REDxFROG

Super Ich denke das Thema Bremse ist beendet aber ich weiß nicht ob ich einen weiteren Thread eröffnen sollte? Neben dem Federbein gibt es ja so einige Teile die neu sollten/könnten ... Bei Skandix gibt es Federbeine für 155€. Sind das unzumutbare Billigteile oder warum der Preis?? Ich habe jedoch keine Presse und somit bekomme ich die Lager/Radnabe bestimmt nicht raus/rein. Da mir das Gewinde der oberen Schraube (neu) bei der Befestigung des Bremssattels zum großen Teil ausgerissen ist (160Nm, zu viel??), muss das Federbein komplett neu. Die untere Schraube hält kräftig. Für die Nachkontrolle bei GTÜ hat der Pfusch gereicht aber zum ernsthaften Fahren reicht das nicht.

Nächster Schritt wäre gern: Federbeine neu. Antriebswellenmanschetten rechts neu. Da kenne ich den Aufwand (Federbeine) aber noch nicht. 🫢 Das Fett ist wie Soße (braun) aus der inneren Manschette gelaufen! Zuerst hatte ich nämlich ein Zischen gehört nachdem ich das Federbein und somit Antriebswelle zu arg nach außen gezogen hatte zum Querlenker lösen. Das hat der alten Manschette nicht gefallen. Als es ausgetreten ist, hatte ich erst gedacht, es wäre mit Getriebeöl vermengt, aber das ist technisch nicht möglich. Das Fett war über die Jahre komplett flüssig geworden. Ob es das Erste ist weiß ich nicht. Die äußere Manschette hatte tief schwarz klebriges Fett, da war ich der Erinnerung nach mal dran. (Werkzeug CV Achsmanschetten Schellen Zange 09521-24010 CV 17€ so ein schwarzes eckiges Werkzeug war ganz passabel für die Schellen) Merke ich mir jedenfalls mit den Nippeln. Lieber neu. Der Konus vom Nippel scheint zu leiden, der sah mir etwas eingeschnitten aus. Allein deshalb... Die Bremssättel vorn sind noch gar nicht so alt, deshalb hatte ich keine großen Bedenken bezüglich der Nippel. Aber erstaunlich, dass an diesen kleinen Dingern die Funktion der Bremse maßgeblich komplett scheitern kann indem er sich einfach von selbst raus dreht. Hinten kam Bremse vor 2 Jahren neu. Hinten rechts war nämlich Tage/Wochen direkt nach dem TÜV die Bremse sehr fest und wurde heiß. Dann sagte ich mir, alles neu. Und einmal war die Handbremse direkt nach dem TÜV defekt. 🫢 Bremsenwartung alle paar Jahre (Reinigen/Schmieren ist essentiell )

Ich muss mir angewöhnen häufiger hier im Forum vorbeizuschauen. Hatte keine Benachrichtigung bekommen. Gestern bin ich zur Nachkontrolle zu GTÜ gefahren und der 9-3 hat ohne Mängel bestanden. Die Bremsleitungen habe ich tatsächlich aus Kunifer neu gemacht. Gibt dazu eine ABE als Download + Aufgedruckte KBA Nummer. Bei Am... bestellt. Aus Stahl wäre das am Stück vom ABS-Block zur rechten Seite wohl nicht möglich gewesen. Kunifer ist sehr biegsam, das kam mir entgegen beim Einfädeln in den Radkasten. Dort ist es am Motor ja sehr eng. Gebogen habe ich es mit einem Werkzeug das so aussieht wie das im shop, jedoch selbst 3D gedruckt. Gebördelt mit dem Vigor Werkzeug, das hatte ich noch. 👍 Perfekte Ergebnisse aber man sollte schon damit sehr sorgfältig arbeiten. Was dann bisschen verwunderlich war... Der Prüfer bei GTÜ hat die neue Bremsleitung gar nicht richtig angeschaut. Motorhaube blieb zu. Und das obwohl ich gefragt hatte ob er reinschauen wolle bevor es zur Hebebühne geht (war noch besetzt). Der war aber fertig und ging in den Feierabend. 🤣 Wenn er was zu meckern gehabt hätte, dann doch gern, bei Bremsleitungen... Der Bremswert war besser als vorher (Ränder der Beläge geschmiert). Luft kam so gut wie keine und die Flüssigkeit war klar, auch hinten. Was mir dabei aufgefallen ist(!) Der Entlüftungsnippel war vorne auf beiden Seiten verstopft mit dickflüssiger Masse..alte Bremsflüssigkeit an der Luft? Der Nippel hat unten seitlich ein kleines Loch. Ich hatte die ganz draußen Durch ein bisschen Überdruck vom Gummistopfen hat sich dann eine kleine Wurst rausgepresst. Das war mega skurril... Ich musste die Nippel von innen regelrecht reinigen. Ich vermute gerade WEIL diese Nippel gerne so schmutzig sind, bekommt man beim Bremsflüssigkeitswechsel den Schmutz von dort eingebracht und nicht direkt aus der Bremsleitung. Das ist dann also ein Irrglaube man würde gerade das System von so viel Schmutz befreien, da man eigentlich gerade nur den Nippel reinigt. Querlenker neu (PU), Antriebswellenmanschetten links neu weil plötzlich ausgelaufen. Nebelscheinwerfer eingestellt. Das war ein Akt in der engen Garage mit ungeplantes aber jetzt ist alles gut 🫡 Nächster TÜV dann wird er 30. 🤩

Danke erik, das hört sich also recht entspannt an? Ich war bisher noch nicht am ABS Hydraulikblock zugange und weiß daher nicht was mich erwartet in Sachen Platzverhältnisse und wie man das am besten eingefädelt bekommt. Nun denn, schaue ich mal ob das jemand hat und hoffe ich muss nicht all zu lang darauf warten.

Hallo treue SAAB fans an meinem Wagen seien laut GTÜ die Stahlflex Bremsleitungen vorne L und R verdreht (seit 15 Jahren oder so). Dies hat der Prüfer mir dann veranschaulicht als die Räder voll eingeschlagen waren. Die Bremsleitung hat am ABS Sensorkabel angeschlagen und sah wohl wirklich leicht verdreht aus. Jetzt ist die Leitung beim Lösen einfach abgebrochen (zum Glück? war die fertig?) Wie kann man das noch retten? Ist das DIY möglich? Die rechte Seite müsste ich auch noch lösen, noch kompliziertere Bremsleitungsführung??

Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet hatte nachdem ich es gefunden hatte. Es war der Schlauch zwischen Kraftstoffpumpe und dem Anschluss der nach außen führt. Vor Jahren hatte ich die Kraftstoffpumpe getauscht, mit einem Reparatur-Set. Der beigelegte Schlauch wurde über die Jahre jedoch rissig. Das Benzin lief im Tank im Kreis, mal mehr mal weniger, irgendwann wurde der Schaden am Schlauch so stark dass er gar nicht mehr angesprungen ist. Das war also des Rätsels Lösung.

hmm, danke. Da habe ich massiv gepennt. Zumal ich dafür 60€ gezahlt habe während dieses falsche Teil "im anderen shop" nur 24€ kosten würde. Jetzt kostet mich das richtige Teil erneut 60-66€. Wisst ihr wie viel Strom (Kilometer) man für das alles kaufen kann?! Hege natürlich ohnehin Zweifel daran das dass die Ursache für das merkwürdige Ladedruckverhalten ist. Würde den Wagen schon mal wieder gerne richtig fahren. Setzt bald wieder Moos an.

Wegen Model Y Kauf und damit verbundenen Ablenkung war ich nicht mehr am Auto. Aber heute..... ich dachte ich tausch das eben kurz und promt bemerkt, der gekaufte Sensor passt gar nicht. Mal schlau machen was das sein soll... Hab aber wenig Lust das Kabel zu knipsen nur um dann zu bemerken der neue Sensor taugt nicht. Ich hab doch nicht falsch bestellt dachte ich.

noch was zum anschauen... stecke Geld in einen Wagen mit sterbenden Antrieb. Hauptsache Bremst gut.

Vermutlich ist es einfach das, was man nicht haben will, ein Turboladerschaden. Lege ich das T5 APC Ventil tot(Schlauch+Schraube) , dann kommt der Ladedruck, schießt hoch aber kommt zum jehen Ende noch bevor der Ladedruck im entferntesten in den roten Bereich kommt (+Manometer). Gemappt ist der auf 1,35bar, also fast Ende rot. Bei ca. 0,8 - 0,9 bar , kommt von vorn ein dumpfer Knall mit dem Gefühl eines fuelcuts. Der Knall in etwa so als würde der Schlauch vom LLK wegfetzen. Könnte auch von starken Bewegungen vom Motor kommen. 2-4x passiert (auch mit APC Ventil aber nur sehr schwer), hab es dann natürlich gelassen. Dann ist auch sofort die Leistung weg. Abgasseite oder Kompressorseite betroffen? Kann der Turbolader überdrehen? Abgasseitig zu hohe Drehzahl, die Gegenseite macht zu wenig draus? Verstehe das Fehlerbild nicht. An einem Tag war noch alles gut und plötzlich will der nicht mehr. Nächste Aktion wird wohl Abgasseite lösen und reinschauen... nochmal wackeln. -- Bremsen hinten sind nun komplett neu. Powerdisc+ EBC Red Stuff + neue Sättel. Eigentlich waren die Scheiben+Beläge kaum benutzt, aber ich wusste mir nicht zu helfen den Kolben gangbar zu machen. Also fiel die Entscheidung auf alles neu. Denn ein dicker fast neuwertiger Belag (ATE) hatte einen Riss (durch Werkzeug bekommen?) und bröselte leicht weg. Keine Lust auf Kompromisse. Wenn ein Bremssattel neu, dann beide neu. Wenn Belag neu, dann Scheiben auch neu. :o) Jetzt haben die Bremsen bei der letzten einbrems-Fahrt trotzdem wieder nach einigen einbremsen gequietscht. Mit leichtes antippen der Bremse verschwindet der schrille Ton bei der Stadtfahrt. Ist das jetzt Zufall, dass die Bremse (HL glaube ich) schon wieder nicht ganz zurück geht oder ist das Problem beim Bremskraftverstärker/ABS Teil zu suchen? (man kann die Kolben wohl vor-einstellen, kenne mich in der Funktionsweise null aus (wie gehen die Kolben von allein zurück?) und vom Hersteller stand geschrieben die seien schon eingestellt)

Ich vermute die Wegfahrsperre wird ausgelöst, geht "temporär verloren" wenn man den Fehlerspeicher auf diese Weise löscht. Ich hatte das ventil in der Hand und den Motor einfach so gestartet... Motor startete und lief, hab den natürlich schnell wieder gestoppt. Das Ventil an 12V gehalten, funktioniert. Bisschen gereinigt. Eingebaut...Motor startet immernoch. Air intake Sensor bei laufenden Motor getrennt. *Check Engine* . OBD II "Fehler löschen" ... ---> Motor startet wieder nicht. Also war das sicher wieder die Wegfahrsperre. Hatte dann die Bat. abgeklemmt/angekl. --> Motor startete. Injection Reiniger den ich noch hatte --> reingekippt. Gefahren gefahren... es wirkt so, als liefe der Turbo immer besser. Aber noch weit von Soll entfernt. Das Ruckeln ist nahezu weg und der Ladedruck geht auf 0,7bar. Zieht aber nicht richtig... Ultimate 102 dazu getankt... aber muss aufhören zu fahren denn HL ist die Bremse fest und wird richtig heiß seitdem der TÜV drauf rumgetreten hat. Der Air Intake wird im OBD II / Torque angezeigt. 27°C. Später dann auch wärmer geworden. Funktioniert bisher ganz normal. Aber das Problem, dass der Motor nicht richtig durchstartet, bleibt bestehen. Bin dann auch mal Berg hoch im 3. bei >3000 und leicht gehaltener Bremse weil ich meine, so ungefähr war das für eine Adaption. Hat sich aber nicht wirklich viel getan. Der 9³ wird seit Jahren kaum bewegt. Nur ganz kurze Spritztouren. Hatte lange Zeit keinen TÜV. Das sind jetzt offenbar alles daraus resultierend die Erscheinungen. Aber ich werde das alles wieder fit machen. =) Ich frage mich, wie der die AU bestanden haben soll. Und die feste Bremse hätte eigentlich auch auffallen sollen nachdem er vom Pedal gegangen ist..

So'n neuer OBD II billig adapter ist eben eingetroffen und ausprobiert. Konnte eine Verbindung herstellen. Fehler auslesen: P1172 Erschließt sich mir noch nicht für das das steht. Habe den Fehlerspeicher gelöscht mittels Torque/OBDII Adapter. Fehler weg, Check Engine blinken verschwunden. Allerdings startet der Wagen nun gar nicht mehr. Anlasser dreht, der Motor scheint zu starten und lässt es dann aber sofort wieder sein. ...idle air control valve.... ...purge solenoid valve... Bei ersteren, dem Leerlauf Regelventil waren die U/min und max beim TÜV sauber. Beim zweiten... dem Benzindampfventil? , das ist angeschlossen, wüsste nicht ob das überwacht wird/werden kann. Hab noch so ein gebrauchtes Leerlauf regelventil über, einbauen und ausprobieren? Hat sich die Stellung von dem Ding bei dem Reset verändert und bewegt sich nun gar nicht mehr? Ich spekuliere nur wild. Ich habe beim Reset ein paar Geräusche gehört, war meine ich die Klimaautomatik.

spannendes Wissen! Vor allem mit den 8°C. Die CE Blink codes hatte ich in dieser Sache leider viel zu spät entdeckt. Lange schon wieder vergessen. Und mit der OBDII Fummlerei wieder entdeckt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie man an diese pins kommt, aber dann tausche ich wohl den Sensor (ca. 60€). Was mich dabei stört, der Sensor/Thermistor bringt ja den passenden Widerstand. Aber diese Messung reicht offenbar nicht...? (Tech II nicht vorhanden) Wenn es mit dem Sensor immernoch nicht getan ist, fahre ich nach Tübingen (Autowelt Heim) und dann dürfen die sich dem Problem widmen.

Bei Zündung eingeschaltet: Check Engine leuchtet 1x lang (MIL Malfunction Indicator Lamp) 3x kurz Für den Saab 9000 ergäbe das den Fehler : 3; Intake Air Temperature Sensor Für den 9-3 mit T5 (eigentlich also 900 II Technik) finde ich die codes nicht. War eben mit dem Multimeter am NTC Sensor selbst und habe da etwas um die 1,88kOhm gemessen. Bei ca. 28°C wäre das zu erwarten. ... Verdammt, liegt da ein Kabelbruch oder defekt im Steuergerät vor? 2 Stück OBD II Bluetooth Geräte funktionieren nicht mehr. Gestern hat eins noch geblinkt und jetzt tut es gar nichts mehr. Das andere erscheint nicht zum koppeln. Könnte schon sein, dass der Motor den Ladedruck nicht verwerten kann, wenn die Temperatur nicht ermittelt wird. Im Steuergerät werden vielleicht -160°C oder so "gemessen" weil der Sensor nicht anliegt? Und unterhalb Ladedruck läuft der Motor unauffällig.