josef_reich

Für die Kohle... ...ist aber besseres zu kriegen. 5400,- ist selbst für einen Aero von 95 als Automat mit 215.000 deutlich zu viel. Zumal schon die Felgen geplündert wurden. Da weiß ich zum fast gleichen Preis mindestens zwei Aeros mit um die 150.000 und Vollausstattung, aber auch "leider" nur Automaticgetriebe, die im Schwabenländle auf einen neuen Liebhaber warten... Und beide sind meines Wissens so ziemlich komplett durchsarniert, was bei dem mit der "Schwäbschen Eisenbahne" noch zu prüfen wäre. Wundert Euch nicht über unseren Staat. Bei den Toten ist nichts mehr zu holen. Die hat er nämlich schon abgezockt.

Noch ein paar hübsche Stelle... Übergang Längsträger zum Heckschließblech. Parallel zur Blechsicke. Linke Seite ist am schlimmsten. Direkt unterhalb der Glasfaserecken. Von Außen durch Stoßfänger verdeckt. Z-Versteifungsbleche der vorderen Kotflügel. Unmittelbar unter den Leuchtengehäusen. Ganz böse: Abdeckbleche der Bremsscheiben durch Hitzeeinfluß. Abschirmblech unmittelbar über Hauptkat bei den D2-Fahrzeugen mit Kat unterm Hauptboden. Schuhe unter der vorderen VA-Querlenkerverschraubung. Auch Leichtmetall vergammelt.

Lasst mich raten... Da hat wohl jemand festgestellt, daß bei uns die brauchbaren Aeros alle in fester Hand sind. Kurzurlaub in der Schweiz gemacht? Also, ich hätte im Großraum St. Gallen mit der Suche angefangen...

Sag ich doch... ...finales Mola-Stadium. Und tausch ggf die Halteblöcke der AGA. Die halten zwar normalerweise ewig, aber nur dann, wenn die Maschiene nicht hin- und herbockt. Rohr oder S-förmig gebogenes Teil vom Auspuff?? Doch nicht etwa ein U-Profil mit Querschnitt 20x5mm - dann fehlt Dir jetzt eine Auspuffaufhängung. Das mögen die Verschraubungen der Rohrflansche gar nicht so sehr. Werden in kürzester Zeit undicht... ...aber Du hältst es vermutlich für sportliches Röhren.

Yepp. Im finalen Stadium drücken die Lastwechsel Dir fast die Gänge raus. Aber keine Panik, vorher krepiert die Schaltstange... Und damit Du es nicht überhörst, bricht dann noch das Wellrohr vom Auspuff. Gesunde Molas beim 9000er sind verdammt stramm. Wenn ich bei meinen Kisten an den Zylinderkopf lange, kriege ich die Maschine allerhöchstens jeweils einen halben cm nach vorne/hinten gezogen/gedrückt. Vielleicht hast Du Glück und nur das obere Lager ist hin.

Hängt davon ab... ...was Du ausgeben willst. Fang mal mit Sichtkontrollen und Kleinkram an. Tauschen auf Verdacht frißt nur das Konto leer. Poly-V-Riemen, Innenseite auf Alterungsrisse checken. Wenn ja, neu - mit beiden Umlenkrollen. Wapu dann direkt auf Lagerspiel untersuchen. Bis 0,5mm in Achsrichtung ist ok. Steuerkettenspanner - ab drittletzter Raste demnächst neue Kette einziehen. Dabei Ölpumpe anschauen. Batteriecheck ist wohl auch schnell gemacht. Alle Schraubstellen des Ladestrom- und Anlasserkreises mit Polfett einsetzten. Klima auffüllen lassen. Es diffundiert selbst ohne Defekt im laufenden Betrieb immer ein bischen aus den Leitungen und irgendwann verreckt dann der Kompressor. Innenraumfilterwechsel ist gut. Hoffentlich nicht vergessen die Anlage zu desinfizieren... Die Pilze wachsen nicht nur im Papierfilter. Ganz heißer Tip: (Falls kein Kühler mit Alu-Lamellen eingebaut ist) Bau mal die vordere Unterbodenverkleidung weg. (Erst die beiden Ecken lösen) Dann prüfe den unteren Bereich des Kühlerpaketes. Die Kühllamellen gammeln mit der Zeit weg, obwohl von oben alles wie neu aussieht. Falls Dir das zu viel Arbeit ist, leuchte von vorne durch die Kühllufteinlässe unterhalb der Stoßstange nach Grünspan am Kühlernetz. Stöber halt mal durchs Forum. Alles, was bei anderen häufiger als normal Defekte verursacht, ist es wert, beim eigenen Wagen kritisch untersucht zu werden.

Tjaa... Bei meinem ehemaligen von 1987 ist damals während 480.000 km auch nur ein einziges Mal die Sicherung durch, wegen einem schwergängigen ZV-Motor... Sonst nie auffällig gewesen. Also, besser ist es ab 93 keinesfalls geworden. Nur anders. *grml*

Äääääätschebätsch @Transalpler Zit.: @ Josef Reich: ich wette mal, das dein 9000 ein nach BJ 95 ist... Einer von meiner Flotte ist tatsächlich nach BJ95 - aber derjenige, der am häufigsten spinnt, ist der Methusalem vom Oktober 93 Es ist es dank Ballistol und Nähmaschinenöl niemals ein Totalausfall, sondern nur vereinzelte unmotivierte Unzuverlässigkeit von jeweils einer einzelnen Türe. Erstaunlicherweise niemals mehrere gleichzeitig und auch nicht immer die gleiche. @turbo9000 Habe kein Problem mit einem Ausfall wegen Verschleißes, trotz Pflege. Nichts hält ewig. Aber diese Ratespielchen, ob denn jetzt alle Türen zu sind, nerven. Und meine Karre ist wahrlich nicht der Einzelfall. Wäre ich Sammler von Autoradios, Handtaschen, Handys und sonstigem Trödel, hätte ich leichtes Spiel - Einfach nur jeweils ein Kontrollgang um die im Vertrauen auf die ZV abgestellten 9000er. - Garantiert hohe Trefferquote.

Ist ja auch irgendwas !!! Nee, von dem kommt es nicht. Aber vom billigen, ins Dünnblech gepöppelten Plastiknippes, der ab Werk als Lager der Gelenke und als Führung der Schließgestänge verbaut wurde. Hintere Türen: Schau Dir nur mal das "Drehlager" (*hüstel*) an der Umlenkwippe an, direkt am Ende von dem kurzen Drahtstück das zum Handbetätigungsknauf neben der Lüftungsdüse an der Scheibe führt... Oder die "Präzisionsführungen" (*abkotz*) für die Schubstange nach hinten...

Was habt ihr immer mit den Funkfernbedienungen ?? Ich wäre froh, wenn dieser ganze Firlefanz einschließlich Wegfahrsperre in meinen 9000ern gar nicht erst eingebaut worden wäre, dafür aber die Stellmotorenansteuerung etwas zuverlässiger. Was nützt mir der scheinbar coole Sender, wenn dann doch gelegentlich nur drei von vier Türen absperren - ohne defekt zu sein, beim zweiten Versuch gehts dann wieder - und ich letztlich doch eine Runde um die Karre schleichen muß, um nachzuschauen, ob die Luken alle zu sind. Hinweis für die "Ganz Schlauen", die jetzt garantiert einen Kommentar ablassen werden: Stellmotoren sind neuwertig. Gestänge leichtgängig. Steuergerät durchgemessen und fehlerfrei. Elektrik topfit, kein Kabelbruch, Kontakte und Stecker gereinigt.

Ganz einfach... Die Ansaugbrücke ist schwingend gelagert. Trotzdem verhindert sie vernünftiges Schrauben unterhalb. Es sei denn, Du hast einen Fakir mit Schlangenarmen in der Familie. Die ganzen Unterdruckleitungen sind im Weg - und außerdem zu kurz, um sie vernünftig wegzudrücken. Deshalb empfehle ich, das Oberteil der Ansaugbrücke zu lösen. Dann nimmt man noch die Halterung für die Hülse des Ölpeilstabes ab und kann die Brücke gefühlvoll aus ihrer Einbauposition nach oben drücken. Holzkeil mit Putzlumpen darunterklemmen. Dadurch hat man *DAS* bischen mehr an Platz, um darunter zu werkeln. Ganz hinten, unmittelbar vor der Dämmung der Spritzwand sind die Gummiabkopplungen des Oberteils der Ansaugbrücke. Schwarze Zylinder, sehen aus wie ein ein sehr dickes kurzes Stück Gummirohr. Das sind sie nämlich auch... Funktionieren bei der Aktion wie ein Scharnier. (Man kann sie direkt auch nach Alterungsrissen untersuchen) Lage der Schrauben der Brücke: 1) In FR gesehen links - folge einer gedachten horizontalen Verlängerung des Gasseilzuges (also quer zur Fahrtrichtung) aus der Richtung kommend bevor er nach unten in die Kulisse einschwenkt. 2) In FR gesehen rechts - analog links, spiegelbildlich zur Ansaugbrücke Olstabhaltewinkel hat zwei Schrauben oben. Peilstab mitsamt Führungsrohr gefühlvoll nach hinten zur Spritzwand drücken. Wirst schon sehen...

Klingt für mich wie Problem mit dem Temperatursensor. Gleich das Leerlaufregelventil mit checken. Ölschmand entfernen. Kabel durchmessen. Erklärt sowohl ungewöhnliches Kaltstartverhalten als auch Ruckeln unter Teillast. Die Teile sitzen wohl gewöhnlich am ZK unter der Ansaugbrücke... ...wenn der Marder sie nicht gleich mitgenommen hat. Gummilagerung erleichtert die Sache. Obere zwei Schrauben von der Brücke wegbauen. Ölpeilstab aushängen. Dann ist mehr Platz zum Schrauben.

Die Wahrscheinlichkeit, beim (zwangsweise) gewaltsamen Entfernen des Knaufes die RWG-Sperre zu himmeln ist seeeeeehr hoch. Keine einzelnen Ersatzteile lieferbar. Neues komplettes Schaltgestänge mit Bock kostet dann um die 400 Ocken.

Von mir gibts die Höchstwertung für hartnäckige Fehlersuche. Noch' Tip fürs nächst Mal: Mit einem kleinen Schaber gefühlvoll die scharfen Kanten des Kollektors brechen und danach peinlichst reinigen. Das vermeidet künftige Spanbildung.

Einfache Rechenaufgabe - auch für rote Jungs nachvollziehbar... Ist ja ganz hübsch, daß dann tatsächlich EINE GANZE Feuerwache Bescheid weiß und gleichzeitig festgestellt hat, daß das Hydrauliköl in ihrem Spreizer noch nicht verdunstet ist... Hilft der Allgemeinheit jedoch wenig. Ein 9000 CSE mit Vollausstattung bringt in Einzelteilen etwa 2500 Talern. Gerade, weil er recht selten ist. Deshalb tauchen ja auch fast alle I-Bäh-Verbrauchtkisten nach wenigen Wochen wieder auf - nur halt nicht in einem Stück. Für die Kohle bekäme man beim Schrotti 25 Übungskarren zum Spielen... ...oder die Jahresinspektion für die gesamte Feuerwehrflotte.

http://cgi.ebay.de/Saab-9000-CSE-zum-ausschlachten_W0QQitemZ4644416213QQcategoryZ9801QQrdZ1QQcmdZViewItem

Mal ganz eine ander Idee... Nicht immer nur das Auto verdächtigen. Lies mal, falls vorhanden, die Anleitung des RADIOS. Einige Quäkekisten sind akkugepuffert, haben also gar keinen "echten" zündgeschalteten Eingang. Besonders verdächtig sind Modelle, die auch als "QuickOut"-Variante angeboten werden. Denn wer will schon halt jedesmal nach dem Einkaufsbummel sein Radio neu programmieren?? Wenn sich dieser Akku ins Jenseits verabschiedet hat, verhält sich das Radio genau so, wie oben beschrieben...

Hmmmmmm... ...Heckklappe steht falsch und hintere Türen schließen extrem schwer... Du hast die Kiste vorm Kauf hoffentlich SEEEEEHR gründlich auf Schäden untersucht... Muß ja nicht unbedint ein Unfallschaden sein. Hatte mal einen Volvo Kombi mit ähnlichen Symptomen zur Begutachtung. Der war in der Werkstatt rückwärts von der Bühne gefallen. Keine Beule, kein Knick in der Karosseriebeplankung - aber trotzdem halt ein bisserl krumm... Keine Panik. Aber wenn Du Dir sicher sein willst, ob da was faul ist oder nicht, bau mal die seitlichen Kofferraumverkleidungen weg und prüfe die Nahtabdichtungen zwischen den Blechen auf feine Risse. Und schau auch einmal auf die Verbindung zwischen den hinteren Seitenwänden den Wasserabläufen und dem Heckblech an. Die Stellen, wo die Wasserführung beidseitig ein kurzes Stück horizontal nach hinten läuft. Direkt unter dem ebenen Bereich der Heckklappe.

Funktioniert tatsächlich. Sollte mann kaum glauben, aber die sensiblen Tapsepfötchen dieser Stinktiere mögen den Draht überhaupt nicht. Wenn er dann bei Belastung auch noch nachgibt, umso besser. Und wenn schon ganze Rudel von den brünftigen Mantelkragen im Motorraum getanzt haben sollten, sind sie nur mit sanfter Gewalt loszuwerden. Das ganze Chemie-Stinkezeug hilft nur dem Hersteller. Hundehaare oder ähnliches sind Zufallstreffer, schrecken aber auf Dauer nicht ab. Aber ein Trafo vom elektischen Kuhzaun an Karnickeldraht wirkt Wunder. Wichtig ist dabei aber, daß es keinen Masseschluß zur Karosserie gibt. Wenns dem Marder so geht, wie Nachbars Katz - die hatte nämlich auf einmal einen sehr wichtigen Termin anderswo. Sollte "Panischer Katzensprint" mal olympische Disziplin werden, hätte ich dann direkt die richtige Trainingsmethode. Ist übrigens erstaunlich, mit was für einem riesigen Bogen so ein Fellbündel auf einmal Abstand von einem Auto halten kann...

An die Werkzeug- und Teilespedition Hab früher auch immer gleich die halbe Werkstatt im Kofferraum dabei gehabt. Bullshit. So gut wie nie gebraucht. Immer nur das Gerümpel im Weg. WENNS PANNT DANN PANNTS HALT. Jetzt nur noch Handy, Telefonverzeichnis aller Freundlichen und freien Buden im Fahrtgebiet und eine Liste angenehmer Hotels für die Zwangspause. Sonst nix.

...Die Mechanik macht da das Problem, nicht das Dach selbts. Ein ausgenudeltes Glasdach macht genau das gleiche... Wohl wahr... Angeblich sind doch wir Schwedenfahrer geringfügig intelligenter als die Fraktion mit dem bösen Blick... Dann brauchen wir ja glücklicherweise nicht mit der Zahnbürste die Felgen zu schrubben und können die Zeit sinnvoller nutzen. Wie wäre es denn mit einer finalen Dachinventur? Säulen- und Dachverkleidung wegbauen. Dann lässt sich der Dachhimmel bei alten 9000ern auch genial in Stand setzen oder direkt neu bespannen. Die Schiebedachcassette gleich mit raus. Das gibt freien Blick auf mögliche Roststellen am Dachrahmen. Den GANZEN ALTEN FETTRANZ aus den Führungsschienen restlos entfernen. HAUCHDÜNN und GLEICHMÄSSIG mit Teflonspray einsetzen. Das bindet künftig keinen Dreck und ist wasserabweisend. Nähmaschinenöl in die Scherengelenke. Mürbe Entwässerungsschläuche tauschen. Wenn man auf dem beflockten Gummi schon Gemüse züchten kann: NEUE DICHTUNG !!! Und jetzt kommt die Fleißarbeit: Schiebedach einbauen und feinjustieren. Glaubt mir, es lohnt sich. Mehrere 9000er Bj. 86-89 mit Stahlschiebedach im Bekanntenkreis. Kein Quietschen, kein Hoppeln, kein Rost und keine Windgeräusche im geschlossenen Zustand. Der Motorantrieb versagt nur dann, wenn das Dach einen zu hohen Reibungswiderstand verursacht. Da lohnt sich auch kein neuer Antrieb. Es war schon vor 30 Jahren so und es wird auch noch in 100 Jahren so sein: SCHIEBEDÄCHER BRAUCHEN MEHR PFLEGE ALS GESCHLOSSENE !!! (...und wer nicht pflegt, muß früher oder später schrauben.)

Re: Grumpf... Jipp. Irgend soetwas muß das wohl sein. Jedenfalls immer dann, wenn mein Garrett tief durchatmet geht jedem Golf in der näheren Umgebung die Luft aus.

Grumpf... ...wenn der tiefe Golf vor einem in den Rückspiegel guckt, darf er nur den glänzenden Kühlergrill und den Greif sehen... Hoffentlich hast Du ein Gitter im Kühlergrill. Sonst klebt der böse Blick irgendwann an Deinem Ladeluftkühler.

...Außerdem hat es die B_Säule am Bereich der Scharniere auch etwas erwischt... Solltest Du natürlich etwas rausziehen. Wenn Du keine Richtbank oder Kettenzug hast, geht das mit VIEL Gefühl auch zum Nulltarif: Defekte Türe samt Scharnier demontieren. Eine einfache Stahlplatte oder Flacheisen mit Lochbild der Türverschraubung anfertigen. Etwa 5mm dick. Darauf MITTIG einen dicken Haken. Das Teil anstelle der Türe anschrauben. Zweiten Wagen im Rechten Winkel zur B-Säule aufstellen. Mit stabilem Abschleppseil und GAAAAAANZ gefühlvollen Rucken die verdrückte Scharnierverschraubung rausziehen. Es reichen meist wenige mm damit die neue Türe wieder so gerade sitzt, daß der Schaden nicht mehr sichtbar ist. Lieber zuwenig als zuviel. Im Zweifelsfall ruhig zwischendurch mehrmals die neue Türe anpassen. VORSICHT: Wenn Du zu stark ziehst, fliegt Dir der Kram um die Ohren. Oder in die Scheibe des ziehenden Wagens.