Rennsemmel

Die Stahlstange des Schalthebels ist unten sehr stabil verankert. Das kriegst du nie im Leben raus gerissen oder zerstört. Das heißt du darfst oben ruhig sehr heftig dran ziehen. Ich habe mich auch schwer getan und habe eine Schlaufe aus Zurrgurt um den unteren Teil des Knauf gewickelt und dann oben in der Schlaufe mit einem schweren Fäustel nach oben geschlagen. So habe ich mit viel Ruck den Knauf raus geschlagen.

Und tatsächlich funktioniert fast alles von der Elektronik. Aber das Kombiinstrument sieht mir noch relativ "tot" aus. Bislang leuchtet nur das blaue Fernlicht Lämpchen. Blinker sieht man nicht und die Beleuchtung ist auch aus. Also da muss ich wohl mal in den Stromlaufplan schauen. Ansonsten habe ich gerade das aktuelle Video hochgeladen. Teil 3, mit Tacho, Motorlager und Ladeanschluss:

Nein, der Saab 900 hat einen mechanischen, sogenannten Wirbelstrom-Tachometer: Aber jetzt habe ich den VDO SingleViu ja schon hier. Ein hoffentlich passender Induktivgeber ist im Zulauf. Ich werde wieder berichten. Spätestens wenn ich den Saab mit Spannung versorge. Ich möchte mal sehen was eigentlich alles so passiert wenn ich jetzt über die Autobatterie wieder 12V auf das Stromnetz gebe mit angeschlossenem, modifiziertem Kombiinstrument aber ohne Motorkabelbaum und Motorsteuergerät und APC Steuergerät. Wird sich überhaupt irgendwas tun? Kann ich blinken? Läuft das Heizgebläse? Oder fliegen auf einen Schlag einige Sicherungen und eine tagelange Fehlersuche beginnt!?!? Gewünschtes Ergebnis ist ja, dass sich das Auto bereits wie ein Elektroauto benimmt. Also alles außer dem Motor sollte Saft haben. Ich will hupen, blinken, abblenden können und den Heizlüfter hören!

Zeit für ein Update! Weil es draußen so eisig ist, beschäftige ich mich gerade drinnen im Warmen mit den 3D Drucken, die ich für das Kombiinstrument und den Ladeanschluss brauche. Denn durch dieses ehemalige Einfüllstutzen-Loch muss ich ja später irgendwie laden können: Ich habe einen Adapter konstruiert, der genau in die Öffnung passt und innen den Ladeanschluss hält. Außerdem muss rechts die Tankklappe angeschraubt werden können: Aus dem Kombiinstrument habe ich alles raus geschmissen was ich in der Mitte und Links nicht mehr brauche. Lämpchen müssen natürlich bleiben, wie die Blinker Pfeile, Fernlicht, Parkbremse und Nebelschlussleuchte. Rechts werde ich später mal noch ein Display für meinen Raspberry Pi einbauen. Das Display Links ist für das BMS und zeigt u.a. die Restladung. Diese grünen Teile kommen aus meinem 3D Drucker und werden noch schwarz matt lackiert. Als Tacho wollte ich ja eigentlich den Originalen verwenden und die Nadel über einen Servo antreiben, gesteuert über einen RasPi. Aber irgendwie ruckelt die Nadel. Ich glaube es gibt keine Servos die schnell genug sind, sich gleichzeitig flüssig genug bewegen und nicht nur 180 Grad können sondern 270. Egal, kommt dann auch später dran. Jetzt nehme ich erst mal einen Continental SingleViu mit Induktivgeber über die Antriebswelle.

Um die TÜV Abnahme kümmert sich Heiko Fleck https://www.fleck-elektroauto.de/ bzw. genauer gesagt, der TÜV Prüfer mit dem er schon sehr viele Umbauten auf die Straße gebracht hat. Mein Projekt findet in enger Absprache mit Heiko statt. Ich habe ja auch alle Komponenten ausnahmslos über ihn gekauft. Ich weiß, dass der reine Tausch des Motors einfacher zu TÜVen ist (also wo das Getriebe im Auto verbleibt). Die mir bevorstehende Einzelabnahme wird deutlich teurer. Das ist klar. Bzgl. der elektrischen Anlage muss eine Abhnahme durch einen Elektromeister vorliegen bevor man zum TÜV fährt. Der Elektromeister wird dann genau solche oben angesprochenen Punkte prüfen: ob alle Hochvoltkabel orange erkennbar sind als solche, in Rohren isoliert verlegt sind und Kantenschutz an allen berührenden Teilen vorhanden ist. Auch muss alles in Boxen mit dem bekannten Blitz Warnsymbol verbaut sein. Das Merkblatt vom TÜV hatte ich schon vor einem Jahr durchgearbeitet. Da steht z.B. drin, dass beim Öffnen der Tür ein Warnsignat ertönen muss wenn die Handbremse nicht angezogen ist. Ein Not-Aus-Schalter ist vorgeschrieben. Ein Stromlosschalter / Serviceschalter muss das Hochvolt System bei Wartung leicht vollständig trennen können. Sicherungen müssen entsprechend verbaut werden. Eine EMV Prüfung ist nicht notwendig für Fahrzeuge mit Baujahr vor 2002. Ein akustisches Warnsystem für Passanten bis 30km/h werde ich ebenfalls freiwillig verbauen. Da scheiden sich die Geister noch, ob so ein AVAS nur für Autos mit Erstzulassung ab 2020 Pflicht ist oder auch für Umbauten die eine Zulassung nach 2020 bekommen haben. Aber ich finde das sinnvoll und baue es einfach ein. Geht schneller als sich mit der Rechtsprechung auseinander zu setzen und mit dem Prüfer zu streiten.

Auf den Abzieher habe ich auch keinen Druck gegeben. Da bin ich vorsichtig bei sowas. Ich habe es jetzt aber gelöst bekommen. Ich glaube man sollte sowas einfach nicht bei 2 Grad Außentemperatur machen. Da ist alles ein paar mü enger als normal. Mit Hitze ging es dann plötzlich ganz leicht. Das Lager am Diff flutschte übrigens schön angenehm raus. Das war gar kein Problem. Aber diesen Ölkreislauf kann man nicht so leicht umkehren. Sieht doch ein wenig anders aus als im Heckmotor. Ich habe ihn dann wieder zugemacht. Dann muss ich ihn halt doch vorwärts einbauen. Heute ist auch das Ladegerät und die BMS Platinen für die i3 Akkus gekommen. Jetzt ist alles komplett! Samstag geht's dann an's Halterungen Schweißen!

Hier noch das Video vom Trockeneisstrahlen: https://www.youtube.com/watch?v=cNAej6zV6TY Hat Spaß gemacht mal zuschauen zu dürfen

So, ich melde mich mal wieder mit Projektfortschritten. Alle Verbrennerkomponenten sind ausgebaut und fast alle Teile für die e-Umrüstung sind da! Hier mein Teil 2 Video vom Ausbauen: Und hier mal die Übersicht über alle Teile der e-Umrüstung: Das sind die 6 BMW i3 Akkus der neuesten Generation 50qmm Kabel und das obligatorische orange Rohr Ladeanschluss Serviceschalter (orange mit schwarzem Hebel) eine Quetschzange mit Quetschverbindern für 50qmm Unten Links der Wärmetauscher Rechts daneben die Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker Batteriemanagementsystem BMS "Gaspedal"-Poti unten Rechts sieht man die neue Servopumpe und viel Kleinkram. Es fehlen auf dem Foto noch der DC DC der die 12V Batterie laden soll und das Ladegerät. Dieses muss mit 300V Akkusspannung klar kommen. Sowas ist selten. Viele umgerüstete Fahrzeuge laufen ja mit 96V oder 144V. Aber 300V hat kaum jemand. Und dann versuche ich gerade den Motor am richtigen Platz zu positionieren um eine Halterung schweißen zu können: Dafür muss ich aber den Controller (das rechte Ende wo auch die 2 orangenen Kabel rein gehen) abschrauben und diesen woanders platzieren. Das dadurch geöffnete Gehäuse wird mit einer maßgeschneiderten Aluplatte wieder abgedichtet. Diese Aluplatte dient auch gleich der Aufnahme eines Haltewinkels für das Motorlager. Der ganze E-Motor muss ja, wie der Benziner auch, auf Motorlagern abgestützt werden, damit Vibrationen nicht an die Karosserie übertragen werden. Im Motorraum ist dann ganz schön viel Platz entstanden für 3 Akkus und eine Elektrobox wo Controller und weitere Teile geschützt untergebracht werden können. Aktuell komme ich gerade hier nicht weiter: Ich will den oberen Teil abbauen, weil sich darunter der Ölkreislauf verbirgt. Wenn ich diesen umkehren könnte, dann könnte ich den Motor verkehrt herum einbauen. Also genau anders herum als er normal im Model S verbaut wäre. Wo vorne ist, wäre dann hinten. So könnte ich ihn viel besser einbauen. Aber das steht noch in den Sternen. Dafür muss ich mir die Schmierung ganz genau ansehen. Problem ist aber: Ich bekomme dieses obere Teil nicht ab. Es ist nicht nur einfach ein Gehäuse, das verschraubt ist, sondern dieses Lager da in der Mitte scheint verpresst zu sein in dem Alu Gehäuse. Und es lässt sich nicht mal mit einem Abziehwerkzeug lösen.

Die Schwungscheibe habe ich gerade auch nicht hier. Aber vielleicht hilft dir das. 25,5cm genau. Wenn du noch mehr Infos brauchst, PN.

[mention=643]jo.gi[/mention] Das sieht ja übel aus Also werde ich auf jeden Fall drauf achten Puffer zwischen den Modulen zu lassen. [mention=9887]totoking[/mention] Wie machst du das genau mit der Heizung? Der TÜV schreibt ja vor, dass ein Auto seine Scheiben enteisen können muss. Da aber keine Motorwärme mehr da ist muss das irgendwie elektrisch geschehen. Ich will ungern den Wärmetauscher ersetzen. Dann müsste ich ja das ganze Armaturenbrett ausbauen Und selbst dann stellt sich die Frage, welche elektrische Heizung passt da dann genau rein? Man könnte eine Art Wärmepumpe in den Motorraum setzen und an den vorhandenen Saab Wärmetauscher anschließen. Hier bei EV Europe gibt es ganz gute Sachen: https://eveurope.eu/de/product-category/pumpen-und-heizungen/ Und was nimmst du für eine Unterdruckpumpe für den Bremskrafverstärker? Und welche Pumpe für den Kühlwasserkreislauf? Manche nehmen wohl die vom Smart FourTwo Electric Drive.

Motor und Diff (ist eine Einheit) wird gebraucht aus zerlegtem Model S sein. Davon gibt es ja genügend. Aufgrund der großen verkauften Stückzahlen gibt's natürlich auch einige Model S die einen Totalschaden erlitten haben. Tesla Roadster wurden nur 2500 Stück verkauft. Und die werden ganz vorsichtig gefahren bei schönem Wetter. Die werden nicht geschlachtet. Und neue Teile sind extrem teuer. Die Model 3 sind noch nicht lange genug auf der Straße um schon groß zerlegt zu werden. Bei den Akkus bin ich gerade mit Heiko Fleck überein gekommen, auf richtig viel Power zu setzen. Aktuelle Idee: Sechs Stück der neuen Generation von BMW i3 Akku Modulen, mit je 50V und 5,3kWh. Das macht dann 300V und 32kWh. Wie ist das eigentlich? Man strebt ja immer 50:50 an. Soll ich das bei Meinem auch als Ziel setzen? Ich habe ja nicht mehr den Anspruch viel Last auf der Antriebsachse zu haben um damit im Schnee einen Berg rauf zu kommen. Sondern mir geht es um die Agilität auf kurvenreichen Landstraßen.

Hier eine grobe preisliche Schätzung: 4500 Tesla Antrieb (Motor und Diff) mit Antriebswellen 4000 Steuerung für den Motor modifiziert 5-10.000 für die Akkus und Kisten. Wie gesagt, Stand heute noch großes Fragezeichen 300 DC DC Wandler 350 Servopumpe elektrisch 800 Ladegerät 200 Typ2 Steckdose 300 elektr. Pumpe für Bremskraftverstärker 350 Heizung (auch noch offen Stand heute) 300 Sicherung / Schütz Das Gewicht kann man durch die Verteilung der Akkus ganz gut ausbalancieren. Grob geschätzt bringen Akkus so 200 bis 300kg mit und der Tesla Antrieb 200kg. Ein Teil der Akkus kommt in den Motorraum und der Andere in den Kofferraum, bzw. vertieft, also unter der Abdeckung und noch runter bis wohin der Tank reicht. Vom Gewicht das neu rein kommt muss man ja Verbrennungsmotor und Getriebe sowie ebenfalls die gesamte Abgasanlage und einen vollen Tank abziehen. Kann sein, dass ein Saab 900 hinterher dann 100kg schwerer ist als vorher. Wie ist denn im Serienzustand die Gewichtsverteilung bei vollem Tank?

Da hast du natürlich völlig Recht. Ist soeben geschehen. Das mag sein, dass ich das nicht zwingend brauche. Aber ich habe mit meinem Tesla schon mehrmals fast einen Rentner hops genommen. Und hupen will ich dann auch nicht. Ein Herzinfarkt ist auch nicht so toll. Also so ein Warngeräusch macht schon Sinn. Der Aktuator liegt schon bereit. Ist ja kein großes Ding. Dazu mehr in meinem eigenen Projekt Blog "nebenan". Nach aktueller Schätzung könnte ich mir 288V vorstellen durch 6 BMW i3 Akkus mit je 48V. Ich muss noch überlegen was das für die Reichweite bedeutet. Ja, 150km Reichweite würden mir für mein Saab Cabrio reichen. Ist ja ein Spaßauto. Für eine ausgiebige Ausfahrt durch Spessart und Odenwald reicht das. Und auch für den Weg zur Arbeit und zurück, was insg. mit evtl. Umwegen 100km sind, reicht das. Also, alles weitere dann im Nachbarthread. Hier im totoking Thread bin ich sehr gespannt wie's weiter geht!!

Erst mal eine kurze Vorstellung. Einige kennen mich schon, weil ich die letzten 4 Jahre über einige Saab 900 geschlachtet habe, hauptsächlich um Teile für meine eigenen 3 Cabrios zu gewinnen. Aber da ist natürlich viel übrig geblieben was ich sogar europaweit versendet habe. Viele waren aber auch schon bei mir vor Ort und haben, gerade die größeren Teile, selbst abgeholt. Mein Streben ging immer da hin einen noch besseren Zustand meiner Cabrios zu erreichen. Mittlerweile steht mein Lieblingscabrio schon wirklich gut da. Aber irgendwie werde ich mit dem Antrieb nicht richtig glücklich. Der Handschalter schaltet sich nicht sportlich genug und die Automatik ... naja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin über die letzten Jahre zum absoluten Elektro Fan geworden. Da hat mich Tesla 2015 mit dem Roadster einfach verdorben. Seitdem will ich dieses direkte Ansprechverhalten beim "Strom geben" nicht mehr missen. Diese Dynamik, die Power. Das macht Autos dermaßen spritzig und agil und macht einfach Spaß. Ich bin überzeugt, dass es fantastisch wäre, das Cabrio Feeling eines Saab 900 I mit der Agilität eines Tesla Antriebs zu vereinen. Deswegen starte ich jetzt dieses Projekt. Mein 900 wird elektrisch. Der erste Schritt ist das Demontieren der Verbrenner Komponenten. Ich habe Motor, Getriebe und Abgassystem soeben auf Kleinanzeigen gesetzt. Das Projekt wird sich vielleicht über 2 Jahre ziehen wo es Phasen geben wird in denen ich mich 2 Monate nicht melde. Sooo viel Freizeit habe ich dafür leider nicht. Aber es drängt ja nicht. Also Geduld. Ich werde jedenfalls jeden Fortschritt hier berichten.

Akkus sind noch ein offenes Thema bei mir. Wollte damit so lange wie möglich warten, also erst alles andere bauen (was schon sicher ein Jahr dauern wird) und dann schauen, was es neues auf dem Markt gibt. Akkus altern ja und ich will sie nicht 1 Jahr bei mir auf Lager liegen haben. Zunächst Tacho umbauen, Motor platzieren und die Aufhängungen dafür schweißen, el. Servopumpe verbauen, Kühlschläuche adaptieren an den originalen großen Kühler, Controller verbauen, Ladegerät und DC DC Wandler verbauen, Kabel ziehen, AVAS bauen (das imitierte Motorgeräusch bis 25km/h um Passanten zu warnen; soll der Sound vom Vollturbo sein kombiniert mit einem Ufo Geräusch ; AVAS ist für alle Zulassungen ab Juli Pflicht) und dann .... schlussendlich ... die Akkus. Also die 400V wie im Tesla werde ich nicht erreichen. Ich denke mal 200V. Ich hätte gerne 150km Reichweite. Und dann die Frage ob LiFePO4 oder Lithium Ionen. Vielleicht kann mich ja da jemand beraten.

Tolles Projekt und clevere Lösung! Ich werde mein 900 I Cabrio auch umbauen und habe mir schon über ein Jahr hin immer wieder Gedanken gemacht über die für mich beste Lösung. Riementrieb soll wohl recht laut sein. Man muss aber irgendwie weiter weg kommen vom Getriebe, weil sonst nur ein winziger Motor drauf passt. Über deine Lösung hatte ich auch kurz nachgedacht. Aber aufgrund der Beschaffenheit des Gehäuses hatte ich das verworfen, weil ich dachte, dass man das nicht stabil wieder zusammen geschweißt bekommt. Du hast jetzt gezeigt, dass es geht Ich hatte mich vor kurzem dazu entschieden das Getriebe zusammen mit dem Verbrenner auszubauen und einen kompletten Tesla Antrieb einzubauen. Man muss dann "nur noch" die Antriebswellen anflanschen. Heiko Fleck hat schon einen Tesla Antrieb durch den TÜV gebracht. Von ihm lasse ich mich dahingehend unterstützen. Ich habe mich in den letzten Monaten nebenbei schon mal um Kleinkram gekümmert. Ohne Getriebe hätte ich keine Tachowelle, ergo keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Ich nehme jetzt GPS und steuere über einen Raspi einen Servomotor an der die originale Tachonadel bewegt. Das funktioniert ganz gut. Bitte halte uns auf dem Laufenden wie es mit deinem Projekt voran geht! Finde das extrem spannend.

Ich würde auf gar keinen Fall mit einem Oldtimer direkt zum reinen TÜV fahren. Da braucht ja nur ein Standlichtbirnchen nicht gehen und du musst wieder nach Hause fahren. Wenn du die HU in einer guten Werkstatt machen lässt, dann können die die Kleinigkeiten noch schnell beheben und du kriegst die Plakette sofort. Außerdem unbedingt jetzt schon zu einem Saab Schrauber oder Saab Werkstatt fahren. Dann bleibt genug Zeit um die Mängel zu beheben. Check Engine war bei mir einfach nur ein defekter Luftmassenmesser. Teil getauscht, fertig. In Hamburg gibt es auf jeden Fall genügend Saab Kundige, das weiß ich.

Die Trenngabeln sind sehr glatt und poliert. Sie gleitete sehr leicht rein, so dass ich sicher bin, nichts beschädigt zu haben.

Ich gehöre zu denen, die erst mal den Motor ausbauen und dann feststellen, dass sie ja vorher die Kupplung hätten treten sollen, damit man den Ring einsetzen kann Und das tolle Spezialwerkzeug zum Hebeln habe ich auch nicht. Selbst herstellen ist ebenfalls schwierig, weil ich keinen so großen Maulgabelschlüssel besitze. Aber was ich besitze ist ein Set Trenngabeln. Und siehe da: Das geht perfekt!! Also, neuer Tipp für alle Diejenigen, die mal in dieselbe Lage kommen: Einfach eine Trenngabel nehmen die innen 46mm weit ist und mit dem Hammer an der ganz bestimmten Stelle einschlagen. Dann dort den Ring einschieben, Trenngabel raus ziehen und an anderer Stelle einschlagen. Dann kann man dort den Ring weiter einschieben. In 90 Grad Schritten ist man nach ca. 4 mal dann einmal rum und hat den Ring überall wunderbar da zwischen bekommen. Hier ein Foto dazu:

Danke für Deine Vorarbeit, Matthias! Versunken in meiner Arbeit rund um das Aufrüsten meiner Werkstatt zum Trockeneisstrahlen habe ich ganz vergessen mich um den nächsten Stammtisch zu kümmern. Ich habe nämlich auch kein gutes Gefühl dabei in einer gemütlichen „Kneipe“ bei den bedenklichen Corona Zahlen einen Stammtisch zu veranstalten. Daher ist bis zum Frühjahr die Location in Alzenau hiermit abgesagt. Ich biete als Ausweichmöglichkeit im Wechsel meine Scheune in den Großostheimer Weinbergen und auch meine Werkstatt, die ebenfalls gut durchlüftet ist. Mit Gasgebläsen wird es auch im Winter nicht all zu kalt dort. Verabredung zum jeweiligen privaten Treffen bitte per PN an mich! Für den 21.10. nehme ich die Einladung in die Pferdescheune im Taunus gerne an :-)

Das war eine sehr schöne Ausfahrt gestern! Fast schon kitschig mit der untergehenden Sonne über den Hügeln des Odenwaldes Die Strecke ist echt empfehlenswert. Auch der anschließende Stammtisch war wieder sehr kurzweilig!

Der Treffpunkt ist ne gute Idee. Lasst uns aber gemeinsam am dm stehen. Nicht dass einer am Lidl, einer am Tedi und einer am Penny steht Ich werde eine Sonnenbrille auf haben, falls das hilft bei der Erkennung

Eine Ausfahrt klingt prima! Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich bin jede freie Minute mit der Einrichtung der Gegebenheiten für meine neue Trockeneisstrahlanlage beschäftigt. 32A Starkstrom, Schallschutz, Trockenbau, Werkstatt aufräumen etc.... Aber Stammtisch hat natürlich höchste Prio! Und gegen eine Ausfahrt hätte ich nichts einzuwenden. Aufgrund der Tatsache, dass es schon um 19:36 dunkel werden soll, müssten wir die Ausfahrt aber zeitlich nach vorne ziehen. Ideal wäre, wenn wir um 19:30 trotzdem wieder in Alzenau am Stammtisch eintreffen, falls dort noch jemand spontan auftaucht. Auf der Rhön-Ausfahrt war z.B. jemand, der Mittwoch gerne stammtischen würde. Vorschlag: Wir könnten uns um 18:00 in Babenhausen treffen und dann den Odenwald wie folgt anfahren: Groß-Umstadt, Dorndiel, Mömlingen, Obernburg und dann östlich des Mains über Sulzbach nach Alzenau. Das kommt von der Fahrzeit ziemlich genau hin und bietet schöne Kurven und viel Wald. Ich würde dafür nochmal einen Versuch mit meinem roten Cabrio starten. Es leckt zwar immer noch aus der Ölwannendichtung. Aber das ist vielleicht alle 10 Minuten ein Tropfen wenn der Motor läuft. Sollte also nicht sonderlich schädlich sein.

Verstehe nicht so ganz was genau das Problem ist. Du schreibst "Leiterfolie hin". Dann bringt es ja nichts die ursprünglichen Fassungen zu verwenden und LEDs rein zu stecken. Das wären zwei verschiedene Themen: a) Umrüstung auf LED, b) Leiterbahnen reparieren. Kannst du beschreiben was genau kaputt ist? Liegt an den blanken stellen am Birnchenloch denn Spannung an? Wenn nein, hast du schon eine Idee was die Ursache sein kann? Falls nur die Birnchen kaputt sind, bekommt man die zum Beispiel von einem Schlachter. Was wäre an LEDs der Vorteil gegenüber Birnchen? Beachte, dass du einen Vorwiderstand brauchst!

Ja dem kann ich mich anschließen. Das große CTEK Sterben hat begonnen! Folgender Fall gerade letztes Wochenende passiert: Saab 9000 Sauger, vor 4 Wochen eine schöne Tour gefahren mit ca. 80km. Er war bei der Tour viermal ordentlich angesprungen. Nach der Tour direkt ans CTEK gehangen. Letztes Wochenende, also nach ca. 3 Wochen Standzeit habe ich das CTEK, das einige grüne Lämpchen zeigte, abgemacht, wollte starten, Batterie tot. Das war extrem ärgerlich. Es war also als hätte das Ladegerät überhaupt keine Elektronen rüber geschafft. Aber warum hat es dann angezeigt, dass alles gut sei? Ok, die Batterie ist uralt und das CTEK ist das Erste das ich gekauft hatte, vielleicht auch schon 10 Jahre alt. Ich traue dem Gerät jetzt überhaupt nicht mehr über den Weg. Wegschmeißen??