Leon96

Ich fahre auf dem M32 430NM und habe jetzt gut 280.000 Kilometer runter. Gut, viel mehr würde ich dem aber auch nicht zutrauen. Das Drehmoment machen die aber dafür Standfest. Wenn man nicht gerade Slalom oder Track fährt. Du vermischt jetzt aber bei den Symptomen zwei verschiedene Getriebe, sprich M32 und F40, oder? Bei M32 sind mir jetzt nur Hauptlagerschäden bekannt oder Lager vom 6.Gang und folglich dann auch geplatzte Gehäuse weil der Kram sich irgendwann ein Kuckloch verschafft. Das Problem haben die F40 aber nicht! Die Leistung spielt dabei aber nur eine Nebenrolle. Ursache ist fehlerhafte Lagervorspannung ab Werk. Wenn das nicht passt zerlegen sich die Dinger von selbst, auch wenn ein drehmomentbefreiter 1.8er Sauger dran hängt wie im Insignia. Die Schäden kündigen sich bei den M32 aber bei denen glücklicherweise IMMER vorher an. F40 ist dann eher dein Fachgebiet, da kann ich jetzt weniger zu sagen.

So, Denksportaufgabe. WIE ZUR HÖLLE können beim 9-5 Mäuse in den doppelten Ladeboden vom Kofferaum kommen? Zündkassette angefressen, alle Ersatz-Unterdruckleitungen kaputt gefressen, zwei Jacke kaputt gefressen, Decke kaputt gefressen, selbst das Plastik vom Feuerlöscher(!) angefressen. Alles voll mit Mausescheiße. Also wirklich Unmengen an Mausescheiße. Alter am Arsch.... Hoffentlich ist die Elektrik am Auto noch ganz....

B245R ist von Siemens und ein Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter für Schalttafelmontage:D Okay, Scherz bei Seite. Mal ernsthaft. Also B235L und B235R haben den gleichen Turbolader! Und je nach Baujahr möglicherweise sogar die gleichen Ventile. B235E ist Softturbo mit Garrett-Lader. Größere Bremse hat der B235R in den Baujahren aber immerhin nicht mehr, das ist bei dem Vorhaben schonmal ein kleiner Vorteil. Die Hauptfrage ist aber, wer trägt dir das ein? Möglicherweise nicht exakt gleiche Übersetzungsverhältnisse können dabei auch noch ein Stolperstein sein. Oder "außerhalb des Geltungsbereiches der STVO"

Und vor allem VIEL Geduld. Ich weiß ja nicht, ob der Bohrer da auch komplett noch reinfallen kann sodass man gar nicht dran kommt. Ich weiß, das ist alles selbstverständlich. Aber wie es so ist ist man dann doch oft zu forsch...

Um ehrlich zu sein habe ich bis jetzt noch nicht nach geschaut. War zwischendurch noch im Urlaub und zwischendurch fast nie zu Hause . Ich denke mal ich brauche nen neuen Bremssattel. Würde passen, hatte ja gerade Bremse neu gemacht. Vielleicht reicht es vorübergehend auch alte Beläge rein, Kolben weiter raustreten und mit 1000er Schleifpapier bearbeiten.

Aber ob Proparts dann so das Wahre ist? Drehmomentstütze würde ich ich Hutchington nehmen. 20€ bei motointegrator. Günstiger wird's nicht und Billigscheiß ist das eigentlich nicht. EDIT: Den Punkt muss ich korrigieren. Für Automatik gibts die Momentstütze dort wohl gar nicht, nur für Schaltgetriebe. Mein Fehler. Hydrolager bietet sich auch Hutchington an. Beim Getriebelager müsste man dann mal schauen. Als ich geschaut hatte gabs die von Hutchington nicht. Das ist aber schon etwas her. Skandix und Schwedenteile schlagen bei solchen Teilen leider unverhältnismäßig viel drauf. Kauf dort zwar auch gerne, gewisse Teile bezahlt man sich da aber leider dusselig nur für den Saab-Aufkleber.

Hutchington war wohl mal Erstausrüster gewesen wie hier von manchen Leuten im Forum rausgefunden wurde. Ob sie der einzige Hersteller damals waren? Keine Ahnung. Die Lager gibt es aber zumindest verglichen mit den Originalteilen bei Skandix und Schwedenteile im Netz einigermaßen preiswert zu beziehen. Wobei Febi Bilstein zum Teil trotzdem günstiger ist. Aber besser? Schlechter? Keine Ahnung

Wenn im Beispiel des Z19DTH der Bolzen nicht reißt reißt dafür der Krümmer.

Jep, an genau den Beitrag hatte ich dabei gedacht.

Zum Thema Stehbolzen. Aktuell auch interessant bei mir. Z19DTH Krümmerstehbolzen. Die Preise sind echt Wucher. Kostet einer bei Opel 4.80€ Bei Saab 4.71€ Mit der dazugehörigen GM-Mutter kostet der Spaß insgesamt 80€(!!). 8 Stehbolzen. Je 10€ für Bolzen+Mutter. Das ist der absolute Wucher. So viel Geld nur für Muttern und Stehbolzen. Ohne alle anderen für einen Turbotausch benötigten Dichtungen wie Ölzu- und Rücklauf, AGR-Kühler, Krümmerdichtungen. Elring bietet ein KIT für 21€ mit allem. Das beinhaltet aber seit geschlagenen 10+ Jahren zu kurze Stehbolzen und so schlechte Kupferdichtringe, dass hinterher alles undicht ist. Auch nachteilhaft. Bei Skandix auch interessant. Originalstehbolzen 4.71€ Hausmarke < 1€ Allerdings ist das gerade bei dem Motor die falsche Baustelle zu sparen weil das halbe Auto für den Lader zerlegt werden muss. (ca 6h Arbeit mit Ausbohren) Und weiche Bolzen bei Skandix Hausmarke da klingelt bei mir was.

Also voller Ladedruck generell oder laut der Anzeige im Tacho?

Bei mir geht es auch weiter. Die ersten 4 Wochen ist gar nix passiert . Problem daheim war auch, ich fahre und unterhalte das Auto zwar seit 3.5 Jahren, bin aber nicht Halter/Besitzer. Kurzum, ich wollte zwingend einen Anwalt. Wurde abgelehnt. Gegnerische Versicherung hat Gutachter geschickt. Hatten aber Glück gehabt. Wiederbeschaffungswert/Restwert ist zufriedenstellend. Jetzt ist nur noch die Frage wann das Geld eingeht.

Ich sprach nicht vom Eingangspost sondern bezog mich auf den Kommentar direkt vor mir! (#21) Meine Lötarbeit aus #1 ist bereits im Versand.

3x blinken wäre für mich allerdings ein Ausschlusskriterium. Ich fahre fast nur Autobahn und für einen normalen Spurwechsel ist 3x zu wenig. Oder ich wechsel die Spuren nicht rabiat genug. 5x kommt schon besser hin. Ich verstehe bis heute nicht, warum die meisten Autohersteller mit Komfortblinker nur 3x blinken. Unser Citroen Jumper hat auch 5x, das kommt besser hin.

Das werde ich bei mir morgen direkt auch mal prüfen. Bei meiner letzten Analyse lag Silizium pro 1000km ähnlich hoch wie bei dir. (Verglichen mit der vorhergegangenen Analyse verdoppelt) Irgendwo hab ich bei mir garantiert auch noch Falschluft. Bin ich mir eigentlich todsicher. Finde es nur nicht.

Habe mich noch nie so sehr über eine Bremsscheibe gefreut. Das hätte auch komplett Blau und schrottreif sein können. Gestern auf der Autobahn Bremse hinten links festgegangen. Habe es am plötzlich steigenden Verbrauch gemerkt an einer Stelle wo ich durch hundertfaches Fahren und beobachten der Momentanverbrauchsanzeige an meinem Opel wusste, dass es minimal bergab geht und der Verbrauch niemals steigen dürfte. Schnell reagiert und nur wegen dem Verbrauch angehalten und gefühlt ob an den Felgen irgendwas warm ist. Vorne Links leicht warm, vorne rechts eiskalt, hinten rechts eiskalt, hinten links... Brandblase Mit gezielter Gewalt immerhin soweit lösen können, dass ich wieder zurück nach Hause gekommen bin. Musste dann mit einem anderen Auto fahren, wenn auch mit Bauchschmerzen weil beim Opel der rechte Scheinwerfer überall hinleuchtet, aber nicht auf die Straße.

Runde Zahl gestern, aber leider etwas spaßbefreit. Gleichzeitig die niedliche Zahl von 6666 Kilometern in 2019 komplettiert. Mimi-OT-Modus ON, bitte Antworten wenn dann hier. https://www.saab-cars.de/threads/vom-opel-zum-saab.67047/page-11 Gestern waren 300km zu fahren. Und heute dementsprechend 300km zurück. Naja, gestern nach 125km Bremse hinten links fest. Vorher war innerhalb von 40km in der Ebene der Verbrauch von 5.9 auf 6.7l im SID gestiegen. Aufm Parkplatz beim sicherheitshalber eingelegten Stopp die Ernüchterung. Mit Gewalt etwas freier bekommen, postwendend umgedreht und mit max. 80km/h noch heim gekommen so wie es ausschaut ohne die Bremsscheibe kaputt zu machen... Auto getauscht, kaputten Unfallopel genommen und wieder dahin wo ich gerade hergekommen war. Kein Bock auf ADAC gehabt. 2 Uhr im Bett, 7 Uhr aufstehen. So stellt man sich das nicht vor. Wie war das mit Saab? Von A über C nach B Ich fahre irgendwie oft von A über Y und X wieder zurück nach A und mit einem anderen Auto nach B

Auf dem Schild sieht es so aus als wenn da irgendwas mit Schneeketten wäre. Muss also irgendwo sein wo es hohe Berge gibt.

Das ist nen Pfeil? Ich dachte ne Skala. Na dann hat es sich wegen zu viel vermutlich raus gedrückt. Wobei es vorher ziemlich konstant bei mehr lag als es jetzt ist und der Stand sich nicht geändert hat.

Ähm ja.... toll, ich jetzt wohl auch. Das war vor 1000km noch an der oberen Linie. Erster Blick, Bypassventil der Heizung -> ist ok Wäre ja auch zu leicht gewesen.

Das war aber Zufall. Lese hier schon länger mit und wunder mich eigentlich die ganze Zeit wie ihr immer so schnell auf die Orte kommt. Zu 99.8% hab ich nämlich trotz Tips immer absolut keinen Plan von gar nix. Das war echt Zufall. Dummerweise bin ich jetzt trotzdem nicht dran weil du out of order warst Hätte aber glaube ich für euch auch nur zu einfache Bilder parat.

Auberge du Rain des Chênes Bin ich vor 2 Jahren mitm Rennrad her gefahren. Von daher ziemlich einfach.

1) Wozu eine Spülanleitung? Du lässt das alte Öl raus. Drehst die Schrauben wieder rein. Füllst 1 Liter frisches Öl ein. Lässt den Motor an, Schaltest im Stand mal die Gänge durch um restliches alte Öl aus den Lagern zu pressen. Dann erneut ablassen. So sollte es zumindest damals bei Umölung gemacht werden. Stand irgendwo zumindest hier so im Forum. Danach dann neues Öl mit korrekter Füllmenge einfüllen. (Noch besser wäre Öl wechseln mit korrekter Füllmenge (also nicht nur 1 Liter), 50-100km fahren, nochmal wechseln) 2) Füllmenge trocken wohl 1.8 Liter und bei Ölwechsel 1.5 Liter wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber die Getriebe haben eine (beschissen zugängliche) Kontrollschraube die man besser lösen sollte. 3) Das verwendete GM-Öl ist vermutlich meines Wissens nach ein 75w85 nach API GL4 wie in #4 auch gesagt wird. Selbes Öl wie bei Opel. Mannol hat da was im Programm. 5 Liter um 20€, da tut dann das spülen auch absolut 0 weh. So weit ich weiß 75w90 - Mehr Scherstabilität, ggf schlechtere Schaltbarkeit weil Syncronisierung das Öl schlechter wegpresst 75w85 - das Gegenteil davon Ich hab das Mannol genommen gehabt. Vermutlich ist die Frage welches exakte Öl gar nicht so extrem kriegsentscheidend weil vermutlich alles besser sein dürfte als das alte Öl. Meins war 268.000km lang drin und als Dank steht ein neues Getriebe auf dem Einkaufszettel. Das alte hält noch so lange wie es hält. Aber das surrende Geräusch bei kaltem Getriebeöl ist im Forum ja einschlägig bekannt. Fliegt vlt. nicht direkt auseinander, zeigt aber Verschleiß.

Jep, weil es die Originalen sind. Aber es wird ja auch einen Hersteller geben der die produziert und zuliefert. Bosch ist ja jetzt bei Scheibenwischer eigentlich ein Hersteller, der weiß was er macht. Wenn die da dann die passende Teilenummer drauf schreiben dann ist das schon traurig, wenn sowas am Ende das Resultat ist. Darf halt einfach nicht passieren und ich bin auch glatt mal versucht mal den Verkäufer darauf hinzuweisen. Eigentlich sind es 2 Sätze Scheibenwischer die lediglich für den Mülleimer taugen. Oder als Briefbeschwerer. Aber am Auto nicht zu gebrauchen. Skandix kann man zwar kaufen, aber 40€ für einen Satz Wischer ist halt auch ein guter Preis. Vorher waren bei mir Wischer von Valeo dran, die waren gut, völlig zufrieden damit gewesen. Und für 40€ bekommt man 3 Sätze. Die werde ich mir jetzt auch wieder kaufen. Da ich mit Bosch an meinen Autos aber immer gute Erfahrung gemacht habe auch in der Haltbarkeit habe ich dieses mal gerne etwas mehr Geld für die Wischer bezahlt. Resultat sieht man ja. Welche Federn?

Das nächste mal lese ich besser vorm Scheibenwischerkauf nochmal nach. Kann die Aussage absolut bestätigen. Dummerweise hab ich gleich 2 Sätze gekauft und das ist schon knapp 3 Monate her. Heute angesteckt.