rpe 9000

Die Lederpflege sieht doch sehr gut aus, welches Zaubermittelchen hast du denn hier verwendet?

Ich würde zur Sicherheit alle Stromstecker anschließen. Wenn du die Zündung anmachst und der Airbag ist nicht im Stromkreis angeschlossen, dann bekommst du mit absoluter Sicherheit die SRS-Warnlampe und musst sie mit dem Tech II oder beim "Freundlichen" für einige Euro-Scheinchen zurücksetzten lassen, vorausgesetzt, du willst durch den nächsten TÜV kommen.

Ich zeige euch jetzt mal eine von meinen angewendeten Selbstbau-Lösungen. Dann noch eine Markierung oben auf die Schraubenköpfe und das sollte mehr als ausreichend sein. Ich würde auch kein Loctite oder eine andere Schraubensicherung verwenden die auf das Gewinde kommt, denn das Bild allein sollte schon als Begründung ausreichend sein. Wie will man bei den tiefsitzenden Schlitzköpfen denn vernünftig dagegenhalten, wenn man hier mal was verändern oder austauschen muss? Vom Hersteller wurde das ja auch nicht gemacht.

Die fehlende Muttersicherung am Handbremshebel habe ich einmal mit einem passenden und stabilen Stück Kunststoff zurechtgeschnitten, dass ich mir aus diesem aufgeschäumten Verpackungsschutz angefertigt, und dann einfach in den Zwischenraum der beiden Muttern mit etwas Spannung geschoben habe. Es geht ja nur darum, dass sich die Muttern nicht einfach durch die üblichen Minivibrationen von alleine bewegen und die Längeneinstellung des Seilzugs verändern wird. Alternativ könnte man auch aus Hartkunststoff oder einem anderen Material was Passendes bauen. Das Original macht ja auch nichts anderes, als ein Lockern der Mutter zu verhindern und ist da auch nur aufgesteckt.

Gerade jetzt bei den kalten Temperaturen geht meine Entriegelung der Motorhaube sehr schwer. Da mache ich mir schon Sorgen, ob der Draht mal reißen könnte. Was kann man hier als „lebensverlängernden Schutz“ machen und noch viel wichtiger, was machen die Profis um in so einem Fall, dann die Motorhaube wieder zu öffnen? Und für den Fall, dass der Bowdenzug mal reißen sollte, wo bekommt man Ersatz her oder gibt es eine "Saabtypische Alternativlösung"?

Also bei "Bj. 96,385Tkm, viel Kurzstrecke" würde ich sagen, dass du bisher unheimliches Glück hattest, wenn das noch immer die erste Pumpe ist. Ich habe bei meinen die Benzinpumpe spätestens bei 200Tkm getauscht, zum Glück immer in warmen Monaten. Bei der von dir beschriebenen Situation kann die Benzinpumpe jederzeit ausfallen und dass mit absoluter Sicherheit,in einer situation oder an einer Stelle die nur noch mehr Probleme verursacht um den Wagen in eine Werkstatt zu bringen. Wenn du das selber machen willst, dann würde ich den Wagen zu Hause stehen lassen und keinen Meter mehr bewegen. Anleitungen wie du das reparierst gibt es mehrfach hier im Forum.

Ich vermute mal, das der Wagen gebraucht gekauft wurde. Bei mir hatte der Vorbesitzer noch einen CD-Player und ein Autotelefon verbaut, aber vor dem Verkauf beides wieder entfernt. Was bleib, waren die Stromzuführüngen und die isolierten Kabelenden. Das könnte hier auch der Fall gewesen sein. Der Zigarettenanzüder ist ja schon fabirkseitig verkabelt und vorhanden. Da kommt die Stromzufühung unten aus der Mittelkonsole.

@dick-tracy hast du schon mal vesucht, ob du am verschmorten Kabel oder den vorderen Steckern eine Stelle erkennen konntest, wo hier der Kontakt zu einem stromführenden Kabel stattgefunden hat und dann die Gegenstelle suchen konntest. Bei der Stromstärke müsste man zumindest einen kleinen Kontaktpunkt sehen können. Du hattest ja geschreiben, dass der Zündschlossschalter erst vor einem Jahr ersetzt wurde. War der neu oder kam der aus einem zerlegten Fahrzeug? Auf jeden solltest du bevor der Wagen wieder auf die Straße gehen darf, die genaue Ursache feststellen.

Die Funktion vom Lampentest bzw. Nichtfunktion wirst du spätestens beim nächsten TÜV-Termin zu spüren bekommen. Denn damit testet der Prüfer, dass eben alle Warnlampen noch gehen und nicht auf irgendeine Weise deaktiviert wurden.

Für mich sieht es so aus, als ob das verschmorte Kabel das Schwarze war das von Pin C nach oben zum Massesammelpunkt im Bereich des Lautsprechers geht. Das kann man dann auch gut durchmessen bzw. relaiv leicht ersetzen.

Das kommt darauf an, wann dieses jetzt offene liegende Kabel verschmort ist. War es bevor der Pannenhelfer an dem Stecker werkelte, dann bin ich voll bei euch. Aber das kann ich/man aus der Beschreibung eben nicht eindeutig herauslesen. Ich habe es so verstanden, dass er den Stecker ausgepinnt hat, ohne dass die Batterie getrennt war und dann der Kurzschluss entstanden ist. Dafür reichen ja wenige Sekunden aus, um den Mantel so aufzuschmelzen, spreche da leider aus Erfahrung am Lichtschalter. Wichtig ist aber, dass man hier den Grund für den Kurzschluss findet und der abgebrannte Teil des Kabels fachmännisch ersetzt wird. Hat jemand einen Wert, wie viel Ampere dort über die 30 fließen?

Der Typ vom ADAC gehört doch aus dem Verkehr gezogen und müsste noch meiner Meinung für den Schaden jetzt haften. Ich würde mich da schon mal bei einem Anwalt erkundigen.

Da kann ich René nur zustimmen Da liegt mindestens auf einer Leitung Dauerstrom (30). Und wenn der in Kontakt mit Masse kommt, dann wird es ganz schnell unangenehm warm im Fußraum!! Die Batterie muss auf jeden Fall abgeklemmt werden, sonst kann sich der Wagen im schlimmsten Fall von alleine abfackeln Was ist denn mit den Kabeln passiert? War das jetzt schon so oder ist der Stecker durch den verursachten Kurzschluss einfach weggeschmolzen. Ich würde das auf jeden Fall von jemanden machen lassen, der Ahnung von Elektrik und hohen Strömen im Auto hat. Nur einen Schrumpfschlauch darüber ziehen versteckt nur alle weiteren möglichen Fehlerquellen. Da sollten jetzt alle Kabel ausgetauscht werden, die hier Hitze abbekommen haben. Dann auf jeden Fall einen Originalstecker besorgen und alles wieder zusammenbauen, ABER auf die richtige Pinbelegung achten, sonst war die ganze Arbeite für die Katz. Ich vermute ja als Grundursache einen Defekt im Zündschlossschalter

Dann wollen wir mal hoffen, das du damit das Problem lösen konntest.

Also so wie die aussieht, hat die mal jemand nicht in die richtige Führungsnut eingesetzt und dann mit zuviel Kraft versucht, sie ins Gehäuse reinzuschieben. Wenn es an der Platine liegen sollte, dann ist der Tausch gegen eine intakte die beste Lösung. Leider sind die Bilder nicht so scharf, dazu müsste mal wohl die Leiterbahnen an der Bruchstelle mit einer Lupe näher untersuchen.

Das Problem hier ist, dass dieser Hebel hinter dem Klimakasten sitzt, aber man sollte den Hebel mit einer guten Taschenlampe auch von oben sehen. Ich habe dir hier mal drei Bilder an einem ausgebauten Gebläse gemacht. Erstes Bild, Gebläse von vorne mit der Position vom Hebel auf der Beifahrerseite. Der Draht ist mit einer Sicherungsscheibe gesichert, die gerne mal verloren geht, wenn man beim Zusammenbau nicht aufpasst. Bild 2, das Gebläse von der Seite, mit dem Hebel sehr gut sichtbar. Bild 3, hier sind die beiden Klappen zu erkennen über die der kalte Luftstrom von die Klimabox und der warme Luftstrom vom Wärmetauscher auf die gewünschte Temperatur gemischt werden. Ist zwar etwas schlecht zu erkennen, aber damit du einen Plan hast, wie das zusammenhängt.

Also wenn der Draht blockiert dann hast du jetzt einen "Lottogewinn", denn damit wird die Mischung von Warm- und Kaltluft gesteuert. Um den Fehler zu finden, mußt du aber an das Lüftungsgebläse im Aquarium. Und wenn man schon mal an der Baustelle ist, kann man auch schon zur Sicherheit noch den Wärmetauscher ersetzen. Aber für beides gibt es hier jeden Menge Beschreibungen als Hilfe.

Von welcher Paltine sprichst du denn? Zumindest bei der ZV-Steuerung würde ich, vorausgesetzt man ist mit der Bearbeitung von elektronischen Teilen etwas geübt, die Bruchstellen überbrücken. Das ist ja eine relative einfache Platine. Ein Bild von dem Schaden auf der Platine wäre hilfreich.

Dann schau doch mal von vorne in den Scheinwerfer und vergleiche die Position von den beiden Fernlichtbirnen. Wenn der Strahl nach oben geht, dann müsste die betroffene Birne vom Winkel her nach unten zeigen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bei mir hat der TÜV das auch mal beanstandet und hat sich die Position der Birne sehr genau mit Hilfe einer Taschenlampe angesehen.

Wenn das Abblendlicht passt, aber das Fernlicht in die Bäume geht, dann sitzt die Birne falsch, was sehr gerne auf der Beifahrerseite passieren kann, wenn die Klammer falsch sitzt. Das ist zumindest bei mir immer die Fummelei. Man kann nur die komplette Einheit verstellen, aber nicht Abblendlicht und Fernlicht getrennt.

Nur für den Fall, das dein Problem eine ähnliche Ursache wie bei mir hat, da ist ständig der eine Regelmotor für die Luftverstellung gelaufen, weil er nicht an den Endanschlag gekommen ist. Nach dem Ausbau der Einheit konnte man sehr gut erkennen, dass an dem Motor sich über die Jahre die Ankerwelle so ca. 4mm herausgearbeitet hat und damit das Zahnrad nicht mehr richtig greifen konnte. Ich hatte da schon eine Ersatzeinheit, wollte aber mal prüfen ob man die Welle wieder zurückdrücken konnte. Also mit passendem Werkzeug und vorsichtigen Minischlägen getestet und zum Glück hat sich die Welle wieder zurück in die Ausgangposition drücken lassen. Erkennbar wenn die Achse auf den Rückseite wieder sichbar ist. Das hält jetzt seit Januar 2024 ohne Murren. Das macht aber nur Sinn, wenn man bereit ist die lästige Arbeit auch gerne ein zweites Mal zu machen, sollte die Reparatur nur kurzfristig halten. ABER die Wichtiges Info bei der Arbeit rund um die Stufenmotoren ist, jede einzelne Schraube hat einen verstärkten Drang, sich in die Untiefen des Armaturenbretts zu verflüchtigen. Also in Ruhe arbeiten und wirklich jede einzelne Schraube mit voller Aufmerksamkeit behandeln. Man findet die verloren Schrauben zwar immer wieder, aber nur nach sehr auswendigem Ausbau anderer Teile.

Kann ich nur bestätigen. Einmal gabs Probleme beim TÜV mit Falschluft und wir konnten vorerst nichts finden. Erst etwas später und auch nur durch Zufall war ein leichtes Zischen aus dem Bereich vom Aquarium zu hören, als wir mal auf der Fahrerseite bei laufendem Motor was machen mussten. Da gibt es ja einen Y-Verteiler an dem der Schlauch für die Turboanzeige im Kombiinstrument angeschlossen ist. Genau an dem Verteiler war der Schlauch leicht eingerissen. Also einen neuen Schlauch rein und alles war wieder so wie es sein sollte.

Also nicht das du da was verwechselst. Das kleine schwarze Kunststoffkästchen, das auf der Beifahrerseite an der Abtrennung zum Aquarium sitzt, hat einen Unterdruckschlauch und einen elektrischen Anschluss. Das ist der MAP-Sensor. Da kannst du mal den Schlauch prüfen ob der so noch in Ordnung ist. Der Benzindruckregler ist ein kleines rundes Metallteil das auf dem geraden Vierkantrohr oberhalb der Einspritzdüsen befestigt ist. Auch da geht ein Unterdruckschlauch zum Ansaugkrümmer und der zweite Schlauch ist der Rücklauf in den Tank direkt zu dem schwarzen Eckventil auf der Benzinpumpe. An diesem Verteilerrohr findest du dann auf der Fahrerseite die Druckleitung die von der Benzinpumpe und dem Benzinfilter kommt. Hier hast du beide Teile auf einem Bild. Da wo die neuen blauen Unterdruckschläuche hingehen. https://saab-cars.de/topic/77557-9000-23-check-engine-und-ruckeln/#ipsMenu_elcomment_1720430_menu

Hast du den alten schon ausgebaut und als Muster vor dir? Nach meiner Meinung müsste das Lager mit einem passenden Seegerring auf dem Nehmer gesichert werden. Da sollte doch so 2mm von der Spitze eine entsprechende Nut zu sehen sein. Die Info ist aber nur so aus meiner Erinnerung, hoffe aber, dass die Profis da noch mehr an Infos beisteuern können.

Das Thema hat mich jetzt den ganzen Tag noch beschäftigt, denn wenn man die notwendige Ruhe und den Schalter vor sich liegen hat, dann kommt man auch auf sinnvolle Ideen. Das besondere bei einem Defekt mit diesem Schalter ist ja die Situation, dass man eigentlich ein absolut fahrtüchtiges Auto hat, das jetzt halt, wegen einem Kontaktproblem nicht anspringen will. In den seltensten Fällen passiert das direkt beim SAAB-Händler, und am unangenehmsten ist es, wenn man weit weg von einer Werkstatt oder einem Abschleppdienst ist. Ich hatte jetzt mit diesem speziellen Schalter an meinen 9000er zwei unterschiedliche Ausfälle. Einmal ein echtes Kontaktproblem und das andere Mal war innerhalb des Aluminiumgehäuse der kleine Mitnehmer abgebrochen und man konnte mit dem Zündschlüssel auch nicht die Startposition erreichen. In beiden Fällen ist ein neuer Schalter notwendig, Sollte jemand von den Mitlesern es schon mal geschafft hat, diesen Schalter zur reparieren, der darf gerne seine Erfahrung hier einstellen. Aber kommen wir mal zu meiner Idee mit der Notfalllösung die ich, sobald mal wieder die Lenkradverkleidung abgebaut werden muss auch selber austesten werde. Wenn man den Schalter offen hat, kann man erkennen, dass er eigentlich nichts anderes macht, als je nach Stellung des Zündschlüssels, den Strom von den beiden 30er Pins auf die anderen Anschlüsse zu verteilen. Eine Verbindung auf Masse gibt es da nicht, also auch keine Gefahr für einen gefährlichen Masseschluss! Dann ist in dem Schalter noch eine starke Feder eingebaut, die dafür sorgt, dass diese Mechanik von der Startposition auf die Zündung AN-Position oder auch Fahrstellung zurückgezogen wird. Was wir brauchen ist doch nur ein Kontakt zwischen Pin 30 und 50 für den Startvorgang, und wenn ich den über die innere Mechanik nicht herstellen kann, dann sollte es doch den gleichen Effekt haben, wenn man diese beiden Pins von außen kurz überbrückt. Das wäre zumindest mein Notfallplan. Mein Notfallplan zu diesem Zündschlossschalter sieht jetzt wie folgt aus: Was wird dafür benötigt. Natürlich der Zündschlüssel Taschenlampe oder eine andere Lichtquelle Werkzeug zur Demontage des Lenkradverkleidung Ein 2,5mm Inbusschlüssel für die Madenschraube, wenn ich mich nicht täusche! Ein schmaler Schraubendreher und einer mit einer etwas breiteren Klinge, bevorzugt die isolierten Elektrikerschraubendreher Die Schritte dazu. Auf alle Fälle unbedingt das Fahrzeug mit der Handbremse sichern und Gangschaltung auf Leerlauf stellen. Denn im schlechtesten Fall springt der Wagen plötzlich an, darauf muss man vorbereitet sein! Batterie kann angeschlossen bleiben, denn wir kommen ja nicht mit der Masse in Kontakt Die untere Lenkradverkleidung abbauen Beide Madenschrauben lösen und den Zündschlossschalter aus der Halterung nehmen. Die Madenschrauben nicht verlieren! Den Schalter vorsichtig ca. 2 mm aus dem Stecker soweit heraushebeln damit man den schwarzen Pin auf der linken Seite gut erkennen kann aber der Schalter noch im Stecker Kontakt hat. Sollte das wie so oft nicht mit der Hand gehen, kann man ja mit dem dünnen Schraubendreher als Hebel etwas nachhelfen. Dann erstmal alles an Werkzeug und sonstigen Gegenständen wegräumen, vorausgesetzt man möchte gleich mit dem Wagen wegfahren. Jetzt mit dem Zündschlüssel wie üblich das Lenkradschloss entriegeln und mit der FB auch die Wegfahrsperre deaktivieren Den Zündschlossschalter mit Kabelbaum so drehen, dass man die Seite mit dem Schwarzen Pin auf der linken Seite sehen kann. Jetzt mit dem breiten Schraubendreher am Zündschlossschalter, an der Stelle wo normalerweise der Zündschlüssel eingreift den Schalter in der Startposition drehen und wieder loslassen, damit die Mechanik auf die Fahrstellung zurückspringen kann. Alle großen Stromverbraucher ausschalten Nun kommt der Moment der Wahrheit, siehe dazu auch das Bild. Mit dem breiten Schraubendreher die beiden Pins 30 und 50 kurzschließen die sich rechts vom schwarzen Pin befinden. Damit müsste sich der Anlasser drehen und der Motor starten. Wenn der Motor läuft, kann man den Schalter getrost unter dem Lenkrad hängen lassen, allerding darf man nicht vergessen, dass der Zündschlüssel dann nur noch das Lenkradschloss offen hält. Um den Motor auszumachen, muss man wieder den Zündschlossschalter mit einem passenden Werkzeug oder dem Zündschlüssel in die Position Stop zurückdrehen. Sollte der Anlasser dennoch nicht drehen, dann geht es weiter mit den Kontakten direkt am Anlasser oder gleich mit einem neuen Anlasser. ABER Vorsicht. Das ist nur eine Idee für den absoluten Notfall und keine Anleitung um damit dann auf Dauer herumzufahren. Um einen neuen Schalter kommt man nach meiner Erfahrung nicht herum. Die letzten beiden Bilder zeigen einen mechanischen Defekt innerhalb des Schalters der verhindern kann, dass man in die Startposition drehen kann!