rpe 9000

Der Fehler ist erstmalig aufgetreten mit dem OEM ATE-Sensor. Ersetzt wurde der dann durch einen Aftermarkt-Sensor und der Fehler ist mitgewandert.

Ich habe bei mir ein ähnliches Verhalten mit der ABS-Kontrollleuchte. Der ausgelesene Fehler gibt einen temporären Fehler vorne links aus. Allerdings kommt der Fehler auch nach dem Sensortausch immer wieder während der Fahrt, meistens bei ruhiger Fahrt und ohne auffällige Lenkbewegungen. Zurzeit mit der kalten Witterung kommt er sogar noch seltener, im Vergleich zum Sommer. Was ich plane, sobald ich die Zeit dafür habe, dann werde ich alle Steckverbindungen die zum ABS-System gehören, sehr genau prüfen und vor dem Einbau wieder mit Teslanol T6 reinigen. Kontakt 61 soll aber auch gehen, Hauptsache kein WD40 verwenden.

Meinst du den oberen Armaturenbrettdeckel? Ich müsste einen haben vom CS BJ95. Schau doch mal auf den Farbcode der auf dem Aufkleber in der hinteren Tür auf der Fahrerseite steht.

Da hat die Autokorrektur doch glatt den "September" vor dem kleinen Kunststoff-Pin aka Plastestift (Stempel) aus den Kettenspanner gezogen.

Hallo SAAB-Freunde. Ich habe die Vermutung, dass hier etwas Verwirrung in Bezug auf die gewünschte Info der Kettenspanner reingekommen ist. Wir haben oben im Zylinderkopf den Kettenspanner für die Steuerkette der Nockenwellen an den man auf der Motorrückseite von außen hinkommt. Und dann weiter unten am Motorblock, den Kettenspanner für die Ausgleichswellen, der aber innen liegt und nur bei abgenommenen Stirndeckel zu sehen ist.

Wenn der Kettenspanner im Zylinderkopf eingebaut wird, dann muss dieser Stempel komplett eingefahren sein. Die auf dem Bild nicht sichtbare Metallstange, an deren Ende der breite Stempel zu sehen ist, hat eine Verzahnung, die durch den kleinen Metallblock und der Feder verhindern, dass der Stempel bei Drehzahlschwankungen wieder komplett zurückfahren kann. Wenn also der Kettenspanner mit einem ausgefahrenen Stempel wieder eingebaut wird, passt die Vorspannung nicht und kann im schlimmsten Fall die Kette und die Kettenführungen beschädigen. Damit die erste Spannung richtig ist, dafür ist der kleine Plastikstempel zuständig und alles weitere übernimmt der Öldruck, sobald der Motor läuft.

Das hier auf den Bildern ist die Stellung des Zeigers einmal mit Motor aus und dann im Leerlauf. Wenn sich der Zeiger also nach links bewegt, dann hast du Unterdruck durch die Ansaugung und sobald du aufs Gas gehst und der Turbo aktiv wird, sollte sich der Zeiger wieder nach rechts wegen. Das ist ja nur eine „Tendenz-Anzeige“ und kein geeichtes Messinstrument. Sollte du der Meinung sein, dass die Anzeige nicht weit genug nach rechts ausschlägt, dann würde ich mich auf die Suche nach einem Leck an den Unterdruckschläuchen machen und folgende Stellen absuchen. - Anschluss Unterdruckschlauch am Ansaugkrümmer - Anschluss am Blow-Off-Ventil - Übergangsverteilung vor dem Aquarium für das Blow-Off-Ventil und zur Turboanzeige, ist meistens ein Y-Kunststoffröhrchen - Übergang Unterdruckschlauch vom Aquarium zum Innenraum auf beiden Seiten - Anschluss Unterdruckschlauch direkt am Kombiinstrument/Turboanzeige Wie man sieht, gibt es jede Menge Stellen, an denen der Unterdruckschlauch schadhaft sein kein. Das hat auf jeden Fall Einfluss auf die ASU und man darf dann auf die Suche nach der Falschluft gehen. Ich hatte bei mir das Glück, dass mir vor dem letzten TÜV noch rechtzeitig ein ungewohntes Zischen im Motorraum aufgefallen ist. Bei mir war es damals ein eingerissener Schlauch an dieser Y- oder T-Verteilung. Wer allerdings alle paar Jahre seine Unterdruckschläuche erneuert, zumindest die im Motorraum, sollte davon verschont bleiben. Motor AUS Motor im Leerlauf

Gibt es zu diesem "Problemkind" mit der abgerauchten Lichtmaschine denn in der Zwischenzeit eine Lösung?

Das wäre schon eine Möglichkeit. Aber da das Display vom Grundig nur noch aus unleserlichen Pixeln besteht, haben wir hier eine echte Fehlerkombination die nach Abhilfe ruft. Da ich aber vermutlich, was die Antenne betrifft, bei DAB+ auf eine Scheibenantenne wechseln muss, würde ich den Empfang über die Heckantenne erstmal zurückstellen. Oder gibt es einen empfehlenswerten Splitter für die Motorantenne?

Es geht ja um mein 97er BJ. Ich habe von meinen anderen 9K auch noch Radios und den Verstärker unter dem Beifahrersitz aus dem frühen BJ95 und BJ96 hier verfügbar. Aber wie ich schon im anderen Thema dazu geschrieben habe, passen die Stecker nicht zum 97er Kabelbaum. Zum Thema Empfang, das muss kein Spitzenempfang sein, denn der Grundig verliert ständig den Sender und sucht neu, außer man ist in einer sehr flachen Gegend unterwegs. Soweit ich es jetzt noch gefunden habe, macht auch der Empfang bei DAB+ über die Heckantenne Probleme... Ich hatte ja auf einen einfachen Gerätetausch gehofft, aber so langsam kommen mir hier die Zweifel an einer "Plug and Play Lösung".

Es muss ja nicht unbedingt ein Retro-Look sein, aber halt in den 1-DIN-Schacht passen. So verlockend das Pioneer SXT-(C)10PS auch ist, aber für die noch mögliche Restlaufzeit von meinem 9K ist der Preis zu hoch. Leider gibt es das Alpine auch nicht mehr neu, und bei einem gebrauchten Modell möchte ich schon den Vorbesitzer besser kennen. Aber warte ich mal ab, was sonst noch an bei den treuen SAAB-Fahrern so verbaut ist.

Unsere Urlaubsfahrt ist vorbei und dabei hätten wir sehr gerne auch den Radio genutzt, aber der eingebaute Grundig hat nur Probleme gemacht. Jetzt werde ich mich doch notgedrungen nach einem DAB+ Radio umsehen müssen, das ich auch über die vorhanden Motorantenne am Heck nutzen kann. Also mehr als den Radio, dann eventuell einen DAB-Splitter für das Antennenkabel und eventuell noch einen Adapter vom Kabelbaum zum Radio, mehr möchte ich nicht verändern. Was ich bisher im Forum zur Umrüstung auf DAB+ gefunden habe, bezieht sich vorwiegend auf den 900er, aber eventuell kann mir ja noch jemand von euch hier mit seiner Erfahrung und einer Produktempfehlung zu den benötigten Teilen weiterhelfen. Ansprüche sind absolut gering an das 1-Din-Radio. Er soll die Sender rauschfrei finden und halten, mit lesbarem Display und auch gut regelbar sein.

Der Schlitz ist, soweit mir bekannt ist, nur als Hilfe für einen Schraubendreher gedacht, um de beiden Löcher für den kleinen Sicherungsdraht in eine Linie zu bringen. Das Material und die Materialstärke sind ja auch nicht geeignet um hier eine größere Kraft zu übertragen. Daher immer sehr vorsichtig mit dem Teil umgehen, sonst hat man die A-Karte wenn das bricht und braucht dann einen kompletten Kettenspanner.

Zwei Dinge die mir wichtig sind und ich ergänzen möchte. Egal welchen Weg man wählt, was auf jeden Fall verhindert werden soll um nicht einen Mega-GAU zu verursachen, ist, dass sich die Feder und/oder der Stift mit Schwung in den Motorraum oder die Werkstatt verabschieden und nicht mehr zu finden sind. Oder hat jemand einen Trick, wie er diese drei Teile (Hohlschraube-Feder-Stempel) dann in den schon montierten Grundkörper vom Kettenspanner einfädeln und festschrauben kann, ohne die Feder zu verlieren? Zweitens. Der Kettenspanner hat eine 26er SW. Ich habe mir eine 26er Langnuss besorgt und so in der Länge angepasst, dass ich diese Nuss aus dem relativ engen Raum unter der Konsole auch wieder hausziehen kann. Da muss man halt etwas Geduld haben und seinen eigenen Weg finden. Dass man dabei auch eine neue Dichtung mit einbaut, sollte klar sein.

Ein Tipp von mir für die Montage der Feder im Kettenspanner, zumindest habe ich es so gelernt. Der Kunststoffstift drückt mit der breiten Seite (Stempel) auf den Metallstift im Kettenspanner. Die Feder erzeugt die notwendige Vorspannung nach dem Einbau, aber nur solange, bis durch das Motoröl denn bei laufendem Motor die Spannung auf die Kettenführung übertragen wird. Siehe Bild. Das erste Problem tritt auf, wenn man die Feder und den Kunststoffstift, zusammen mit der Hohlschraube in den Kettenspanner einschrauben will. Hier der Trick. In der Hohlschraube versteckt sich unter dem O-Ring eine kleine Bohrung die nur den Zweck hat, den Kunststoffstift für die Montage zu halten. Ich nehme immer ein Stück Blumenbindedraht und forme auf der einen Seite eine kleine Halteschlaufe, während die andere Seite dann gerade bleibt. Dann das kleine Loch in der Hohlschraube suchen und den Draht schon mal einfädeln. Jetzt die Feder auf den Stift und beides in die Hohlschraube eindrücken, dabei den Stift so drehen, dass die Bohrung im Stift mit der Hohlschraube in einer Linie ist und man mit dem Draht dann den Stift, zusammen mit der gespannten Feder in den Kettenspanner eindrehen kann. Im Kettenspanner natürlich auch den kleinen Rücklaufkeil anheben und den Metallstift ganz nach innen schieben. Dabei soll das von Hand nur so weit eingedreht werden, dass man den Sicherungsdraht noch rausziehen kann, wenn der komplette Kettenspanner wieder handfest im Motorblock sitzt. Natürlich festziehen vom Kettenspanner und der Hohlschraube nicht vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Profis noch eine bessere Lösung bzw. leichtere Lösung für uns haben.

Ich habe nach dem ersten Tausch des Zündschlossschalters, beim alten die Nieten aufgebohrt um das Kunststoffgehäuse öffnen zu können. Danach konnte ich die angebrannten Kontakte mit einem sehr feinen Schmiergelpaier reinigen und wieder etwas einfetten. Danach an Stelle der Alu-Verpressung aufgebohrt und ein M4-Gewinde reingeschnitten, damit ich die beiden Teile wieder stabil zusammenhalten konnte. Der so aufgearbeitete Schalter ist jetzt bei längeren Urlaubsreisen immer als Notfallersatz mit dabei.

Wenn beim Anlasser an Klemme 50 nichts ankommt, dann solltest du am Zündschlossschalter mal prüfen, ob in der Startstellung die 12 Volt an Pin 50 auch anliegen. Alternativ kannst du mit entsprechender Vorsicht auch einen Kontakt zwischen Pin 30 und 50 herstellen, die liegen beide nebeneinander. Wenn an Pin 50 nichts rausgeht, dann hast du innen wohl verbrannte Kontakte. In diesem Fall ist ein neuer Zündschlossschalter die sinnvollste Lösung. Die Wegfahrsperre hat nur Einfluss auf die Zündung, der Anlasser müsste immer drehen, oder der Magnetschalter ist defekt, wenn an Pin 50 die 12 Volt ankommen, aber der Magnetschalter sich nicht bewegt.

Was oder wo ist denn das Labyrinth? Bei all meinen vier Motoren sah dass aber auch immer im Bereich der Kette ab 200Tkm so aus. Da habe ich mir bisher keinen Kopf gemacht, denn die Motoren liefen stets wie ein Uhrwerk.

Ich hänge mich hier mal mit an, in der Hoffnung, dass wir der Ursache näherkommen. Seit Jahren habe ein vergleichbares Problem bei meinem 97er BJ, dass aber meistens nur im Sommer bei den langen Urlaubsreisen auftritt. Hier kühlt dann so ab einer Stunde die Klimaanlage derart stark, dass vorne im Motorraum die Rohre schon Eiskristalle ansetzen und ich dann die ACC auf 26 Grad einstellen muss, damit man innen nicht erfriert. Irgendwann habe ich mich damit beholfen, dass ich, wenn es zu kalt wurde, die ACC auf ECO gestellt habe und die Luftverteilung dann in Richtung Frontscheibe und Fußraum manuell eingestellt habe. Wenn es dann wieder zu warm wurde, die ACC zurück auf Auto, damit es wieder erträglich wurde. Aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Für mich bisher noch unerklärlich ist folgendes. Bei meinem zweiten 9000er aus dem 96er BJ, habe ich dieses Problem gar nicht, daher habe ich, als dieses Problem anfing, immer schrittweise die folgenden Komponenten vom 96er ins 97er BJ nummeriert und dann getauscht, hat aber keinen Erfolg gebraucht. All das hier habe ich schon getauscht, also müsste die Fehlerursache noch woanders zu suchen sein. ACC Einheit Innenraumsensor, der wird auch regelmäßig gereinigt. Sonnenlichtsensor Temperaturfühler im Luftkanal Stellmotoreneinheit unter dem Armaturenbrett Jetzt hatte ich das Glück, dass mir Patapaya die Fehlercodes ausgelesen hat, aber auch die Tests und Werte die von der ACC kamen, waren alle soweit wir das abschätzen konnten in Ordnung. Folgende Fehler hat das Tech 2 angezeigt, eventuell kann ja jemand von euch was damit anfangen. Bitte dabei bedenken, das Problem tritt immer nur bei längeren Fahrten auf und nicht bei kurzen Strecken unter einer Stunde. B1746, Zeitweilig, Außentemperatur von EDU, fehlerhaft. Die Anzeige im Bordcomputer geht aber und ist realistisch. B1353, Zeitweilig, Innentemperatursensor, Unterbrechung /Kurzschluss + B1354, Zeitweilig, Innentemperatursensor Gebläse, Unterbrechung /Kurzschluss + B0055, Dauerhaft, Unbekannter Fehlercode

Wenn du etwas präziser werden könntest, hätten alle Mitleser was davon.

So viele Beiträge, aber noch keine passende Idee für mich dabei. Daher nochmals zur Auffrischung. Es geht um den 9000 CSE. Ich bin früher ständig mit eingeschaltetem Abblendlicht gefahren, aber nachdem der TÜV mehrmals die Reflektoren bemängelt hatte und ich bisher 3 mal die Scheinwerfer durch neue ersetzen musste, wollte ich hier nach einer Alternative Ausschau halten. Das die ausgebrannten Reflektoren durch mein Dauer-Tageslicht in Verbindung mit der extremen Hitze der 55W H1 Lampen verursacht wurden, ist mir erst zu spät klar geworden und auch die Info zum neuverspiegeln des Reflektors hatte ich erst nach dem dritten Satz neuer Scheinwerfer entdeckt. Ich bin früher halt sehr viel Langstrecke gefahren, meist über 500km pro Tag, das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Dann hatte ich auch noch eine sehr seltsame Entdeckung am Stecker vom Lichtschalter gemacht. Dort hat sich über die Jahre der Stecker von Leitung 30 (Dauerplus) so stark erhitzt, dass er fast weggeschmolzen wäre. Dass dürfte eigentlich nicht sein, aber ich konnte keinen Grund als Ursache dafür feststellen. All das sind die Gründe, warum ich jetzt nicht ständig mit eingeschalteten Tagfahrlicht fahren möchte und dafür nach einer anderen Lösung suche.

Nach all den bekannten Problemen bei einer LED-Umrüstung an den Hauptscheinwerfern, möchte ich hier nichts in Richtung LED verändern. Aber ich überlege schon seit einiger Zeit, ob es eine sinnvolle Lösung gibt, die auch schon mal einer hier aus dem Forum gemacht hat und mit einer passenden dünnen LED-Leiste eine Lösung als Tagfahrlicht bauen konnte. Ich freue mich über jede Anregung

saab 9000 lichtrelais position - Google Suche https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fsaabblog.net%2F2018%2F09%2F03%2Fsaab-4433801-geschichten%2F&ved=0CBYQjRxqFwoTCJDzp8DDipcDFQAAAAAdAAAAABA4&opi=89978449

@wolfjanne Die SRS-Anzeige wird auch immer mit absoluter Sicherheit gesetzt, wenn man das Kombiinstrument abgeklemmt hat und dann, aus welchem Grund auch immer, man die Zündung anmacht. Das reicht auch nur ganz kurz. Also einfach nochmal nachdenken, ob du so eine Situation hattest, als du den Zündschlossschalter ausgetauscht hast.

Ich habe das Grundigradio nochmals rausgezogen und Bilder gemacht. Da findet sich am ganzen Kabelbaum kein roter Stecker mehr, nur noch die beiden schwarzen, einmal mit 3 und der zweite mit nur 2 Kabeln. Unter dem Beifahrersitz ist auch der Verstärker ausgebaut worden. Neben dem Radio gab es im Kofferraum auch noch einen CD-Wechsler, den habe ich aber schon vor längerer Zeit ausgebaut, weil er nicht benötigt wurde. Es sieht also aus, dass ich wohl bei dem Grundig mit dem verpixelten Display bleiben muss, falls ich keine andere Empfehlung finde, die mit den beiden vorhandenen Steckern zurechtkommt. Zu viel umpinnen oder anpassen möchte ich da jetzt nicht mehr.