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Also das Ritzel steckt ja im Tachogeber und der ist mit einer Schraube am Getriebe fixiert. Das Teil sitzt in der Nähe der Schaltstange. Also müsste man schon wissen, ob der Tachgeber mit ausgetauscht wurde, oder halt das Getriebe zusamme mit dem Getriebegeber getauscht wurde.

Ich hatte ein ähnliches Problem und mich in Bezug auf eine bessere Variante fachlich beraten lassen. Gestern habe ich mir eine neue mit 60 AH, ABER jetzt mit der EFB-Technologie bestellt. Einfach mal danach googlen. Ich werde mich auf jeden Fall zu den Leistungsdaten und Erfahrungswerten wieder zurückmelden.

Vorausgesetzt der Stecker ist weider drauf und die Kabel nicht beschädigt, dann ist mit hoher Sicherheit das Ritzel vom Tachogeber im Getriebe "aufgerieben". Wenn der alte Tachgeber noch da ist, dann einfach umbauen. Bei der Gelegenheit gleich mal die Frage ans Forum, gibt es eine verlässliche Quelle wo man noch neue oder aufgearbeitet Ritzel für den Tachogeber bekommen kann?

In den letzten Tagen gab es eine größere Erneuerung an der Vorderachse. Zum Glück habe ich mir die Lagerstützen/Konsolen nochmal genauer angesehen und die eine auf der Beifahrerseite war nur noch als Bruchstück vorhanden. Also wurden alle 4 Konsolen jetzt neu gemacht und die Muttern dann auch auf neue selbstsichernde Muttern M10, diesmal mit der SW 17 umgerüstet. Einige Tipps bzw. Erfahrungswerte beim Lösen der Schrauben, für alle die das demnächst auch machen wollen. Meine folgenden Tipps dürften den alten Hasen längst bekannt sein, daher sind die folgenden Zeilen vorwiegend für die mitlesenden Hobbyschrauber gedacht, die sich das erste Mal an diese Baustelle wagen wollen. Die Schrauben und Muttern haben im Original die SW 16 und man braucht da auf jeden Fall mindestens einen geraden Ringschlüssel, der zweite kann auch leicht gekröpft sein. Hauptsache man hat da einen langen Hebel, mit einem kurzen Hebel finde ich es schwierig die Muttern zu lösen. Was ich mir auf jeden Fall noch besorgen werde, ist ein Ringratschenschlüssel in der SW16. Der ist eine große Hilfe auf der Schraubenseite, sobald die Mutter gelöst ist. Bei mir war es so, dass sich die Schrauben nur über die Gewindegänge nach außen bewegt haben. Da man aber auf der Rahmeninnenseite weniger als eine halbe Umdrehung Platz hat, kann das ganz schön dauern. Daher beim nächsten Mal der Ringratschenschlüssel, auch wenn man den nur auf der Schraubenseite ansetzen kann. Hilfreich ist es auch, wie ich in einem anderen Beitrag gelesen habe, immer kleine Mengen an Rostlöser verwenden und dafür öfters. Dann die Verbindung immer nur in kleinen Schritten lösen, dabei hilft es, wenn man wieder einen kleinen Schritt zurückgeht, dann Rostlöser dazu und wieder nach vorne. Der absolute Megagau an dieser Stelle wäre, wenn man eine der Schrauben abreißt. Dann müsste, für einen Austausch der Motor angehoben werden, sonst gehen die Schrauben nicht raus. Vor dem Zusammenbau habe ich das Schraubengewinde noch vorsichtig mit einem Gewindeschneideisen vom Rost gereinigt und saubergeblasen. Zum Glück war das Gewinde nur leicht angerostet und ich konnte das Schneideisen mit der Hand aufdrehen. Kommen wir jetzt zu diese Originalmutter in der SW16 und der Platz an der hinteren Schraube. Wie oben erwähnt, habe ich jetzt die angegammelten Mutter mit der SW 16 gegen neue mit SW 17 ausgetauscht. Bei den vorderen Schrauben ist das überhaupt kein Thema, aber bei der hinteren Schraube habe ich folgendes feststellen können. Die Mutter ist nicht das Problem, aber der vorhandene Ringschlüssel. Ein gerader Ringschlüssel ist meistens schmaler (ca. 8mm) als ein angewinkelter mit 10mm Dicke. Da ich zum Glück beide Versionen habe war ich dafür gerüstet. Als stabilere Variante habe ich mir den angewinkelte 17er dann entsprechend auf unter 9mm Dicke zugeschliffen und dann auch noch am Querlenker die Kanten an denen der breitere Ringschlüssel hängen bleib, mit der Feile nachgearbeitet. Bei der Anpassung ist mir aber der wichtigste Trick für diese Stelle aufgefallen. Am leichtesten bekommt man den Ringschlüssel in dieser schmalen Öffnung auf die Mutter, wenn man den Schlüssel von unten in einer Art „Löffelbewegung“ von der Motorseite über die Mutter schiebt. Raus geht’s dann wieder umgekehrt, von außen nach innen drehen. Von oben geht da gar nichts und gerade reinschieben nur bei sehr schmalen Schlüsseln, die dann aber, aus meiner Sicht, nicht die notwendige Festigkeit haben dürften. Also einfach beim nächsten Radwechsel mal einen 16er Ringschlüssel nehmen und an dieser hinteren Mutter üben. So das reicht jetzt für heute. Bei Fragen einfach melden, ich helfe gerne!

Es geht um die beiden Muttern vorne, denn die Konsolen sind schon ziemlich am Ende und jetzt vor der Fart nach Rügen schon mal fällig. Da ich vor zwei Jahren bei meinem 96er eine der Muttern aufmeiseln musste, bin ich da lieber etwas vorbereitet. Ich werde dann später berichten wie es ausgegangen ist.

Das Problem ist doch eher der Platz für den Ringschlüssel am Querlenker selber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da mit einem 17er reinkomme. Bisher war es mit dem 16er gerade so ausreichend. Natürlich hatte ich auch schon mal die Idee, die Kanten des Querlenkers im Bereich der Mutter so aufzufeilen, dass ich auch mit einem 17er Ringschlüssel hinkomme, wollte aber dem Tüv keine Chance geben, hier an diesem Sicherheitsbereich etwas anzumeckern.

Ich muss mal wieder die Konsolen am Querlenker austauschen und möchte bei der Aktion auch gleich neue Sicherungsmuttern verbauen. Das ist aber so eine Sondergröße M10 aber mit der Schlüsselweite 16mm. Kann mir jemand die genaue DIN-Bezeichnung von der Mutter geben oder noch besser eine Quelle zum Bestellen.

Naja, wenn man das Teil in der Nähe der Batterie die ja meistens noch im Motorraum sitzt, befestigt hat, dann ist da zusammen mit der Karroserie jede Menge an Abschirmung außen herum und damit auch die Reichweite von bluetooth ziemlich verkürzt.

Ich bin jetzt doch etwas verwirrt von euren ganzen Erfahrungen. So positiv wie die neuen digitalen Geräte von den Anbietern immer angepriesen werden, möchte ich doch als Basis wissen, hält meine Batterie noch eine Wintersaison aus, oder bricht die mir gleich bei etwas tieferen Temperaturen im Herbst zusammen. Für diesen Fall macht der analoge Tester mit der Lastfunktion schon mal Sinn. Für alle anderen Infos ist vermutlich wieder eines der digitalen Geräte die bessere Lösung. Was mich da aber abhält, sind bisher die Bewertungen mit den Ausfällen innerhalb der ersten Jahre, selbst bei den seltenen Anwendungen im privaten Einsatz. @René Kann man den Innenwiederstand nicht auch mit einem üblichen Innenwiederstand ermitteln? Aktuell schwanke ich wirklich mit meiner Entscheidung zwischen dem einfachen ausgereiften analogen Tester oder doch zu einem digitalen Tester. Am Ende des Tages geht es ja nur darum, wie lange die alte Batterie noch hält und wann sollte man schon an einen Austausch denken.

Ja so in der Richtung habe ich mir was vorgestellt, es muss ja nicht unbedingt die absolute Profi-Qualität sein, aber auch nicht nur ein Multimeter. Ich hatte auf Youtube ein Video gesehen, damit konnte man die Startkapazität und den Zustand der Lichtmaschine messen. Da wurde das TOPDON BT200 angepriesen, hatte aber bei den Kommentaren, auch einige für mich zumindest sehr schlechte Bewertungen bekommen. Und daher wollte ich mal eure Erfahrungen hören bevor man die 60 oder mehr Euros rauswirft und dann Schrott bekommt. Mal sehen ob noch ein paar weitere in der Praxis getestete Empfehlungen aus dem Forum kommen.

Bevor ich mir einen neuen Batterietester zulege, wollte ich mich mal bei euch nach einer Empfehlung bzw. nach euren Erfahrungen erkundigen. Die einschlägigen Testergebnisse sind nach meiner Erfahrung oft auf gesponserte Geräte fokussiert, und wenn man dann die Bewertungen bei Amazon oder sonstigen Anbietern ansieht, dann sieht die Erfahrung schon wieder ganz anders aus. Ich suche ein zuverlässiges Gerät, das ein möglichst gutes Preis-Leitungsverhältnis hat, am besten ein Gerät unter 80€. Wenn ihr also in meiner Situation wärt, was würdet ihr euch da kaufen?

@Turbofan87 Gibt es zu diesem Problem jetzt auch mal eine Auflösung oder steht der Elch noch immer ohne funktionierende Kraftstoffpumpe herum?

Also wenn ich schon selber an meinem Auto herumschraube will, dann gehört für mich grundsätzlich dazu auch eine entsprechende Basisausstattung. Angefangen beim Messschieber über mehrere Stecknußsätze, Ring- und Gabelschlüsselsatz, bis hin zu zwei Drehmomentschlüssel, je nachdem, was man machen möchte oder sich zutraut. Es gibt übrigens ganz brauchbares Werkzeug von den bekannten Discountern mit Axxx, Lxxx oder Nxxxx. Muss ja nicht immer Werkstattqualität sein. Eine einzelne Stecknuss, wenn es dann auch noch eine Sondergröße wird wie 22mm für 3/8", kann über den Versand da schon mehr kosten als mein kleiner Werkzeugsatz für 15€ mit 47 Teilen in der 1/4"-Ausführung.

@René Wenn du dich auf meine Nachricht beziehst, muss ich dich etwas enttäuschen, denn bisher habe ich so einen Abzieher auch noch nicht gebraucht und habe auch keine Erfahrung damit. Bin aber durch die Nachricht von Polhem vorsichtiger geworden, da ich ja auch nur die üblichen 2 und 3-Arm-Abzieher habe. Daher wollte ich mich in Bezug auf reale Erfahrungen mit dem Teil eben hier im Forum dazu schlau machen.

@Polhem Hier ein neuer Versuch mit dem Abzieher