rpe 9000

Mir ist das Problem mit der Handbremse auch erst aufgefallen, als das linke Hinterrad über die Handbremse immer sehr schlecht gehalten/gebremst hat. Denn vermutlich durch die leichten Vibrationen hat sich immer die Seillänge verstellt und nur mit einem gebremsten Rad, belibt der Wagen an einer Steigung nicht stehen. Erst als auch ich diese beiden Schrauben fixiert habe, war damit Schluss. Es ist ganz normal, wenn der Bremssattel zusammen mit den Bremsbelägen, leicht über die Scheibe geht. Man stellt ja erst dann, wenn der Sattel über die Führungsstifte gehalten wird und auch das Handbremsseil richtig eingehängt ist, mit der Inbusschraube den Abstand der Beläge zur Scheibe ein.

Soweit ich mich erinnere, sind die 1mm wichtig, wenn man das Handbremsseil vorne am Hebel einstellt um auf eine gleiche Länge für beide Seiten zu kommen. Danach werden die beiden Einstellschrauben am Bremhebel mit dem Kunststoffblock, der hoffentlich noch da ist und nicht verlegt wurde, gegen verdrehen fixiert. Die weitere Einstellung am Bremssattel in Bezug auf die Belagsstärke und wann die Handbreme greift, das wird über die kleine Einstellschraube mit einem 4mm Inbus-Schlüssel hinter der 14mm SW Schutzmutter gemacht.

Hört sich ja fast so an, als ob der innere Bremsbelag, der eigentlich mit einer Feder fest im Kolben sitzen und sich zusammen mit dem Kolben beim lösen der Bremse auch minimal von der Bremsscheibe entfernen sollte, das eben nicht macht und sich dann wieder leicht verkantet und an der Scheibe schleift. Ich würde den Sattel nochmal abnehmen und mir den korrekten Sitz und den Abrieb an den Belägen ansehen.

[mention=1846]Sven[/mention] das wäre natürlich eine sehr beruhigende Erklärung. Also werde ich den Wagen erstmal auf der Kurzstrecke einfahren, bevor ich mic damit auf die große Reise wagen werde. Das Phänomen erinnert mich sofort an den bekannten Satz, „Wer viel misst, der misst auch viel Mist“.

Eigentlich habe den Kopf eigentlich sehr sorgfältig geprüft und mir ist da nichts aufgefallen. Falls jemand mal ein Bild hat, auf dem man einen Haarriss erkennen kann, dann bitte mal hier mit einhängen. Die Bilder die ich bisher dazu gesehen habe, waren alle absolut eindeutig.

Im Laufe der letzten Woche konnte ich mich endlich um den Wagen mit dem Defekt an der ZKD kümmern und habe den Motor jetzt wieder zusammen. Generell hab ich sehr sorgfältig und in Ruhe gearbeitet, um hier bei der Montage keinen Fehler zu machen. Dann folgte gestern ein Testlauf der nach dem ersten Eindruck doch erfolgreich war. Im Anschluss habe ich heute noch einen weiteren Test mit dem CO2-Testkit auf dem Ausgleichsbehälter durchgeführt, der mich jetzt etwas ratlos macht, denn die Testflüssigkeit verfärbt sich noch immer. Allerdings gibt es sonst keine anderen bekannten Anzeichen oder Rauch aus dem Auspuff. Mache ich mir grundlos Sorgen, oder gibt es sonst noch bekannte Stellen, an denen Abgas ins Kühlwasser kommen könnte. Aber so wie es gerade ist, möchte ich mit dem Wagen nicht die geplante Fahrt über Ostern antreten.

Bei mir tropft der Schlauch direkt an der Drosselklappe. Über die Zeit ist der jetzt doch sehr weich geworden und hält nicht mehr dicht. Es geht aber nur um das obere kurze Stück, das hat zwei unterschiedliche Stärken, bzw. wird zur Drosselklappe hin im Durchmesser weiter. Hat sich da von euch schonmal jemand mit einer kreativen Lösung beholfen oder muss der jetzt komplett erneuert werden?

Also mir ist so eine detaillierte Beschreibung wesentlich lieber, als so manche kurze Fachbemerkung bei der im Nachgang noch mehr Fragen aufkommen. Man sollte ja nicht vergessen, dass die meisten der hilfesuchenden Forumsteilnehmer hier schreiben, weil sie eben keine absoluten Fachleute sind, aber dennoch für jede Hilfe dankbar sind.

Lese dich, wenn du das besser verstehen willst, einfach nochmal hier durch. Dieses unerwartete Phänomen hat mir auch einige schlaflose Nächte gekostet bis ich hinter die Zusammenhänge gekommen bin. Denn es ist ja wohl nichts unangenehmer, als weit weg von jeder Hilfe zu stehen und über die defekte Alarmanlage stoppt dich die Wegfahrsperre. https://saab-cars.de/threads/alarmanlage-spinnt-brauch-dringend-hilfe.77484/post-1550452

Ich würde eher davon ausgehen, das eines der Kabel einen Massekontakt hat. Um das Kofferraumschloss zu öffnen hast du ja drei Möglichkeiten. Einmal über Funk, einmal über den Knopf in der Tür und als letztes, direkt mit dem Schlüssel hinten an der Klappe. Jetzt würde ich den Stromfluss testen bei der Option mit dem Türtaster und dem Schlüssel. Wenn hier jedesmal ein normaler Stromfluss zu messen ist, also eher um die 10A, dann hat das stromführende Kabel, über das die Fernbedienung hier den Strom ansteuert, einen Masseschluss. Du hast aber kein anderes Kofferraumschloss als Ersatzt verbaut? Wenn das Problem weiterhin besteht, dann mach doch mal ein Bild vom Schloss, vorallem vom elektrischen Anschluss UND ganz wichtig, die Anzahl der Kabel die da zum Schloss gehen.

Am besten wäre es, du gehst auf die Seite von Skandix, gibst dort dein Fahrzeug ein, und dann werden dir an Hand der eingegebenen Daten die zum Fahzeug passenden Teile, in deinem Fall die Blinker, angezeigt. Da es so ab dem MJ 93/94 ja auch ein Facelift gegeben hat, sollte man da schon etwas aufpassen. Wenn du nicht weiterkommst, dann einfach hier nachfragen oder als PN

Wer auch mal eine seltsame Erfahrung mit dem Blinker bzw. Warnblinker machen muss, den der ursächliche Fehler kam ja über das Warnblinkerrelais und erst der Folgefehler hat sich dann auf die ZV ausgewirkt, hier kann jeder mein Erlebnis aus einer Urlaubsfahrt im Sommer 2019 nachlesen. https://www.motor-talk.de/forum/blinker-rechte-seite-ausgefallen-t6690945.html?highlight=blinker;relais#post57116234 und dann der Teil mit der Lösung https://www.motor-talk.de/forum/blinker-rechte-seite-ausgefallen-t6690945.html?highlight=blinker;relais#post57161444 Aber das Ergebnis kann man in Kürze so zusammenfassen. Mein Problem waren gebrochene Lötstellen direkt am Übergang von den Steckpins auf die Platine, die man aber auch nur mit einer stärkeren Lupe (x30) erkennen konnte. Natürlich wurden alle anderen Punkte auch gleich mit nachgelötet, dazu war aber ein sehr schmaler Micro Lötkolben notwendig, jetzt gehen die Blinker und die Warnblinkanlage wieder wie am ersten Tag. Eine andere Info hätte ich aber noch. Dieses Relais wurde nicht nur für Saab sondern auch bei Fiat und BMW eingebaut. Und da gibt es eine weit größere Auswahl, wenn man nach der BMW Ersatzteilnummer 1388533 oder 6136 1388533 sucht.

Dann muss ich wohl in meinen alten Aufzeichnung dazu nochmals nachsehen und den Beitrag hier wieder neu anlegen.

Ich hatte mal ein Problem mit der Kofferraumverriegelung die sich magisch auf die Alarmanlage ausgewirkt hat. Das war eine echte Detektivarbeit und da bin ich auf das Problem mit der Sicherung Nr. 19 gestoßen. Das kann man hier nachlesen. https://saab-cars.de/threads/alarmanlage-spinnt-brauch-dringend-hilfe.77484/post-1550452 Allerdings hatte ich dann noch eine extra Beitrag erstellt, der aber auf magische Weise nicht mehr auffindbar ist. Eventuell kann ja [mention=800]patapaya[/mention] mal nachforschen, wo sich dieser Beitrag aus #32 versteckt hat.

Zieh doch mal diese 4 Sicherungen, mach eine Sichtprüfung und auf jeden Fall einen Test mit der Ohm-Funktion von einem digitalen Multimeter, vorausgesetzt du hast darauf Zugriff. Nr. 13 für das Einspritzsystem Nr. 16 für die Zentralverriegelung Nr. 19 für Radio, SCC etc. Nr. 22 für die Warnblinkanlage Vor allem die Sicherung Nr. 19 hat so ganz spezielle Auswirkungen die man nicht aus dem Schaltplan herauslesen kann.

Bei Skandix sind halt nur noch 3 auf Lager!?! Artikel Nr.:1033084

Leider ist mir gerade der kleine Nippel von dem Anschlussstutzen der Kurbelgehäuseentlüftung abgebrochen. Das Teil gibt es zwar noch in sehr begrenzter Anzahl zu kaufen, ABER wenn das mal weg ist? Daher meine Frage ins Forum, hat das schon mal jemand repariert oder eine alternative Lösung dazu gefunden?

Sorry wenn ich das nochmals anspreche, aber so langsam muss man doch nochmal die grundsätzlichen Sachen nachprüfen. Nur zur Sicherheit solltest du bei den Einspritzdüsen die richtige Zuordnung der Stecker prüfen, denn wenn die Reihenfolge nicht passt, dann dürfte da ja auch nichts passieren. Die schwarzen Kabelhüllen sind mit den Zylindernummern gekennzeichnet. Wenn du vor dem Motor stehst, dann von links nach rechts 1 - 2 - 3 - 4. Und zum Schluss, den Masseanschluss der Ansaugbrücke. Ich hänge dazu nochmal ein Bild von meiner Ansaugbrücke mit an, da kannst du die Kennzeichnung vom Zylinder 3 ablesen und man sieht unten auch die Schraube, die das notwendige Massekabel aus diesem Kabelstrang mit der Brücke verbindet. Denn mir ist es auch vor Jahren passiert, dass ich glaubte, das alles korrekt war, dann hatte ich aber die Kabel von zwei Einspritzdüsen vertauscht und das Massekabel vergessen. Da ist er dann auch nicht gestartet. Leider ist mir gerade, als ich die Bilder machen wollte und der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung im Weg war, der kleine Nippel von dem Anschlussstutzen abgebrochen. Also an der Stelle etwas aufpassen.

Die Schraube auf dem Bild mit dem roten Pfeil müsste doch die Schraube vom Öldruckregelventil sein? Und könnte mir noch jemand das Anzugsdrehmoment von der Schraube nennen?

Wenn ich schon im Bereich der Ölwanne dabei bin. Wie sieht es mit dem Kolben vom Öldruckregelventil aus. Sollte man den auch mal rausnehmen und eventuell reinigen, oder ist der eher unauffällig?

Kann es sein, dass es beim Saugrohr mal unterschiedliche Versionen gab? Bei mir fehlt die Wulst am Rohrende. Allerdings habe ich da einen relativ scharfen Grad am Rohranfang der gut dazu geeignet ist, den Dichtring zu beschädigen, wenn man das Rohr nicht vorsichtig genug einsetzt. Ich warte mal ab bis die Dichtung kommt, werde aber vermutlich den Grad mit einer passenden Feile entfernen.

[mention=1846]Sven[/mention] es geht hier ja speziell um diese kleinen Dichtungen für das Versorgungsrohr. Da habe ich extra mein M97er Modell ausgewählt. "Dieses Teil passt zu Ihrem ausgewählten Fahrzeugmodell, sofern keine weiteren Merkmale abweichend angegeben sind: Saab 9000 (1997) 5-Türer B234E" Oder habe da andere Motoren noch eine extra dritte Dichtung davon.? Immerhin passt diese Dichtung in folgende Modelle. Saab 9-3 (-2003) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 9-5 (-2010) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 900 (1994-) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 9000 mit Einschränkungen: Modelljahre, Motortyp Der Ansaugschnorchel hat ja wiederum eine andere größere Dichtung. Da passt auch die von Skandix vorgeschlagene Menge mit 1 Stück.

Ich wollte gestern die Dichtungen bestellen, dabei ist mir aufgefallen, das Skandix bei dem Dichtring Ölrohr, Ölwanne den Hinweis gibt, „Benötigte Menge im Fahrzeug: 3“ Die zwei am Rohr sind ja klar, aber wo kommt dann die dritte Dichtung hin? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/dichtungen/dichtring-oelrohr-oelwanne/1016029/

Wenn man ein EPC hat, aber das fehlt mir halt bzw. weiß nicht, wie ich an sowas kommen kann?

Sorry wenn das etwas missverständlich angekommen ist. Bei dem 97er BJ bin ich ja gerade mit dem Zylinderkopf beschäftigt und das war der Zugang zur Lichtmaschine kein Problem. Da ich aber auch noch einen zweiten aus BJ 96 habe, der gerade im Display nur 13,5V und keine 14+V anzeigt. Daher wollte ich wissen, wie ich den Regler so rausbekomme kann. Habe ja keine Lust auch da die Ansaugbrücke abzubauen.