Leon96

Ich hatte keine Lust weiter zu suchen und hab daraufhin das alte defekte ABS-Steuergerät überholen lassen. Aber schön, dass ne Lösung gefunden wurde

Eine Batterie die bei 12.4V keinerlei Kapazität hat und beim Öffnen der Tür nur durch die Innenbeleuchtung auf 11.2V einbricht ist aber nicht zu 57% in Ordnung sondern zu 0% in Ordnung und gehört direkt ersetzt. Das erkennen die Tester aber nicht komplett zuverlässig. 1 Tag nach dem Aufladen gemessen oder 1 Tag nach dem Fahren gemessen gibt es ein gutes Ergebnis. Nach 10 Tagen merkt auch der Tester, dass die Batterie hin ist. Aber eben erst nach 10 Tagen. Eine Batterie die noch 570A bereitstellen kann ist ja normalerweise nicht zwangsläufig sofort defekt und muss sofort ersetzt werden. Je nach Fahrzeug kann die gut und gerne noch 2-3-4 Jahre den Motor starten..... (wenn der Verschleiß einigermaßen gleichmäßig über die Zellen verteilt ist) Darum wie gesagt. Die Tester sind gut geeignet um eine Tendenz zu erkennen. 100% sicher ist man aber nie.

Topdon BT100 habe ich. Also für eine Tendenz ist das in Ordnung. Was diese günstigen Tester aber halt einfach nicht gut messen können ist wie viel Restkapazität so eine Batterie noch hat. Und das ist ja um die Batteriegesundheit zu beurteilen auch nicht gänzlich irrelevant. Opel-Batterie ist laut Tester z.b noch ok Vom Spannungsverlauf (hab alle Autos mit Batteriespannung auch in Home-Assistant) sieht die Batterie auch erstmal ok aus. Nach 14 Tagen Standzeit passiert urplötzlich das Batterie sinkt auf 12.4V Ruhespannung. Wäre auch noch ok Durchs simple Auto aufschließen kracht die Spannung aber auf 11.2V ein. Heißt, entweder Batterie war komplett leer, oder wahrscheinlicher. Eine Zelle ist kurz vor Tot. Das kleine CTEK MXS0.8 angeschlossen Batterie ist nach ein paar Stunden angeblich wieder voll weil die 74Ah-Batterie keine 10Ah mehr annimmt an Ladung. Gut, ist eine 10 Jahre alte Varta in einem Diesel-Fahrzeug. Passiert halt. Der Tester zeigt das bei geladener Batterie aber schlichtweg nicht. Und auch ein Startvorgang im Sommer ist noch ok. Vermutlich bräuchte man da doch nen Tester, der wirklich mal 300A für 15sec ziehen kann. Also für ne Tendenz ist das gut. Die absolute Wahrheit erfährt man aber auch nur bedingt. Vor allem wenn man z.b auch keine Temperatur angeben kann die aber ja auch relevant ist.

Ich fahre auf meinem 9-5 Aero Bifuelsoftware. In Frankreich E85 Teilweise sogar E100 pur. Ich kann keinen höheren Ölverbrauch in Abhängigkeit zum Kraftstoff feststellen. Es würde technisch gesehen auch keinen Sinn machen. Häufiger Ölwechsel auf E85 soll man machen wegen Kraftstoffeintrag bei nicht so gutem Fahrprofil. Und wenn man auf E85 viel Kurzstrecke fahren würde würde ich auf E85 generell verzichten. Zusätzlich können Bestandteile von Ethanol insbesondere bei nicht so gutem Fahrprofil den Verschleiß erhöhen. Vor allem im Kettentrieb. Da geht es ggf um 20% mehr Verschleiß. Overall darum der Verweis mit dem Wechselintervall. Aber mit dem Ölverbrauch hat das nichts zu tun, das muss wenn dann einen anderen Grund haben

Das halte ich für unwahrscheinlich weil der Ladedrucksensor meines Wissens nach nur 3bar messen kann. 2.2bar Ladedruck sind aber 3.2bar Absolutdruck. Ich sehe jedenfalls absolut keine Sinnhaftigkeit den Ladedruck mit dem Turbo zu fahren. Die Compressor-Map des Laders geht nichtmal bis 2.2bar

Ohne Hilfe.... irgendwie wohl doch nicht. Selbstständig sein und dann die Erwartungshaltung haben irgendwie in der Freizeit noch was am Auto machen zu wollen beißt sich in den letzten 3-4 Jahren leider einfach kollosal. Hätte ich mich ein halbes Jahr später selbstständig gemacht wäre ich wahrscheinich gute 4 Jahre eher fertig gewesen. Übernächste Woche wenn ich nen Transport organisiert bekomme geht das Auto zu Greenfield nach Horn-Bad Meinberg und dann sollte das wohl endlich mal was werden.

Für mich ist diese Aussage so nicht ganz plausibel. Ich kenne nicht die genauen Files von Hirsch oder wie Hirsch die Diesel programmiert. Ich kenne aber die ganzen Files der Opel-Tuner für den exakt identischen Motor und das wird ähnlich sein. Und zwischen 175PS und 200PS und selbst zu Serie 150PS gibt es schlichtweg einfach keinen wirklich großen Unterschied im Ladedruck der gefahren wird. Der Hauptteil der Leistung wird über mehr Kraftstoff geholt. Ich fahre 190PS seit vielen Jahren mit dem Motor mit TÜV (EDS) und der Ladedruck bei meinem Datenstand ist irgendwie bei 1.65bar statt 1.5bar. Das ist fast gar nix. Ladedruck ist beim Diesel-Tuning im Gegensatz zu Benzinmotoren ja generell nicht zur Leistungssteigerung primär sondern mehr zur Rauch/Rußbegrenzung. Das absolute Hauptproblem wenn man mehr als 180-190PS fährt ist neben der Thermik die sowieso nicht so gut ist insbesondere der Rußpartikelfilter weil einfach zu viel Ruß anfällt. Mehr als regenerierbar ist. Und meist haben die DPF nach 200.000km eh so viel Staudruck, dass auf dem Prüfstand sowieso keine Mehrleistung mehr bei rauskommt. Mehr als 185-190PS sind technisch bei dem Motor nicht sinnvoll weil man sich die letzten 5-10PS die irgendwie rausquetschbar sind nur mit massiven Nachteilen erkauft. Davon ist abzuraten. Auch bekommt man bei 190-200PS wenn man wirklich wie ein Holzfuß auchmal Dauervollgas fährt nicht nur Probleme mit der Ladedrucktemperatur sondern AUCH mit dem Kühlwassser und Öltemperaturen weil die Abgastemperaturen ebenfalls grenzwertig werden. Das sind in meinen Augen mehr die limitierenden Faktoren. Platzen tut da nix. Außer das Material ist nach 20 Jahren so müde, dass es eh kaputt gegangen wäre. Das ist eher der wahrscheinlichere Fall. Liegt aber dann nicht unbedingt am Tuning sondern an Materialalterung und Materialermüdung generell. Dass ein besserer Ladeluftkühler nie verkehrt ist ist klar. Gilt wohl so gefühlt bei jedem Auto. Aber es ist nicht zwingend notwendig. P.S Gerade beim Diesel sonst auch mal dran denken die Injektoren bei Bosch zu checken. Nach über 150.000km ist in der Regel immer mindestens einer außerhalb der Norm. Und gerade bei Tuning wenn technisch mehr am Limit gefahren wird ist das besonders relevant. Ich hatte genau deswegen nach 225.000km nen Motorschaden. Hab dann nen gebrauchten Motor mit 170.000km besorgt mit Anbauteilen. Alle Injektoren waren bei Bosch. Insgesamt sind von den 8 Injektoren 3 in Ordnung gewesen und 5 waren es nicht. 2 waren sogar generell per se schon undicht was dann natürlich extrem kritisch ist. Für mich was gravierende Schäden angeht bei dem Motor der größte Risikoposten (mit Abstand) Dass auch andere Dinge an dem Motor gern kaputt gehen ist ein anderes Thema. Aber das passiert ungeachtet der Leistung sowieso.

Ein größerer Turbo bringt dir aber effektiv in dem Auto tatsächlich gar nix. Ja, der Turbo ist zwar zusammen mit der originalen Downpipe das größte Bottle-Neck und halt Hauptverantwortlich für hohe Abgastemperaturen. Aber ein größerer Turbo (typischerweise dann 6er statt 5er Abgasgehäuse) braucht eine Softwareanpassung. Mindestens eine Anpassung der Boost-Cal. Selbst wenn du nicht mehr Leistung haben willst. Alles andere ist in meinen Augen Pfusch, selbst wenn wer was anderes behauptet. Und der Lader kommt halt effektiv 400-500u/min später (was bei Automatik dann ja zu vernachlässigen wäre) Und wirklich spürbar mehr Leistung kannst du so aktuell mit einem größeren Turbo ja auch sowieso nicht fahren weil die originalen Kolben das nicht aushalten und auch die originalen Einspritzventile das gar nicht hergeben. Die Takten original bei Volllast im hohen Drehzahlbereich bereits jetzt zu 100% Mit 3,5bar Benzindruckregler (glaub aus irgendeinem Citroen, 12€) gehen zwar nochmal 6-7% mehr Kraftstoff. Viel PS sind das aber auch nicht die man an Spielraum gewinnt. Und wen zu finden der die Software macht (und vor allem anständig macht) ist dann ja auch das nächste Problem. Vor allem wenn es halt nicht mehr 0815 ist. Über das Thema würde ich nur nachdenken, wenn irgendwann auch eine Motorrevision anstünde. Wobei ich nicht der größte Fan bin von den Stage3/4 die es von den üblichen Verdächtigen dann so gibt weil die dann verwendeten Einspritzventile zwar real funktionieren... vom Spritzbild und Winkel aber eigentlich auch nicht so gut zur Ansaugbrücke passen. Es gibt aus irgendeinem Shelby GT-Modell Einspritzventile die besser passen. Die verbaut aber glaube ich keiner der bekannten Tuner und auch ich hab die noch nicht fertig abgestimmt weil ich ja seit 6 Jahren selbst mit nem halben Motorschaden durch die Gegend fahre den ich "irgendwann" mal revidieren lassen will. Viel Text um nix..... aber wenn man erstmal am Tippen ist Rosenau in Bohmte haben mir immer die Krümmer beim Opel geplant. Das ist aber jetzt auch 3-4 Jahre her. Da war das aber kein Problem. Geplante Krümmer sind mir eigentlich immer ganz sympatisch weil wenn die Spannung 1x raus ist verziehen die in der Regel nicht nochmal und reißen auch nicht. Wobei gerissene Krümmer beim 9-5 glaube ich eh absolut untypisch wären. P.S Die belederten Türgriffe gefallen mir echt gut! Da weiß ich jetzt dann ja auch an wen ich mich wenden muss. Meine sehen noch schlimmer aus als deine.

Has du da gute Erfahrungen? Mir war so, dass im trionictuning davon tendentiell eher abgeraten wurde. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr genau warum. Es gibt ja auch Software, dass du die Steuergeräte direkt nach Breitband geregelt fahren kannst und die Regelsonde gar nicht mehr brauchst. Ich meine Myrtilos war es der da wieder irgendeinen verrückten Mod gebaut hatte. Kann aber auch falsch liegen. Was bei den thermischen Problemen der Motoren erstmal gar nicht so blöde klingt. Aber da hab ich mich nicht mehr genauer mit beschäftigt und erfordert halt schlichtweg auch erweitertes Programmierwissen. Bin da leider auch nicht mehr ganz so perfekt im Thema drin. Man kann sich den Breitbandlambdawert ja über einen freien Signaleingang auch in die T7-ECU holen. Dann bräuchte man die Anzeige nicht mehr, das hatte ich damals gemacht. Das geht wohl auch mit Öldruck und Öltemperatur wobei das glaube ich bei @HAGMAN jetzt keine Option gewesen wäre meine ich. Wenn ich mich recht entsinne (ohne nachzugucken) gibt es nicht genug freie 0-5V-Signaleingänge am Steuergerät weil die Automatikgetriebe ja noch die Getriebeöltemperatur auf einem Eingang haben der bei den Schaltgetrieben meine ich frei bleibt. Ich hatte das jedenfalls mit Druck und Temperatur auch nicht gemacht weil ich mir noch einen Signaleingang für die Abgastemperatur freihalten wollte. Auch so ein offenes Projekt von vor.... nem halben Jahrzehnt. RedLine 5w20 Leerlauf - 1bar 2.000u/min 85°C -> 2,5bar 2.500u/min 90°C -> 3bar Waren meine Werte. Bitte nicht nachmachen, 5w20 gehört nicht in die Motoren. Deine Werte klingen aber auf jeden Fall völlig gesund und in Ordnung. Im oberen Drehzahlbereich (4.000+) bei Volllast wirst du wahrscheinlich irgendwas um 11 sehen Alles was höher als 11,7-12 ist würde ich sagen, dass du nen schlechten LMM o.ä hast. @HAGMAN Berichte gerne mal ob dein Adapterflansch für Öldruck und Temperatur dicht bleibt. Ich habe bei mir auch so einen Adapter verbaut der sehr ähnlich aussieht (ist aber von der Dichtungsfläche etwas anders aufgebaut) Ich habe bei mir immer das Problem, dass sich die Befestigungsschraube über das Ölwechselintervall immer ein Stück löst und der Flansch daher undicht wird. Warum auch immer. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. :)

Selbst wenn der zu hoch wäre regelt die Lambdaregelung ja dagegen. Halbes bar zu viel sind glaube ich 6-8% mehr Sprit bei dem Auto. Das merkst du einfach schlicht gar nicht. Damit es wegen zu viel Sprit wirklich Fehlzündungen gibt muss das schon schlagartig mehr als 30% zu viel Sprit sein. Also natürlich ist nix komplett unmöglich. Aber schon eher unwahrscheinlich. Aber falls du den Benzindruckregler tauschen würdest, ich meine der hat ne Bosch-Teilenummer und ist doch recht preiswert wenn man ihn nicht original saab kauft. Es wäre halt nur interessant zu wissen was die Lambdaregelung in dem Moment macht wo die Fehlzündungen passieren. Nimmt sie Sprit weg, fügt sie Sprit hinzu oder ist es relativ ausgewogen. Einfach um ein Gefühl zu haben ob Kraftstoff- oder Zündseitig/Elektrisch irgendwas faul ist um überhaupt wieder noch ne Ansatzidee zu haben in welche Richtung es geht. Fehlender Kraftstoff oder zu viel Kraftstoff muss ja nicht unbedingt immer am Kraftstoffsystem liegen sondern kann auch ein Folgefehler einer anderen Regelung durch falsche Werte sein. Aber das sind halt wirklich richtig assoziale Fehler. Ich kann seit über 2 Jahren meinen Aero ja leider auch nicht mehr gescheit benutzen weil bei mir der Motor teilweise schlagartig kein Sprit bekommt. Aber nur bei längerer Fahrt. Fehler ist aber schlichtweg nicht zu finden, Zündung An/Aus behebt den Fehler für 15-30min Ich hab gefühlt auch mein halbes Ersatzteillager schon durchs Auto geschraubt. Fühle demzufolge mit dir.

Wie oft treten die Fehler aktuell auf? Also kannst du fahren und den Fehler einigermaßen "gut" reproduzieren in Zeitkomponente gemessen? Wenn Soll- und Ist-Luftmasse übereinstimmen ist der LMM als Ursache (der fehlt mir irgendwie bisher in der ganzen Auflistung) zwar eigentlich sehr unwahrscheinlich. Aber das Teil kannst du prüfen indem du ohne Luftmassenmesser fährst. Einfach Stecker ab. Gut möglich, dass das Auto in den Notlauf geht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber alle Falschluftrelevanten Dinge und den Luftmassenmesser könnte man damit nochmal ausschließen sofern deine Drucksensoren in Ordnung sind weil das Auto dann mit Ersatzwerten arbeitet. Es erscheint mir zwar sehr unwahrscheinlich da die Lambasonde mögliche falsche Messwerte erfolgreich ausgleichen können sollte. Zumindest kurzfristig +-25% bis zum Fehlercode (der bei dir ja nicht kommt) Aber in Anbetracht der massiven Fehlersuche und Teiletauscherei muss es ja irgendwas völlig absurdes sein. Den Test kann man selbst zumindest ganz gut mal ausprobieren. P.S Was du selbst vor dem Stecker abziehen ebenfalls noch gucken kannst. Du hast doch OpenSID? Wenn die Fehlzündungen auftreten, wird Kraftstoff in irgendeine Richtung massiv korrigiert? Oder hast du laut Lambdaregelung noch einen einigermaßen "Normalzustand" die um 0 +-500 pendelt

@bantansai Falls das so stimmt, interessehalber, wie hast du das mit dem Geschwindigkeitssignal für das Steuergerät gelöst? Nicht nur Hardware sondern auch Softwareseitig. Die Leistungsbeschränkung in der Software die man ohne Geschwindigkeitssignal hätte ließe sich ja denke ich noch umgehen. Allerdings möchte man ja den Tempomat einbinden können. Vom PIN-Out sollte das ja ohne Probleme realisierbar sein. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen, vielleicht kannst du dazu etwas sagen? Alle anderen Dinge scheinen ja verglichen mit einem T5-Umbau gut möglich zu sein. Lediglich ins KWS/Schwungrad-Thema muss ich mich garantiert nochmal besser einlesen. Adapter für die Drosselklappe und Luftmassenmesser hast du das mit dem 3D-Drucker gemacht? Oder den Adapter für die Drosselklappe gefräst? Einspritzventile muss ich mal Spray-Pattern der originalen Ventile ansehen und schauen welche Bosch-Ventile dazu am Besten passen. Gibt es irgendwas was man vielleicht übersieht? Oder was in der Praxis unerwartete Probleme erzeugt? So im ersten Eindruck scheint mir der Umbau eigentlich ja recht gut möglich zu sein.

carVertical - YS3CC65B7R1014978.pdf Kein zielführendes Ergebnis. Bitte gerngeschehen. Da nix gefunden wars für mich umsonst. Aber die paar Euro für den offenen Token in meinem Konto wärs mir sonst auch wert gewesen # Die beiden Unfallschäden beim Opel in meiner Hand in Deutschland waren drin, der letzte Unfall (hatte irgendwo im Forum da 2019 mal berichtet) sogar mit Unfallbildern. Der verschwiegene Unfallschaden vor dem Kauf war ebenso nachvollziehbar. Also ab und an ein paar Dinge erfahren kann man schon.

Was bisher auf jeden Fall noch fehlt ist Laderegler der Lichtmaschine und Hilfsrahmenbuchsen da beides wenn es zu einem späteren Zeitpunkt nötig wird gravierend Arbeitszeit kostet/verursacht. Ich denke wenn der Spendermotor in Ordnung ist würde ich ihn nicht zerlegen. Auch den Kopf nicht tauschen. Kettenspanner würde ich mal messen. Und anhand dessen schauen ob Kette Sinn macht. Wenn die noch nicht gemacht wurde wahrscheinlich schon. Wenn man das komplette Fass mit Zerlegen aber aufmacht ist man schnell an nem Punkt wo man irgendwann bei einer Komplettrevision ist. Dann legste das Haarlineal auf, dann fängste an den Kopf zu planen. Dann misste die Kurbelwellenlager. Klar natürlich ist das alles sinnvoll. Muss man nicht drüber sprechen. Aber am Ende ist das dann nix halbes und nix ganzes und es war trotzdem teuer und hat viel Zeit gekostet. Ich denke ich würde es entweder das Minimalprogramm fahren ODER direkt alles RICHTIG machen und noch ein bisschen was drauflegen. Weil dann hast du ein gutes Gewissen und wahrscheinlich Ruhe. Mit Abstand größte Entlastung ist in meinen Augen die Abgasanlage, konkret Downpipe/KAT da der absolute Löwenanteil nebst schlechtem Ladeluftkühler beim Aero vor allem der katastrophale Abgasgegendruck ist den man mit der serienmäßigen Abgasanlage leider hat. Leider gibts da keine wirklich legale Lösung. Aber Abgasanlage ist die Stellschraube, die mit riesengroßem Abstand die größte Entlastung bringt. Öl und Wasserkühler... machen kann man das immer. Aber wenn das noch in Ordnung ist würde ich lieber das Geld sparen und davon ein paar andere Teile kaufen oder den Motorenbauer bezahlen :)

Oh je, oh je. Frag lieber nicht. Die letzten 3 Jahre waren ein halber persönlicher Albtraum wodurch quasi fast nix passiert ist. Ich hab gestern immerhin die Hupe in der Hand gehabt. Kilometerstand ist 685.000 Martin hat bisher zwar nicht gemeckert, aber ich würde wetten er ist auch schon ungeduldig. Bild ist von heute.