771-03547-1-samples-v1.pdf

erik schrieb:
Für die im Kfz-Bereich üblichen 8.8er Schrauben kommt man bei M8 mit 25Nm und bei M10 mit 50-55Nm klar.
Zum Vergrößern anklicken....
Und 8.8 ist auch laut GDW korrekt für die Kupplung vom 931.
 
Also die Schürze musste bei mir runter weil ich den Träger nicht durch die Abschleppöse bekommen hätte. Auf einer Bühne wäre das vermutlich auch so gegangen, dank den Hinweisen im Forum war das bei der aktuellen Luftfeuchtigkeit zwar schweisstreibend, aber im nachhinein erschreckend einfach. Die Markierungen für die notwendigen Bohrungen habe ich dann auch gefunden, werde da noch eine weitere Schicht Rostschutz auftragen, bevor ich den Krempel fest mache. Der Sinn des Montierstückes zur Stossstange hat sich mir nicht ganz erschlossen, vermutlich werden die Längsträger von der Stützlast entlastet. Die Schrauben für dieses Montierstück müssten auch ohne den Abbau der Stoßstange an selbiger montiert werden können.
Auch wenn alles noch unmontiert in der Garage liegt bin ich guter Dinge. Man sollte zum setzen der Bohrungen einen Kegelbohrer haben und ein Werkzeug zum entfernen der Wärmeschutzisolierung auf der linken Seite im Kofferraum, wo der Auspuff drunter liegt.
Der nächste Spass wird die Elektrik, die Abenteuer der Jetztzeit haben schon merkwürdige Formen angenommen.
 
Kleiner Nachtrag, in der Anbauanleitung steht, das 2cm Löcher gebohrt werden sollen, die mitgelieferten Hülsen sind aber grösser. Ich Depp hab das nicht geprüft, schön Rostschutz drauf und durfte den nächsten Tag noch mal von vorn anfangen. Eigene Selberschuldasdf
Der Träger verkantet sich bei der Montage im V von der Abschleppöse, so daß die Ausrichtung alleine ziemlich fummelig ist, ich war froh einen Rangierwagenheber zu haben, mit einem weiteren Wagenheber hab ich das gestern nach einer gehörigen Weile hinbekommen.
Die Montage der Heckschürze war deutlich schwieriger als die Demontage, da sollte man sich Unterstützung holen, dann kann einer die Schürze in die Aufnahmepunkte drücken und der Zweite von hinten die Schürze die richtige Position drücken.
Alles andere war eigentlich relativ stressfrei.
 
skippy schrieb:
Also die Schürze musste bei mir runter weil ich den Träger nicht durch die Abschleppöse bekommen hätte. Auf einer Bühne wäre das vermutlich auch so gegangen, dank den Hinweisen im Forum war das bei der aktuellen Luftfeuchtigkeit zwar schweisstreibend, aber im nachhinein erschreckend einfach. Die Markierungen für die notwendigen Bohrungen habe ich dann auch gefunden, werde da noch eine weitere Schicht Rostschutz auftragen, bevor ich den Krempel fest mache. Der Sinn des Montierstückes zur Stossstange hat sich mir nicht ganz erschlossen, vermutlich werden die Längsträger von der Stützlast entlastet. Die Schrauben für dieses Montierstück müssten auch ohne den Abbau der Stoßstange an selbiger montiert werden können.
Auch wenn alles noch unmontiert in der Garage liegt bin ich guter Dinge. Man sollte zum setzen der Bohrungen einen Kegelbohrer haben und ein Werkzeug zum entfernen der Wärmeschutzisolierung auf der linken Seite im Kofferraum, wo der Auspuff drunter liegt.
Der nächste Spass wird die Elektrik, die Abenteuer der Jetztzeit haben schon merkwürdige Formen angenommen.
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Ich hole mal diesen alten Thread raus und hoffe noch auf weitere Einsicht:
- ich habe gerade mal beim Anhalten ebenfalls gedacht, dass ich die Schürze wohl abnehmen muss. Gibt es da einen Trick oder Tipp bevor ich loslege?
- wie kriege ich die Wärmeschutzisolierung im Kofferraum Inneren auf der linken Seite runter und wie danach wieder drauf?!
- wie bekomme ich den Unterbodenschutz runter? Gibt es da einen lebensrettenden Tipp? Und muss ich nachher wieder irgendwas irgendwo drauf packen? Sollte ich darauf achten, den Schutz wirklich nur exakt bis zur Kante der Anhängevorrichtung abzunehmen?
- zu Guter Letzt: was nehmt ihr als Rostschutz für die Bohrlöcher?

Bei Fragen zur Elektronik melde ich mich dann nochmal, wenn ich das hier geschafft habe 😬
Ich danke vielmals für Erhellung
 
Ich denke gerade, könnte ich nicht auch von unten durch die Löcher in das Kofferrauminnere durch die Wärmeschutzisolierung bohren? Also kann ja auch erstmal nur ein kleines Loch sein, aber dann weiß ich, wo ich durch muss und die Isolierung könnte drauf bleiben. Wird nur eventuell mit dem Rostschutz schwieriger. Meinungen?
 
Was meinst du denn mit "Wärmeschutzisolierung"?

Die Teppich-Seitenverkleidung im Kofferraum? Cabrio oder Coupé?
 
Ah, das.

Okay. Also da wo die Verschraubungen der AHK sitzen, muß das Zeug weg. Die Schrauben und Muttern müssen am Blech direkt anliegen.

Bohrlöcher solltest du mit Grundierung schützen. Kann die rote aus der Sprühdose sein. Oder Zinkspray. Oder Brantho-Korrux oder was vergleichbares.
 
Irgendeinen Vorschlag, wie ich das wegkriege? Das wirkt nicht, als könnte man das irgendwie lösen…
 
Kann man mit Spachtel und Wärme (Heißluftföhn) recht geschmeidig weg schaben.
 
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