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Der Fehler ist erstmalig aufgetreten mit dem OEM ATE-Sensor. Ersetzt wurde der dann durch einen Aftermarkt-Sensor und der Fehler ist mitgewandert.

Ich habe bei mir ein ähnliches Verhalten mit der ABS-Kontrollleuchte. Der ausgelesene Fehler gibt einen temporären Fehler vorne links aus. Allerdings kommt der Fehler auch nach dem Sensortausch immer wieder während der Fahrt, meistens bei ruhiger Fahrt und ohne auffällige Lenkbewegungen. Zurzeit mit der kalten Witterung kommt er sogar noch seltener, im Vergleich zum Sommer. Was ich plane, sobald ich die Zeit dafür habe, dann werde ich alle Steckverbindungen die zum ABS-System gehören, sehr genau prüfen und vor dem Einbau wieder mit Teslanol T6 reinigen. Kontakt 61 soll aber auch gehen, Hauptsache kein WD40 verwenden.

Meinst du den oberen Armaturenbrettdeckel? Ich müsste einen haben vom CS BJ95. Schau doch mal auf den Farbcode der auf dem Aufkleber in der hinteren Tür auf der Fahrerseite steht.

Da hat die Autokorrektur doch glatt den "September" vor dem kleinen Kunststoff-Pin aka Plastestift (Stempel) aus den Kettenspanner gezogen.

Hallo SAAB-Freunde. Ich habe die Vermutung, dass hier etwas Verwirrung in Bezug auf die gewünschte Info der Kettenspanner reingekommen ist. Wir haben oben im Zylinderkopf den Kettenspanner für die Steuerkette der Nockenwellen an den man auf der Motorrückseite von außen hinkommt. Und dann weiter unten am Motorblock, den Kettenspanner für die Ausgleichswellen, der aber innen liegt und nur bei abgenommenen Stirndeckel zu sehen ist.

Wenn der Kettenspanner im Zylinderkopf eingebaut wird, dann muss dieser Stempel komplett eingefahren sein. Die auf dem Bild nicht sichtbare Metallstange, an deren Ende der breite Stempel zu sehen ist, hat eine Verzahnung, die durch den kleinen Metallblock und der Feder verhindern, dass der Stempel bei Drehzahlschwankungen wieder komplett zurückfahren kann. Wenn also der Kettenspanner mit einem ausgefahrenen Stempel wieder eingebaut wird, passt die Vorspannung nicht und kann im schlimmsten Fall die Kette und die Kettenführungen beschädigen. Damit die erste Spannung richtig ist, dafür ist der kleine Plastikstempel zuständig und alles weitere übernimmt der Öldruck, sobald der Motor läuft.

Das hier auf den Bildern ist die Stellung des Zeigers einmal mit Motor aus und dann im Leerlauf. Wenn sich der Zeiger also nach links bewegt, dann hast du Unterdruck durch die Ansaugung und sobald du aufs Gas gehst und der Turbo aktiv wird, sollte sich der Zeiger wieder nach rechts wegen. Das ist ja nur eine „Tendenz-Anzeige“ und kein geeichtes Messinstrument. Sollte du der Meinung sein, dass die Anzeige nicht weit genug nach rechts ausschlägt, dann würde ich mich auf die Suche nach einem Leck an den Unterdruckschläuchen machen und folgende Stellen absuchen. - Anschluss Unterdruckschlauch am Ansaugkrümmer - Anschluss am Blow-Off-Ventil - Übergangsverteilung vor dem Aquarium für das Blow-Off-Ventil und zur Turboanzeige, ist meistens ein Y-Kunststoffröhrchen - Übergang Unterdruckschlauch vom Aquarium zum Innenraum auf beiden Seiten - Anschluss Unterdruckschlauch direkt am Kombiinstrument/Turboanzeige Wie man sieht, gibt es jede Menge Stellen, an denen der Unterdruckschlauch schadhaft sein kein. Das hat auf jeden Fall Einfluss auf die ASU und man darf dann auf die Suche nach der Falschluft gehen. Ich hatte bei mir das Glück, dass mir vor dem letzten TÜV noch rechtzeitig ein ungewohntes Zischen im Motorraum aufgefallen ist. Bei mir war es damals ein eingerissener Schlauch an dieser Y- oder T-Verteilung. Wer allerdings alle paar Jahre seine Unterdruckschläuche erneuert, zumindest die im Motorraum, sollte davon verschont bleiben. Motor AUS Motor im Leerlauf

Gibt es zu diesem "Problemkind" mit der abgerauchten Lichtmaschine denn in der Zwischenzeit eine Lösung?

Das wäre schon eine Möglichkeit. Aber da das Display vom Grundig nur noch aus unleserlichen Pixeln besteht, haben wir hier eine echte Fehlerkombination die nach Abhilfe ruft. Da ich aber vermutlich, was die Antenne betrifft, bei DAB+ auf eine Scheibenantenne wechseln muss, würde ich den Empfang über die Heckantenne erstmal zurückstellen. Oder gibt es einen empfehlenswerten Splitter für die Motorantenne?

Es geht ja um mein 97er BJ. Ich habe von meinen anderen 9K auch noch Radios und den Verstärker unter dem Beifahrersitz aus dem frühen BJ95 und BJ96 hier verfügbar. Aber wie ich schon im anderen Thema dazu geschrieben habe, passen die Stecker nicht zum 97er Kabelbaum. Zum Thema Empfang, das muss kein Spitzenempfang sein, denn der Grundig verliert ständig den Sender und sucht neu, außer man ist in einer sehr flachen Gegend unterwegs. Soweit ich es jetzt noch gefunden habe, macht auch der Empfang bei DAB+ über die Heckantenne Probleme... Ich hatte ja auf einen einfachen Gerätetausch gehofft, aber so langsam kommen mir hier die Zweifel an einer "Plug and Play Lösung".

Es muss ja nicht unbedingt ein Retro-Look sein, aber halt in den 1-DIN-Schacht passen. So verlockend das Pioneer SXT-(C)10PS auch ist, aber für die noch mögliche Restlaufzeit von meinem 9K ist der Preis zu hoch. Leider gibt es das Alpine auch nicht mehr neu, und bei einem gebrauchten Modell möchte ich schon den Vorbesitzer besser kennen. Aber warte ich mal ab, was sonst noch an bei den treuen SAAB-Fahrern so verbaut ist.

Unsere Urlaubsfahrt ist vorbei und dabei hätten wir sehr gerne auch den Radio genutzt, aber der eingebaute Grundig hat nur Probleme gemacht. Jetzt werde ich mich doch notgedrungen nach einem DAB+ Radio umsehen müssen, das ich auch über die vorhanden Motorantenne am Heck nutzen kann. Also mehr als den Radio, dann eventuell einen DAB-Splitter für das Antennenkabel und eventuell noch einen Adapter vom Kabelbaum zum Radio, mehr möchte ich nicht verändern. Was ich bisher im Forum zur Umrüstung auf DAB+ gefunden habe, bezieht sich vorwiegend auf den 900er, aber eventuell kann mir ja noch jemand von euch hier mit seiner Erfahrung und einer Produktempfehlung zu den benötigten Teilen weiterhelfen. Ansprüche sind absolut gering an das 1-Din-Radio. Er soll die Sender rauschfrei finden und halten, mit lesbarem Display und auch gut regelbar sein.

Der Schlitz ist, soweit mir bekannt ist, nur als Hilfe für einen Schraubendreher gedacht, um de beiden Löcher für den kleinen Sicherungsdraht in eine Linie zu bringen. Das Material und die Materialstärke sind ja auch nicht geeignet um hier eine größere Kraft zu übertragen. Daher immer sehr vorsichtig mit dem Teil umgehen, sonst hat man die A-Karte wenn das bricht und braucht dann einen kompletten Kettenspanner.

Zwei Dinge die mir wichtig sind und ich ergänzen möchte. Egal welchen Weg man wählt, was auf jeden Fall verhindert werden soll um nicht einen Mega-GAU zu verursachen, ist, dass sich die Feder und/oder der Stift mit Schwung in den Motorraum oder die Werkstatt verabschieden und nicht mehr zu finden sind. Oder hat jemand einen Trick, wie er diese drei Teile (Hohlschraube-Feder-Stempel) dann in den schon montierten Grundkörper vom Kettenspanner einfädeln und festschrauben kann, ohne die Feder zu verlieren? Zweitens. Der Kettenspanner hat eine 26er SW. Ich habe mir eine 26er Langnuss besorgt und so in der Länge angepasst, dass ich diese Nuss aus dem relativ engen Raum unter der Konsole auch wieder hausziehen kann. Da muss man halt etwas Geduld haben und seinen eigenen Weg finden. Dass man dabei auch eine neue Dichtung mit einbaut, sollte klar sein.

Ein Tipp von mir für die Montage der Feder im Kettenspanner, zumindest habe ich es so gelernt. Der Kunststoffstift drückt mit der breiten Seite (Stempel) auf den Metallstift im Kettenspanner. Die Feder erzeugt die notwendige Vorspannung nach dem Einbau, aber nur solange, bis durch das Motoröl denn bei laufendem Motor die Spannung auf die Kettenführung übertragen wird. Siehe Bild. Das erste Problem tritt auf, wenn man die Feder und den Kunststoffstift, zusammen mit der Hohlschraube in den Kettenspanner einschrauben will. Hier der Trick. In der Hohlschraube versteckt sich unter dem O-Ring eine kleine Bohrung die nur den Zweck hat, den Kunststoffstift für die Montage zu halten. Ich nehme immer ein Stück Blumenbindedraht und forme auf der einen Seite eine kleine Halteschlaufe, während die andere Seite dann gerade bleibt. Dann das kleine Loch in der Hohlschraube suchen und den Draht schon mal einfädeln. Jetzt die Feder auf den Stift und beides in die Hohlschraube eindrücken, dabei den Stift so drehen, dass die Bohrung im Stift mit der Hohlschraube in einer Linie ist und man mit dem Draht dann den Stift, zusammen mit der gespannten Feder in den Kettenspanner eindrehen kann. Im Kettenspanner natürlich auch den kleinen Rücklaufkeil anheben und den Metallstift ganz nach innen schieben. Dabei soll das von Hand nur so weit eingedreht werden, dass man den Sicherungsdraht noch rausziehen kann, wenn der komplette Kettenspanner wieder handfest im Motorblock sitzt. Natürlich festziehen vom Kettenspanner und der Hohlschraube nicht vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Profis noch eine bessere Lösung bzw. leichtere Lösung für uns haben.