klawitter

In meinem Alter darfichdas :D

Mir ist nach wie vor absolut unklar, was du mit 'die Stecker' meinst.

Hallo Matt01, irgendwie kommts nicht rüber, aber das ist bei der Vielzahl der falschen 'Fährten' letztlich auch kein Wunder: Die Lichthupe ist ein vollständig eigenes, ganz schlichtes, absolut einfach zu prüfendes System, das aber auch nullkommagarnix mit dem Thema Zündschloss/Zündung oder Lichtschalter/Lichtschalterstellung oder der Steuerung durch das DICE oder irgendeinem der Relais auch nur ansatzweise etwas zu tun hat! Das ist absolut unverrückbar so und jede anderslautende Aussage dazu ist schlicht falsch. Hast gleich ne PN:smile:

meinst du mit 'schwarzen Steckern' die innere schwarze Abdeckung, die die Kontaktfedern und dieGummipömpel für die Zündkerzen hält? Wenn er mit der alten Di dabei noch irgendwie gelaufen ist, meine ich, man sollte vorrangig an der neuen DI, bzw der Handhabung beim Umbau suchen. Ein Gegentest wäre, die (gebrochenen) Zündkerzenstecker der alten DI zu tapen und damit noch mal zu testen. Ist es hingegen der Stecker der Box selbst, ist der wohl der naheliegendste Übeltäter. Spritdruck / Pumpe zu checken halte ich auf jeden Fall zur Eingrenzung für sinnvoll.

Dice schon, Lichthupe nein. "Das Fernlicht wird mit Schalter (215) und Lichtschalter (10) bedient. Steht der Lichtschalter in Position 0, wird Spannung +30 durch den Schalter (215) direkt zur Glühlampenkontrolle (228b) und den Sicherungen (8 und 9) zu den Fernlichtlampen (11) gespeist. Damit das Fernlicht kontinuierlich leuchtet, muß der Schalter (10) in Position 2 stehen..." noch eindeutiger: "Die “Lichthupe”kann mit dem Fern-/Abblendlichtumschalter rechts am Lenkrad unabhängig von der Position des Zündschlosses und des Lichtschalters aktiviert werden. Indem der Fern-/Abblendlichtschalter (215) in die “rückfedernde”Position geführt wird, erhalten die Fernlichtlampen +30 Spannung über die Glühlampenkontrolle (228b) und die Sicherungen (8 und 9) an die Fernlichtlampen"

Es geht nicht um Klemme 2 des Lichtschalters. Die Speisung des Dice über den Lichtschalter (Klemme 4 und 5) dient dem Dice um die Lichtschalterstellung zu erkennen: z.B. um 'Follow me Home' zu aktivieren (bei eingeschaltetem Lichtschalter, aber Zündung aus - und Licht entsprechend auch aus über Dice und Relais 8) bzw um zuerkennen, ob das Abblendlicht leuchtet und dann bei durchgezogenem Fernlichtschalter das Fernlicht über das Abblendlichtrealis dauerhaft anzuschalten. Die Lichthupe wird in jedem Fall, so oder so über Dauerplus Klemme 30 direkt über den Blinkerhebel versorgt. Auch bei Zündung aus. Mein 99er 9-3 verhält sich genauso. Die Verschaltung ist identisch zum 98er. Die Verbindungen zwischen Lichtschalter und Dice sind nur 'Singalleitungen'. Abblendlicht wird vom Dice mit Relais 8 + Durchgang durch Relais 8a geschaltet und über Klemme (30)X versorgt- also Zündschlüssel weiter als Lockoff - die läuft (u.a.) über den Lichtschalter Klemme 6 vom Lichtschalter geht ans Dashboard.

Find ich auch , mal sehen wies längerfristig hält oder nicht. Hab in dem ganzen Zusammenhang aber festgestellt, dass das Wasser unter der Sitzbank sich über die Hydraulikleitungen im Bereich der Sitzlehnenscharniere von den Seitenteilen aus einschleicht. Vielleicht installiere ich doch ein Rinnensytem und ne Lenzpumpe.

Wasserstandsmeldung: Innenflicken (20*15 cm) ist dicht. Der Flicken selbst und aussenrum genauso. Kein kriechendes Wasser. Seit heute früh sicher 30-50 mm Regen.

Dachte, die Sicherung 27 ist nur für die Lichthupe . Dann bleiben eigentlich nur noch das Kabel und der Verbindungsstecker zwischen dem Schalter und dem Relais (blau-graue Leitung zw. Schalter und Relais mit Verbindungsstecker an der A-Säule) PS: Umgekehrter Test: Da das Fernlichtrelais bei 'Lichthupe' nicht schaltet, sonder Dauerplus direkt auf den (Relais-)Ausgang Richtung Fernlicht geht, muss bei eingeschaltetem Fernlicht an beiden Ausgängen das Schalters +12V anliegen (1* Richtung DICE und 1* als 'Rücklauf vom Relais). Ist das nicht der Fall, fehlt der Kontakt über die genannte Kabelstrecke. Ist es aber der Fall, haben beide Schalter den identischen Defekt.

Und da beide Schalter 'versagen' denke ich mal, dass +30 via F27 nicht ankommt. Also noch eingegrenztenerer

Man kann es doch deutlich eingrenzen: Das Fernlichtrelais wird entweder direkt vom Hebel mit Strom versorgt (Lichthupe), oder vom benachbarten Lichtrelais, (Fernlicht an über das DICE). Da 'Fernlicht an' funktioniert, kann der Fehler doch nur zwischen Batterie (via F27), Schalter und Eingang Fernlichtrelais liegen.

Ich werde die Innenabdichtung genau an der dargestellten Stelle ausprobieren und berichten.

Das geht sauber nur per Doppelschnitt: Überlappen, im Bereich der Überlappung schneiden und die jeweils zweite Lage dann abziehen. Sehen wird mans früher oder später aber wahrscheinlich trotzdem. Der Autoglaser baut die Scheibe aus, um sie zu folieren. Wurde jedenfalls bei meinem Bus mal so gemacht. Kostet...

Natürlich kann das eine Verdeckerneuerung am Ende des Tages nicht erstzen. Denke eher an Lebensverlängerung oder Budgetlösung. Aber es ist eine scheinbar solide Lösung: Ich habe die ersten 'Testflicken' jetzt 14 Tage drauf, von aussen, das blaue Band. Das schwarze muss ich noch besorgen. Geschätzte 30 Verdeckzyklen, 2* Waschanlage, an ganz bösen Knickstellen. Die Flickstellen sind trocken. Auch bei echtem Starkregen, den wir hier in den letzten Tagen, zuletzt vor 10 Minuten, immer wieder hatten. an diesen Knickstllen sind die Fasern gebrochen und damit funktioniert das kapillare Prinzip, (weit, eng, weit - nach dem jede Zeltplane 'dicht' hält), nicht mehr. Nass wird der Stoff sowieso durch und durch. Das Wasser fliesst aber nicht durch den Faden - oder zwischen den Fäden durch, sondern bleibt darin stehen, da sich die Kapillaren nach innen hin wieder weiten. Die innere Gummischicht bremst dabei nur die Diffusion, also den Dampfdurchgang ins Fahrzeuginnere. Das Wasser selbst wird vom Gewebe gehalten. Theoretisch, praktisch schützt die Gummischicht natürlich auch vor eindringendem Wasser durch Winddruck etc. Meine Überlegung ist dabei ganz simpel: Gebrochene Fasern so weit abdecken, dass rund um den Flicken heiles Gewebe anschliesst. Längs der Gewebefäden ist der Wasserfluss vernachlässigbar. Ich bin vorhin durch wirklich heftigen Regen gefahren: Diese Stelle ist ungeflickt, man sieht die gebrochenen und verworfenen Fasern: So sah es innen nach 10 Min Sturzregen aus (leider verwischt, aber mir wäre die Brühe sonst auf die Kameralinse getropft): Das sind die Testflicken, die seit zwei Wochen drauf sind: Und so sieht es dort innen aus, zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen, wie das Bild mit dem Wassereinbruch:

Ich mach gerne ein paar Bilder, das Handy macht bei den Makroaufnahmen allerdings schlapp. Also später, im Fotostudio dann ;)

Das Verdeck des CV hat leider zwischen 5tem und 3tem Spriegel so ein paar Ecken und Falten, in die es sich immer wieder legt. In diesen, oft nur daumennagelgrossen Breichen zerbröseln irgendwann die Gummi-Innenbeschichtung und auch das Gewebe des Verdecks. In meinem Fall hat sich bei länger anhaltendem und starkem Regen Wasser in der Wanne unter der Rücksitzbank gesammelt. Auf der Suche nach Reparaturmöglichkeiten war schnell klar, dass das ganze Verdeck anschliessend mit kleinen, recht steifen Flicken übersäät sein würde. Das wollte ich nicht. Die Lösung? Klebeband! Aber nicht irgendeins! Vom Bau kenne ich Systemlösungen aus dem Dach-und Fassadenbau, die sich durch große Temperaturfenster, UV-Beständigkeit und gute Formbarkeit auszeichnen, besonders aber, dass sie bei maximaler Materialverträglichkeit wie bescheuert kleben- und kleben bleiben. Beim Aufräumen in der Garage fiel mir so ein Klebeband in die Hand und dachte sofort: Was Wind- und Schlagregendichte Gewebebahnen untereinander und mit jedem anderen denkbaren Materiel dauerhaft verklebt und zusammenhält, das legt auch mein Cabrio trocken. Vor allem muss das Klebeband die Dehnung und Spannungsänderung am Verdeck mitmachen, was jedoch die wenigsten Trägermaterialien tun. Klebebänder mit einem Textilvlies können das. Sofern noch kein richtiges Loch im Dach ist, reicht es voll kommen, das Dach, nachdem man lose Teile der Innenbeschichtung abgebürstet hat, an den betroffenen Stellen von innen zu verkeben. Das Klebeband 'pro clima Vana' ist in Breiten bis 20 cm erhältlich, also lässt es sich auch grossflächig einsetzen. Das Klebeband 'pro clima Invis' ist zwar nur 6 cm breit, aber schwarz (und ansonsten identisch) und damit für Verklebungen von aussen geeignet. Selbst grosse Risse lassen sich mit einer grossflächigen Innenlage aus Vana-Band (leider blau) und einer kosmetischen Aussenlage aus Invis-Band (schwarz) dauerhaft abdichten. Selbst eine Tour de Waschanlage tut der Verklebung nichts an. Die Verarbeitung ist denkbar simpel und das Band passt sich Schwüngen und Kurven gut an. Das Gewebe ist recht fein und dünn und damit deutlich unauffälliger als die Lappen vom Sattler. Gerade die Ränder sehen dadurch, dass kein Kleber aufgestrichen werden muss und herausquillt, wesentlich besser aus. Es kann sein, dass man äussere Verklebungen gerade bei Laternenparkern jährlich erneuern muss. Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, sehe dabei aber auch kein Problem.

Haha, meiner ist auch wieder 'kontinent' - untenrum jedenfalls... Der Regen der letzten Tage half jedoch der ein oder anderen Schwachstelle am Verdeck auf die Schliche zu kommen ;)

Mein Endoskop sagt: Kein Hitzeschutzblech über dem Katalysator. Wenn mann das Flammrohr einfach verlängern würde, so um 2-3 cm und einen Hitzeschutz einbauen würde, wäre das imho auch eine denkbare Lösung. Aber der Kat sitzt so schon tiefer als alles drumrum. Blöd.

Es ist ein T5 OBDII (kein Luftmassenmesser) und Ami ist er auch. Felgen sind vom 902, richtig. Die Lambdasonde sitzt direkt nach dem Turbo im Flammrohr (noch im waagrechten Stück). Im senkrechten Teil vor dem Kat ist ein Flexstück. Das mit dem Hitzeblech muss ich nachschaun, grad hats aber ordentlich angefangen zu regnen. Und brandeilig ist es nicht ;) PS: Es muss doch ein T5 ohne ODBII im Sinne vom WIS sein, da er keine zweite Lamdasonde hat, sondern nur die vorm Kat. ODBII funktioniert wohl deshalb problemlos, weil's '99 in Amiland schon vorgeschrieben war.

Ob das Zeug 100 oder 350,-€ kostet, ist mir eigentlich ziemlich egal, solangs taugt. Ich muss eh den kompletten Auspuff machen. Es ist halt verwirrend, was passet und was nicht passt und und und. Ich würde ans Flammrohr gerne die konische Muffe (von hinterm Kat) anschweissen und das Flexrohr, (dann mit Kat und entsprechend auf die korrekte Länge gebracht), damit verschrauben. Geht das, ohne anstelle des Kats ein zusätzliches (gebogenes) Rohr einzubauen? Hinter dem Kat hat das Originalrohr ja einen Bogen. Reicht das Flexrohr, um diese Kurve mitzumachen? Wenn ich das Auto auf der Bühne habe, bekomm ich das schon hin. Nur wärs ja ganz gut, alle notwendigen Teile vorher parat zu haben. Mehr als 3 oder 4h wollte ich damit nicht verbringen ;)

Dreht der Motor denn beim Anlassen oder bleibt es nur beim wilden Geflacker und Geklacker? Hast Du denn das klackernde Relais mittlerweile Identifiziert? Verteilerfinger mal gecheckt bzw blank gemacht? Und hast du mal die Benzinpumpe gecheckt? Liefert die Batterie überhaupt genügend Saft? Es ist leider etwas schwierig, aus deinen Angaben etwas genaueres herauszulesen. Du schreibst, es gebe keinen Zündfunke. Das bedeutet in meinen Augen, dass ihr eine ausgebaute Kerze auf Masse gehalten habt und es keinen sichtbaren Funken gibt. Ist dem so oder nicht? Versuch da mal etwas einzugrenzen, sonst können wir hier über x mögliche Ursachen fabulieren. ;)

Aber ja doch, das mit dem Schweissen bekomm ich hin . Danke für die Info. Jetzt muss ich nur die passenden Brocken finden...

Der Kat sitzt aber auch direkt unter der Ölwanne. Was ist der grundlegende Unterschied? Unter dem Mitteltunnel scheint ja ausreichend Platz zu sein.

Ich hab diesen Thread jetzt dreimal rauf- und runtergelesen und bin von der Bratpfannentheorie absolut überzeugt. Und weiss jetzt auch, was damals den Motor meines 9K versenkt hat. Daraus folgt wohl zwingend: Kat versetzten und zwar so schnell wie möglich! Schweissen (und wie viel cm?) oder gibt es irgendwo noch die 'alten' langen Rohre? Wie machst du es konkret? Ist das der Kat auf den Bildern, direkt vorm Mitteltopf? Wirds da nicht recht 'fußwarm'?

Achso. Ok ;)