Benway

Hallo, danke für die Antwort. Infos und Hefte hab ich genug. Mir geht es eigentlich vor allem um einen Weg, Arbeit und Zeit zu sparen. Blech(Anbau)Teile hab ich mittler Weile genug gesammelt, nur das Auto selbst hab ich eine Seite halt fertig, die andere nur große Löcher rein geschnitten. An den Seitenkästen fehlt da so viel Material, da weiß ich garnicht recht, wo ich anfangen soll ... Deswegen suche ich seit einiger Zeit parallel nach eine besseren Basis, bei der das eher Richtung Reparaturschweißung geht, als Richtung "große Teile aus dem Nichts rekonstruieren". Sollte also einer von euch was haben oder hören, bitte lasst es mich wissen. Ich bin da auch bereit für Geld auszugeben; der nicht fahrbereite Haufen nervt mich viel mehr :-) Danke und viele Grüße!

Hallo, eine Frage in die Runde: Ist jemanden von euch in letzter Zeit eine Karosse begegnet, welche wenig Schweißarbeiten erfordert? Mit Karosse meine ich eine "Basis" ohne Haben, Kotflügel, Motor, Türen, etc. Nur die Rohkarosse. Wenig Schweißarbeiten nötig, damit meine ich: Bodenbleche am Übergang zu den Schwellern nicht durch; wenn Schweißarbeiten auf Grund von Durchrostungen nötig sind, dann relativ einfach zu beheben, und nicht im Sichtbereich. So eine durchgerostete Reserveradmulde beispielsweise wäre kein Thema, auch ein Bodenblech. Farbe egal, Scheiben egal, Seitenfender egal ... nur Blech zählt. Was ein echter Show-Killer ist, ist der Übergang vom Schweller zu den Bodenblechen innen, unten. Der ist bei meinem, wie bei zweien, die in in den letzten Jahren angesehen hatte, auf voller Strecke aufgequollen-gerostet. Das zu fixen, ist nicht ohne. Man muss den Schweller quasi von unten öffnen, die Bodenbleche rekonstruieren, das Schweller-Unterteil neu einsetzen. Geht alles, macht mir aber keinen Spaß. Daher suche ich nach einer Kauf-Lösung. -------------------------------- Zweite Frage: hat einer von euch einfach bestellbare (kein Saab-Club auf Schwedisch) Blechteile wie Schweller komplett, Bodanbleche, Seitenkästen oder ähnliches gesehen? Über Hinweise würde ich mich freuen! Viele Grüße!

Hallo, also: Krümmerdichtung präventiv gekauft, dann auf der Bühne alles gecheckt.(mit hinten zuhalten) Es war schlussendlich die Flachdichtung zwischen (nach) dem hinteren Krümmer und dem Sammelrohr. Da war einer der Bolzen gerissen. Dichtung neu, Bolzen (beide) neu, fertig. Machbar, muss halte der Sammler komplett runter. Wenn es echt die Krümmerdichtung gewesen wäre ... das wünscht man keinem. Ist echt eine hässliche Aktion da ran zu kommen. Da darf man so richtig schön viel wegbauen. Vorne wie hinten. Da verflucht man dann mal kurz eine Runde den V6 gekauft zu haben :-) Grüße!

Ach so, Nachtrag. Kolben neu, evtl. Pleuel neu, Kopf neu und wieder zusammen? Ein Tauschmotor wird vermutlich günstiger, aber wie sieht der Kopf aus? Irreparabel?

Hallo, woran erkennst du eine Überhitzung? Ich sehe nur die vielen Einschläge, die ich als völlig normal bezeichnen würde. Wenn egal was sich im Brennraum bewegt, sieht das immer so aus. Ich hab da 2-Takt-Erfahrungen ;-) Viele Grüße!

Hallo, sollte ich da am WE eine spontane Dichtungs-Tauschaktion starten: Kann mir einer mit den Anzugsmomenten für den Schrauben (Muttern) helfen? Danke und viele Grüße!

Hallo, die Ventile hört man, die rasseln fröhlich vor sich hin. Der Ventiltrieb ist bei der Kiste alles andere als leise, aber normal. Also bei mir ist das schon sehr eindeutig eine Undichtigkeit im Krümmerbereich. Last und nicht Drehzahlabhängig, kalt doller als warm, etc. Nach dem WE weiß ich mehr, ich werde berichten. [mention=10106]9KFPT[/mention]: hast du denn die Krümmerdichtung ersetzt gehabt? Oder was genau hast du an Aktionen durchgezogen? Viele Grüße!

Hallo, und dann hofft ihr, dass ich es am Krümmer irgendwo zwischen höre? Ich erwarte von einer Abgasanlage ehrlich gesagt nicht, "richtig" dicht zu sein ... Bühne hab ich, nächstes WE wede ich das mal probieren. Danke und viele Grüße!

Hallo, wie drückt man soetwas in der Praxis ab? 1 Endrohr Stöpsel, in das andere Adapter auf Pressluft ?!?! Dieses Hitezeschutzblech sieht aus wie neu, auch die Schrauben und die Dichtung sehen fit aus. Sieht alles in jüngerer Zeit neu gemacht aus. Ich möchte fast behaupten, an alle Schrauben des hinteren Krümmers ran zu kommen (mit dem Ringschlüssel). Motor raus, klingt ganz ungut, da hab ich grad keinen Nerv für. Das würde ich machen lassen. Vorher wüsste ich aber gerne, ob ich das Problem irgendwie näher lokalisieren kann. Bitte beschreib mir das mit dem Abdrücken das Auspuffanlage genauer. Danke! Viele Grüße!

Hallo, oder einfacher und kürzer, verbessert mich, wenn ich Quatsch schreibe: In die Formel des Luftwiderstandes geht die Fahrgeschwindigkeit zum Quadrat ein. Optimistisch könnte man jetzt annehmen, dass alle anderen Widerstände (innere Reibung im Motor, Rollwiderstand der Reifen, etc.) unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit sind (was sie kaum sein werden ...). Dann ist die Frage, was der Wirkungsgrad des Motors macht. Damit der Verbrauch bei höherer Fahrgeschwindigkeit nicht zunimmt, müsste der Wirkungsgrad mit steigender Drehzahl quadratisch steigen... (Verdopplung der Drehzahl, müsste den Wirkungsgrad vervierfachen). Wenn der bei untertouriger Fahrweise also bei vielleicht 25 % liegt, müsste der mal eben ... Steigerung der Fahrgeschwindigkeit von 130 auf 170 km/h ist ein Faktor von 1,3. Der Luftwiederstand wird fieser Weise aber um den Faktor 1,7 steigen. Um Mehrverbrauch zu vermeiden, müsste der Motor den Wirkungsgrad mal eben von 25 % auf 42 % erhöhen. Ich weiß garnicht, ob ein Wirkungsgrad von 42 % mit einem Ottomotor technisch möglich ist. ... Von einer senkung des Verbrauchs mal ganz zu schweigen. ---------------------------- Davon ab: ich hab das mit ganz, ganz vielen Autos und Motorrädern ganz oft ausprobiert ;-) Zuletzt vorgestern. Klappt echt nicht, man ist aber schneller am Ziel :-) Grüße!

Hallo, ich bräuchte bitte ein wenig Hilfe bei der Fehlersuche. Auto 9-5 Stufenheck, '2002, 3,0t V6 Benziner. bald 170tkm beisammen. Wie ich das Auto von 17 tkm gekauft hatte, klackerte der 1-2 Sekunden nach dem Start. Dann lief der leise. So hab ich das gekauft. Stand heute: ich hab ein lastabhängig stärker werdendes klack-klack-klack klack, was für mich ziemlich eindeutig nach undichtem Krümmer klingt. Gleite ich vor mich hin, ist das Geräusch weg. Die Frequenz des Geräuschs ist so niedrig dass ich vermuten würde, es betrifft nur einen Zylinder. So ganz wilde Schätzung: bei 1500 u/min sind das 3 Klacks/s 4-Takt sollte bei 1500 u/min 750 Zündungen/min hinlegen; verteilt auf 6 Zylinder: 125 Zündungen /Zylinder und Minute. Das wären 2 Zündungen pro Sekunde, würde also ganz gut passen ... Gibt man richtig Gas, ist es doll da. Um so höher die Drehzahl, um so schwieriger ist es herauszuhören, bei niedrigen Drehzahlen aber sehr deutlich doll. Das Geräusch hört man nur mit geöffneten Fenstern vorne, ist alles zu, hört man es im Innenraum nicht. Draußen sehr wohl :-) Mein Verdacht daher: Irgendwo der Krümmer undicht, gerissen, Dichtung hin, was auch immer. Nun wollte ich das Ausmaß des Problems in Augenschein nehmen um zu entscheiden, ob ich mir die Reparatur selber antue. Nun das Problem: Wenn ich den Motor im Stand laufen lasse, vom Motorraum aus Gas gebe, aber auch wenn die Automatik auf "D" steht und man da gegen an vorsichtig bei getretener Bremse gas gibt: Ich bin außer Stande, das Geräusch zu hören. Einfach futsch. Lüftung / Klima hatte ich aus, der Ventiltrieb ist bei dem Auto aber leider recht laut und übertönt sicher vieles. Gleichzeitig riecht es aber schon nach Abgase im Motorraum, da wird schon was undicht sein ... Den hinteren Krümmer / den Flansch an den Motor, kann man mit einem Spiegel + Licht ganz vernünftig betrachten. auch vorne geht das halbwegs. Ich hatte gehofft, da irgendwo Schmauchspuren, irgendwelche optischen Zeichen einer Undichtigkeit zu entdecken. Hab ich aber nicht. Das Alu vom Blcok blüht an einigen Stellen ein wenig, das sieht mir aber eher nach Austritt von Kühlflüssigkeit aus. Habt ihr Tipps? Gibt es da einen guten Trick? 2-Takt Öl in den Ansaugbereich träufeln, damit es an der kritischen Stelle rausraucht? ;-) Über Anregungen würde ich mich freuen, danke und viele Grüße! PS: Auto läuft wunderbar, hat normal Leistung, geht nicht aus, keine Fehlermeldung, alles fein.

Hallo, so als erfahrener Achsmanschetten-Tauscher: Da MUSS untenrum (mindestens) ein Aufnahemepunkt gelöst sein, sonst geht die Welle nicht raus. No way. Was die Qualität von Ersatzteilen anbelangt: ich hab zuletzt "feinste Zubehör-Scheiße" in einen Fokus (Hinterachse) eingebaut. Da ist (zum Glück ohne Folgen, Kreisverkehr innerorts) eine Schraube von abgeschert. Schraube war neu, Teil des "Hinterachs-Renovierungs-Sets". Angezogen mit (teurem, digital anzeigendem und piependen) Drehmomentschlüssel. Sicher nicht abgerissen, sicher nicht vergessen. Ich bin da sehr, sehr penibel. Dann die Ursachen-Suche: Klemmkraft wird auf dauer nicht gereicht haben, Schraube war sauber abgeschert. => Alles nochmal, alle Schrauben original ... damit hatte man dann auch die Antwort: schon Kacke, wenn da eine 10,Xer Schraube rein gehört, ein 8.8er geliefert wird ... Die originalen völlig vergammelten Schrauben hatten wir mit der Flex rausgeschnitten, dabei natürlich nicht auf die Zugfestigkeit geachtet. Bei der neuen "Zubehör" vs. Ford original konnte man noch alles gut lesen und vergleichen. Seit der 2. Renovierung läuft das Auto schon über 1 Jahr wie es soll ... komischer Weise, ohne abscherende Schrauben. Vielleicht sollte man da echt klar trennen: Alles was "egal" ist, nur Arbeit bedeutet und Geld kostet, etc: Zubehör (Lenkmanschetten, Stabi-Gummies, Koppel-Stangen, Auspuffanlagen ...) Alles was wichtig ist, NUR Original (Bremsen, alles was Aufhängung ist ...) Viele Grüße!

Hallo, ai, das ist ja ein Spaß :-) Vielen Dank für die Links, die helfen sehr! Übrigens: heute, Beifahrersitz nicht besetzt, kam hinten eiskalte Luft raus ... ;-) Also werde ich da wohl bei Gelegenheit mal drin wühlen müssen ... Danke und viele Grüße!

Hallo, nachdem die Ablaufschläuche des Kondenswassers frei sind, konnte ich fröhlich vor mich hin kühlen :-) Heute ist mir aufgefallen: während es vorne schön eisig raus kommt, kommt hinten aus der Mittelkonsole brennend heiße Luft. Ich kann einstellen was ich will, es bleibt so. Erster Versuch war, die Kalibrierung druchzuführen. Diese läuft durch, zeigt keine Fehler an. Gibt es einen "Klassiker" in dem Bereich? Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich anfangen sollte zu suchen? Danke und viele Grüße! PS: 9-5, MJ 02, B308, Limousine, ARC, Klima-Automatik (gab vermute ich nichts anders im 9-5er...)

Hallo, ich hatte leider bereits in deinem letzten Beitrag geantwortet. Sonst noch link "auf damals": http://www.saab-cars.de/threads/nicht-dauerhaft-ladedruck-vorhanden-nach-15-min-gld.39500/ Da hatte ich dieses XXXXXX (anders Wort für wundervoll) Zusatzsteuergerät verbaut gehabt, was dann raus flog, gegen ein softwareseitig gemachtes E85-tune. Grüße!

Hallo, Thema Leistungsverlust: Ich weiß, T5 ist nicht T7, 9-3er nicht 9-5er. Trotzdem mal meine Erfahrungen mit dem 9-3er. Bitte nicht den Sinn derartiger Fahrweise diskutieren, geht mir nur um die Drosselung. 1) Serienzustand, B204L, 185 PS, echte 230 km/h Vmax. 1,5 h Autobahn mit vom Gas gehen, nur wenn es sein muss, gingen problemlos. Nie dieses "Abschalten" erlebt. 2) B204L mit Stage 1 (Trionic Suite Tune), alles Serie, außer Wastegate-Dose. 1,15 bar Max. LD (super stabil mit Forge)., schätze was um 220 PS, Vmax fast 240 km/h. 10 ... 20 min. Tiefflug auf der Auto, und fortan nurnoch GLD. Leistung futsch. Wiederholbar zu provozieren. Lange Steigung in den Kasseler Bergen, Auto voll beladen, Vollgas am Stück. Irgendwann: Leistung futsch, nurnoch GLD. 3) B204L, Forge Dose + Auspuff am Kat, Stage 1,5 E85 "Eigenbau". Nie lange am Stück Vmax gefahren (Auslastung der Einspritzdüsen obenrum kritisch), dafür oft lange am Stück Vollast, über die Gänge hinweg. Leistungsverlust: nie. Mein Schluss aus der Geschichte war: Das Seriensetup ist sinnig und funktioniert wie es soll (wer hätte das gedacht). Das Stage 1 auf Benzin hat auf Dauer die Wärme nicht wegbekommen. Spritmenge kann da noch kein Thema gewesen sein. Das führte zur Drosselung, ich vermutete bei einem geringen, an der Anzeige noch nicht ankommenden Anstieg der Wassertemperatur. Das E85-Setup lief per se extrem "kalt". Da ist extrem wenig Abwärme entstanden, die Innenkühlung muss extrem gut gewesen sein. Das schließe ich daraus, dass es ewig gedauert hat, bis die Wassertemperatur "soll" erreicht hatte, im Winter bei softer Fahrweise die Temperatur sogar gefallen ist (Thermostat mehrfach getauscht ... bei Benzin war der Effekt sofort weg). => Ich denke eure 9-5er regeln einfach wengen nicht mehr handhabbarer Abwärme auf GLD zurück. Viele Grüße!

Hallo, das ist kein großer Aufwand! Das ist voll machbar! Wenn du einen handgeschaltet hast, ist die "Check-Gearbox" im Armaturenbrett nicht belegt. Jetzt die ECU ausbauen, ran an den Rechner mit Trionic-Suite 2.0. In den "Reitern" links ist einer bei, bei welchen du die Drehzahl einstellen kannst, wenn der Ausgang belegt wird. Strippe zum Tach ziehen, fertig! Ich finde, das ist machbar. Das einstellen der Drehzahl bei welcher die Leuchte angeht, fortan nurnoch Software. Viele Grüße!

Hallo, der Drehzahlwert ist in der Trionic-Suite festlegbar, der "Pin" an der ECU aber nicht belegt. Könnte man selber verkabeln, ist halt mir Arbeit verbunden :-) Ist im Internet auch mehrfach beschrieben, auch in der Anleitung zur Trionic 5. Viele Grüße!

Hallo, nur so als Anmerkung zu dem "Artikel": * Der ist nicht veröffentlich worden, mit anderen Worten: den wollte keiner. Der hat kein Review-Verfahren durchlaufne. Daher haben Ihn die Autoren selbst veröffentlicht. Der Vergleich mit einer Presseinformation ist treffend. * Die Ergebnisse der Einzelmessungen sind nicht angegeben worden. Statistik ist sicherheitshalber nciht betrieben worden, ob die Verbrauchsunterschiede signifikant sind oder nur zufälliges Rauschen, ist nicht zu erkennen. Wenn man sich die Verbrauchsbalken ansieht, hab ich Zweifel daran, dass da was statistisch signifikant sein wird. Der Stichprobenumfang ist bei dem geringen Unterschied vermutlich zu gering. * Die Studie war nicht verblindet. Desaster. Der Studienleiter der wusste was er wollte, saß selbst am Steuer. Witz also. Ich mach euch auch mehr als 5 % Verbrauchsunterschied, ganz ohne Triboron. In der Kolonne fahrend. * Eine Studie mit "Phase 1", => Änderung, "Phase 2" ist immer extrem kritisch, weil dass nur die bewusst herbeigeführte Änderung eingetreten ist, alles andere gleich ist, ist sehr! gering. Vor allem wenn man "ab jetzt fahren wir mit Triboron und verbrauchen GANZ wenig" ankündigt. Methodisch finde ich da noch einges weitere "kritisch" (Außentemperatur, Fahrstrecke zwischen den Messfahrten mit Alterung von Reifen, Luftfilter, Kerzen, Lagern, etc....) Das kann man sicher auf der Straße untersuchen, aber dann muss da eine statistische Versuchsplanung vorweg, und der Stichprobenumfang wird riesig, wenn man die zu erwartenden 2,5 % maximale Verbrauchsreduktion zu zeigen versucht. Dann bitte verblindet, und nicht mit den weiteren Fehlern wie oben.

Hallo, Wow!!! Jetzt bin ich aufmerksam dabei bei dem Thema! Ich fahre gelinde gesagt VIEL 2-Takt. (Motorrad). Bei der Aussage werde ich vorsichtig gesagt hellhörig ... Ich mutmaße einmal: * Dein Motor hält wie die meisten 2-Takt-Motoren ohne Literleistung ein Gemisch bis 1:200 runter eine ganze Weile aus. * Dein Motor ist im Kurbegehäuse schön mit Öl vollgesüfft, kondesiert ja überall das Zeug wie es soll. * Du hast den Tank nie ganz leer gemacht, sondern hattest da 1:40 oder gar 1:25 drin, und tankst jetzt fröhlich die Triboron-Mische nach. * Du bist vielleicht 2000 km so gefahren. Mit anderen Worten: du bist nie (ganz) ohne Öl gefahren. Lass den Versuch mal so weiter laufen, wenn du die 10k km so schaffst, glaub ich auch an Triboron :-) Wenn es knallt, nicht wundern :-) BTW: In deinem Motor müssen nicht nur Laufflächen und Hauptlage geschmiert werden, auch die Laufflächen der Dichtringe auf der Welle sind mit Öl sicher glücklicher, als ohne :-) Viele Grüße! PS: du hast aber nicht zufällig einen der Saabs mit getrennt-Schmierung?

Hallo, oft unterscheiden sich ESD in der Art der Austrittsöffnung (viele kleine, eine große ...) Viele Grüße und frohes Neues!

Hallo, sorry, ich dachte: PU = Powerflex. Ich hatte im 9-3er alle Buchsen durch Powerflex (lila) ersetzt. Der erste Sommer war super ... :-) Ich muss sagen, bei 9-3er ist das so eine Sache. Mit Serienfahrwerk und über 220 PS, ist das einfach kriminell. Auch mit 185 PS läuft der 9-3er nach Navi 230 km/h. Das mit einem unglaublichen Schwabbelfahrwerk, kleinen Bremsen, und am besten 15 " Serienbereifung. Ist echt hart. Bei dem Auto MUSS man etwas machen. Oder langsamer fahren :-) Mit Powerflex und minimaler Tieferlegung lag die Kiste dann auch wie ein Brett. Kurven waren eine Freude, Sturm hat man auf der Autobahn an den schwankenden Bäumen erkannt. Einfuss aufs Auto: null. Ein Traum. Rumrudern im Lenkrad: nie und null. Im Winter werden die Powerflex-Buchsen aber stein-hart. Nach 25 km Fahrstrecke gehts, aber davor beist man bei jeder Unebenheit die Zähne zusammen. Das knallt durchs Auto dass man glaubt, das Armaturenbrett bricht raus. Ist echt nicht schön. Und man glaubt, ständig Fahrwerksteile tauschen zu müssen. Dabei sind nur die Buchsen am Poltern. ----------------------------- Beim 9-5er ist das Fahrwerk ab Werk viel! besser finde ich. Ist nicht "sportlich", aber ich hab da zumindest keine Angst drin :-) Ich würde niemals beim 9-5er Powerflex-Buchsen verbauen, da diese die guten Eigenschaften des Autos kaputt machen würden denke ich. (Zumindest wenn man das Auto täglich im Alltag nutzt, und interesse an komfortablem Fahren hat) Viele Grüße!

Hallo, dann warte mal, bis -5 °C sind :-) Dann wirst du dich für die Aktion hassen ... Viele Grüße!

Hallo, also: ich kippe da jetzt die 0W40er Rowe-Pampe rein, weil da spricht nichts dagegen :-) (So fasse ich die Beiträge zusammen) Ich danke euch für eure Beiträge, hab mal wieder was über die Unterschiede zwischen den Ölsorten gelernt! Viele Grüße und ein frohes Fest!

Hallo, die Frage war vor allem so gemeint: - Bei den 2.0ern und 2.3ern gilt 0W40 als die einzige Möglichkeit, das die halten. Also rein damit. Das Beste der Besten muss rein :-) ROWE behauptet übrigens die 229.5 zu können: http://rowe-mineraloel.com/produkte/hightec-synth-rs-sae-0w-40-2/ Ich bin auf das Zeug irgendwann einmal umgestiegen, als gemeiner Weise Tip Autoteile pleite gemacht hat. Der 9-3er hats 40 tkm überlebt :-) - Ich wollte eigentlich nur beim 3.0er ebenfalls das bestmögliche rein kippen, deswegen die Frage! Der muss von der Literleistung her natürlich nur einen Witz bringen, im Vergleich zu den 2.0ern ... Reste 0W40 hab ich kaum mehr, die kipp ich notfalls in irgendeinen Rasenmäher oder so, darum geht es nicht. Ich kauf auch immer nur 5 Liter Gebinde, ein Fass hab ich aktuell nicht zu stehen. Danke für alle Antworten auf jeden Fall!