arabaci

Hallo, bei meinem SportCombi ist Wasser in das dritte Bremslicht eingedrungen. Manchmal kommt die Fehlermeldung, dass das Bremslicht defekt ist und es scheint auch nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man das Bremslicht ausbauen kann? Vor allem wo man aufpassen muss um nicht irgendwelche Clips abzubrechen. Danke!

Meine alte Antenne löst sich langsam auch auf. Oben ist schon die Spitze abgebrochen so dass dort ein Loch ist. Sieht ziemlich mies aus. Diese New Style Antenne, die Medikus genommen hat, finde ich ziemlich schick. Ich habe einen SportKombi Modelljahr 2006. Weiß jemand ob ich da das Loch im Dach aufbohren müsste damit die neue Antenne passt? Und ob die Stecker passen? Ich würde da nämlich nur ungern herumbohren müssen.

Viel schlauer bin ich jetzt leider auch nicht geworden. Gibt es nicht irgendwo Datenblätter von den Saab-Felgen mit Maßangaben?

Dann hast du Glück gehabt. Das Teil ist nicht mehr lieferbar, bzw. es wurden mir Lieferzeiten von 6 Monaten genannt :-/

Ansonsten gibt es die auch bei Skandix unter der Bezeichnung "Clip Batterieabdeckung" für 3,49 €

Ja, die erste Kontrolle war nach diesen 3000 km.

Wo hast du denn den Originalspiegel noch bekommen? Wäre für einen Tipp sehr dankbar!

Zwischen Ölwechsel und Entdeckung des zu hohen Ölstandes lagen etwa 3000 km Fahrstrecke. Beim Ölwechsel wurde übrigens auch das Hirsch Tuning auf 195 PS gemacht. Hat es vielleicht etwas damit zu tun?

Bisher war mein Ölstand immer stabil bei gleichem Fahrprofil, gleichem Benzin (E10), und gleichem Öl. Dann plötzlich 0,5 Liter Zuwachs klingt nicht besonders plausibel.

Letztens nach dem Radwechsel wurde ich von der Werkstatt darauf aufmerksam gemacht, dass der Motorölstand weit über max sei. Tatsächlich war etwa ein halber Liter zu viel drin. Es hat mich dann einen Zehner gekostet das abzulassen. Das beste an der Geschichte ist allerdings, dass derjenige, der den Ölwechsel gemacht hatte, mir damals weismachen wollte, dass mein 0W-40 Öl nicht das richtige für den Motor sei. Es sei ja so dünnflüssig wie Wasser und würde die Geräusche des Motors gar nicht gut dämpfen. Dummes Zeug reden und dann einen halben Liter zu viel Öl einfüllen. Danke! Ist euch auch schon mal so etwas passiert?

Ich habe mittlerweile einen Original-Ersatzspiegel eingebaut und das Problem damit gelöst. Der Effekt scheint aufzutreten, wenn die Mechanik für das Ein- und Ausklappen des Spiegels im Laufe der Zeit ausleiert. Das Steuergerät kann dann den Anschlag nicht mehr richtig erkennen, weil der mechanische Widerstand zu gering ist. Wenn man über 30 km/h schnell wird versucht das Steuergerät den Spiegel auszuklappen weil nicht erkannt wird das er schon ausgeklappt ist. Das Original-Ersatzteil hatte ich bei schweden.parts gekauft. Da ich das entsprechende Problem beim Einklappen am rechten Spiegel habe, wollte ich dafür auch noch ein Original-Ersatzteil bestellen. Leider gibt es die jetzt nicht mehr im Sortiment (Teilenummer 12795619)! :-( Den Ersatzspiegel von Alkar habe ich schon probiert, der taugt nichts. Das Ein- und Ausklappen funktioniert etwa 10 mal, dann ist die Mechanik anscheinend schon ausgeleiert. Hat jemand einen Tip welcher Nachbau gut ist? Hat jemand schon den Spiegel von Van Wetzel probiert? Oder sind das sowieso alles die gleichen Teile unter unterschiedlichem Markennamen verkauft?

Danke, ich wusste gar nicht, dass solche Daten im WIS beschrieben sind. Also sind das etwa 50 kg Unterschied. Klingt eher nach Optimierung da eine andere Feder zu verwenden. Meistens fahre ich sowieso alleine. Und wenn dann sitzt auf dem Beifahrersitz eine schlanke Frau :-)

Nach genauerem Hinsehen habe ich festgestellt, dass Saab abhängig vom Getriebe unterschiedliche Federn verbaut hat. Für manuelle Getriebe wurde 12756517 (rot/weiß, Code 16) verbaut, für das Automatikgetriebe die Feder 12756518 (weiß/orange, Code 17). Ist der Gewichtsunterschied zwischen den Getrieben so groß, dass man umbedingt unterschiedliche Federn braucht? Ich finde nämlich keinen vernünftigen Ersatz für die weiß/orange Feder. Der Ersatz für rot/weiß sollte auch funktionieren, oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?

Es sieht halt irgendwie nach einem Defekt aus, dieses Flackern. Ich konnte es jedenfalls nicht ertragen. Vielleicht meckert sogar der TÜV wenn es da auffält. Für den Filter habe ich einen 47 Kiloohm Widerstand und einen 10 Mikrofarad Kondensator verwendet. Damit hat man dann eine Zeitkonstante von 0,47 Sekunden und das Flackern ist weg.

Ich habe mal nachgeschaut was für Stoßdämpfer passen würden. Auf dem Fahrgestellnummernschild steht der Code 25 für das Federbein vorn. Im EPC finde ich damit die Teilenummer 12766007 (für links). Als möglichen Ersatz habe ich gefunden: KYB (334669) TRW (JGM1101T) Bilstein B4 (22-140067) Von Sachs hat anscheinend keiner zu der Teilenummer gepasst. Hat von euch jemand einen von den oberen Stoßdämpfern eingebaut und kann mir einen empfehlen? Die Bilstein sind zwar Made in Germany aber kosten auch fast doppelt so viel wie die von KYB...

Vielleicht sollte man gleich auch die Stoßdämpfer wechseln? Was meint ihr? Könnt ihr ein Produkt empfehlen für das Standardfahrwerk?

Bei mir im SC war das Kabel violett/grau. Merkwürdig, dass das im CV anders ist. Um das Flackern zu unterdrücken wirst Du warscheinlich auch nicht darum herum kommen einen Tiefpassfilter mit Kondensator und Widerstand einzubauen. Zum Glück konnte mir ein versierter Freund dabei helfen das Bauteil zu löten. Ich habe es dann mit Crimpen in den Kabelstrang des TFL integriert. Das nervige Flackern ist jetzt weg. Die Fehler-Überwachung vom Standlicht ist ironischerweise völlig unnötig, weil es gar keine Anzeige im Display gibt, die ein defektes Standlicht anzeigt.

Beim Radwechsel heute wurde ich darauf hingewiesen, dass beide Federn vorn gebrochen sind (bei 140.000 km). Dass die Federung nicht mehr so richtig toll ist hatte ich zwar bemerkt, aber dass die Federn gebrochen sind war ein kleiner Schock! Das Angebot für die Reparatur war dann bei etwa 440 Euro. Da dachte ich mir, ich besorge mir lieber selbst vernünftige Ersatzteile. Als Ersatzfedern habe ich mir jetzt die Federn von Lesjöfors mit der Artikelnummer 4077812 bestellt (für knapp über 20 Euro!). Die sollen laut Lesjöfors und daparto für mein Fahrzeug passen (Arc SportCombi Modelljahr 2006, kein Sportfahrwerk, Federcode 17). Dazu noch den original Schutzschlauch für die Federn (Saab Teilenummer 12755342). Den soll man laut WIS auch mit wechseln. Außerdem hab ich mir noch zwei neue Federbeinlager von SKF bestellt (VKDA 35517 T), die laut SKF-Webseite und daparto passen sollen. Der Schwede bekommt jetzt also schwedische Ersatzteile. Das sollte so passen, oder? Übrigens die Webseite lesjöforsab.com ist keine Werbung für Saab (fehlt ja auch ein "a"), sondern es kommt von Lesjöfors AB (Aktiebolaget = Aktiengesellschaft) ;-)

Ja, das weiß ich noch von früher, als das alles noch richtig funktioniert hat. Aber wenn man den Spiegel mit Muskelkraft einklappt, was ja laut Handbuch vorgesehen ist, was passiert dann wenn man schneller als 30 km/h wird? Weiß das jemand?

Wenn die Beschreibung der Klappfunktion im WIS stimmt, dann müssten die Spiegel bei 30 km/h automatisch ausklappen wenn man sie vorher mit der Hand eingeklappt hat. Kann das mal bitte jemand ausprobieren, bei dem die Spiegel noch richtig funktionieren.

Ich habe mal im WIS nach der Klappfunktion der Spiegel geschaut. Dort wird es so beschrieben: Using the keypad on the driver's door, the door mirrors can also be folded in. Each door mirror has an additional motor for this purpose. There are no position sensors. Instead, the motors are run to their stops on each press of the button. The end position is detected by an increase in motor current. The DDM reads the button status and activates the motor for the driver's door mirror. The DDM also sends out the button status on the bus, and the PDM activates the motor for the passenger door mirror. The mirrors cannot be retracted at speeds above 30 km/h. The mirror motors are always activated to fold the mirrors out the first time vehicle speed exceeds 30 km/h after the engine has been started. The mirrors are folded in automatically during comfort closing. Es scheint so zu sein, dass die Spiegelmotoren immer aktiviert werden wenn 30 km/h überschritten werden. Das Problem ist dann wohl, dass bei meinem Spiegel auf der Fahrerseite nicht erkannt wird, dass die Endposition schon erreicht ist. Wahrscheinlich ist es wirklich ein mechanisches Problem. Ich verstehe nur nicht wie das passieren kann, wenn ich die Klappfunktion gar nicht verwendet habe. Der Spiegel war monatelang ausgeklappt und dann trat plötzlich das Problem auf. Hat jemand eine Idee?

Was mich wundert ist, dass das Problem plötzlich auftrat, obwohl ich die Spiegel weder mit der Hand noch elektrisch ein- und ausgeklappt habe. Ob der Spiegel ein- oder ausgeklappt ist wird bestimmt im Tür-Steuergerät gespeichert, oder? Anscheinend ist da die Information verloren gegangen.

Seit einigen Tagen wird das automatische Ausklappen des linken Außenspiegels aktiviert wenn ich nach dem Losfahren über 30 km/h schnell werde. Der Spiegel ist aber schon ausgeklappt, so dass es hässliche Klopf- und Knarzgeräusche gibt. Wenn ich per Knopfdruck den Spiegel einklappe wird die Endposition auch nicht erkannt und es gibt hässliche Geräusche weil der Motor weiter dreht. Ein ähnliches Problem habe ich auf der rechten Seite. Hier wird der Klappmechanismus zwar nicht automatisch aktiviert nach dem Losfahren, aber wenn ich per Knopfdruck den Spiegel einklappe wird die Endposition auch nicht erkannt und der Motor dreht munter weiter. Den rechten Spiegel habe ich auch schon getauscht, ohne dass das Problem gelöst wurde. Meine Vermutung ist, dass es ein Problem mit den Tür-Steuergeräten gibt. Hat jemand eine andere Erklärung?

Ich glaube ich muss das nochmal kurz erklären. Das Tagfahrlicht soll automatisch ausgehen wenn Standlicht eingeschaltet wird. Dafür hat das TFL ein Kabel, das an das Plus-Kabel vom Standlicht angeschlossen wird. Das TFL misst also die Spannung am Standlicht und geht automatisch aus wenn dort die Spannung Null ist. So weit so gut. Leider schickt mein Saab alle 2 Sekunden einen kurzen Spannungspuls an das Standlicht wenn es ausgeschaltet ist. Damit wird anscheinend geprüft ob die Glühlampe noch funktioniert. Um die Glühlampe leuchten zu lassen reicht der kurse Puls nicht aus, aber das LED TFL reagiert sofort und geht kurz aus (jedenfalls das Philips Daylight9, das Daylight4 scheint da robuster zu sein). Jetzt meine Idee. Ich verbinde das Plus-Kabel vom Standlicht über einen Widerstand und Kondensator in Reihe mit dem Minuspol der Batterie. Widerstand und Kondensator wähle ich so dass eine Zeitkonstante von ein paar hundert Millisekunden herauskommt. 22 Mikrofarad und 20 Kiloohm sollten gut funktionieren. Das Kabel vom TFL schließe ich zwischen Widerstand und Kondensator an. Damit werden die Spannungspulse für das TFL herausgefiltert und der Stromkreis des Standlichts wird nicht wesentlich beeinflusst. Es gibt dort keine Zeitverzögerung. Das Standlicht hat 1 Watt Leistung. Also müsste der Widerstand bei etwa 150 Ohm liegen. Mit den Spannungspulsen misst der Saab alle 2 Sekunden den Widerstand. Ich vermute dass ein Fehler erkannt wird wenn der gemesse Widerstand weit über diesen 150 Ohm liegt. Bei meiner Schaltung würde der Saab 20 Kiloohm messen wenn die Glühlampe vom Standlicht defekt ist. Ich denke es würde dann ein Fehler gemeldet werden. Der Innenwiderstand vom TFL Steuergerät spielt auch noch eine Rolle. Der sollte viel größer sein als meine 20 Kiloohm, sonst wird die Spannungsmessung vom TFL zu stark beeinflusst und womöglich geht dann das TFL nicht mehr aus wenn ich das Standlicht wieder einschalte. Den Innenwiderstand kann ich mit einem Multimeter herausfinden. Wenn der nicht groß genug ist muss ich halt weniger als 20 Kiloohm nehmen. Ist das jetzt plausibler was ich vorhabe? Es geht nicht darum Energie zu verbraten. Der Kondensator verhindert einen dauerhaften Gleichstrom.

Welchen Thread meinst du? Ich hab jetzt einige LED Tagfahrlicht Threads gelesen und so etwas nicht gefunden. Eigentlich würde ein Widerstand und Kondensator reichen um die Spannungspulse herauszufiltern. Wenn der Widerstand viel größer ist als der Widerstand des Standlichts sollte auch die Überwachung der Glühlampe noch funktionieren.