Federweg im Heck einschränken

[REDxFROG]

Es gibt ja schon einige threads über Stoßdämpfer, allerdings nicht ganz gefunden was ich wollte.
Nagut, der Titel ist etwas schlecht gewählt wie ich zu spät bemerkte...

Ich möchte den "Federeffekt" an der Hinterachse eindämpfen, so gut wie möglich. (beim Beschleunigen/Schalten)
Weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne habe ich zuerst über komplette Tieferlegung nachgedacht, sprich überall 30mm tiefer mit Eibach Federn und vorne wie hinten Sachs Dämpfer rein (damit es die Kosten nicht sprengt). Aus der Logik...kleinere Federn würden nicht so stark nachgeben.

Allerdings, Frage, wäre es auch einfach ein guter Lösungsweg die hinteren Dämpfer gegen härtere zu wechseln? Alle Federn original lassen. (kann ich vorne später noch Aktiv werden (+Domlager usw), wobei Tieferlegen nicht auf der Liste steht)
Da gibt es welche von Bilstein, Bezeichnung B8 oder auch B6.
B8 sind die härteren?

Oder sollte man komplett alle Dämpfer tauschen? Muss man die Federn tauschen? Gibt es dafür Gründe? Wie gesagt, am ehesten möchte ich den massiven Federweg im Heck loswerden.

Gibt es da noch weitere Empfehlungen? Koni? Auf die Schnelle habe ich nur die Vorderen gefunden. Die funktionieren aber mit Öldruck.

 

[darkraver]

also ob B8 oder B6 ist einfach nur eine weiterentwicklung. wenn sie straffer werden sollen dann die B6 sport oder die B8 sprint... das sind die sportlicheren ausfuehrungen..
habe in meinem 902 erst vor kurzem die B6 sport mit H&R tieferlegungsfedern verbaut. dazu noch domlager neu und den kompletten wagen in powerflex umgeruestet..
muss sagen "NUN" ist es sportlich :)

dein angesprochenes nachgeben hat bei mir erst deutlich nachgelassen als ich die hinterachslager gegen powerflex getauscht habe..

ich finde die originalen sind da sehr auf komfort ausgelegt und haben eher das fahrgefuehl wie auf marshmallows.. als ein gutes fahrwerk.,...

 

[pitpanter]

Der federweg würde so bleiben wie er ist. Nur die dämpfung würde sich verändern.
Wenn du noch federn suchst: ich hab noch die o. a. orginal verpackte h+s federn liegen.

 

[majoja02]

wenn DIE Räder eingetragen sind, welche er in seinen Bildern ablichtet, dann hilft nur begrenzung, ansonsten kein fahren mit 4pers möglich. hinten würden die räder an der stoßstangenhaut und radlauf schleifen

 

[erik]

Anmerkung:

B6 = Sport
B8 = Sport, aber gekürzt für Tieferlegung

 

[knuts]

nimm die gelben von Koni. Halten ewig (meine schon über 170.000 km) und sind stufenlos einstellbar. D.H. du baust sie ein, fährst aufmerksam und stellst sie etwas strammer usw bis du die gewünschte Härte hast. Zurückstellen der Härte geht auch. falls man's übertrieben hat

 

[REDxFROG]

Danke darkraver für den Tipp mit den Powerflex. Die habe ich gleich mal bestellt! Wenn du schon sagst das sich erst nach Installation dieser Buchsen der gewünschte Effekt erzielen lässt - obwohl die Dämpfer schon drin waren - , dann will ich gar nicht erst lange rumfackeln. Jetzt habe ich mit dem Thema angefangen, was muss das muss.
(jetzt muss ich nurnoch wissen wo und wie man die einbaut, aber das wird sich wohl schon zeigen. :P Vieleicht hilft auch das Hayness Buch)

@majoja02
Die hinteren Räder kratzen nur dann am äußeren Radlauf, wenn ich Distanzscheiben benutze. Ich habe aus Neugier beim letzten Wechsel auf eingetragene Sommerreifen (245mm) meine 20mm Distanzscheiben hinten verbaut, die ich sonst nur auf Winterfelgen benutze.

Mit dem Resultat, das sich die zwei Reifen ganz außen am scharfkantigen Blech bei einer etwas heftigeren Senke bei Tempo 80-100 (Waldstrecke) angeschnitten haben. (auch WEIL das Heck so stark und schnell nachgibt....) Das war die erste oder zweite Testfahrt mit den Scheiben auf den Felgen...kamen gleich wieder runter.
Ansonsten ist der Radkasten wirklich überdimensioniert und schluckt fast alle Räder. :P

@knuts
Ich denke ich folge deinen Vorschlag, denn einstellbare Stoßdämpfer hört sich doch am besten an.
Komischerweise kosten die Bilstein glatt mehr. Ich kann mir jetzt vorstellen das Koni an bestimmten Stellen einspart für das Einstell-feature (Kaufargument) und die fixen Bilstein Dämpfer bessere stabilere "Performance" bieten. Muss aber nicht sein, immerhin halten deine schon so lange.

@pitpanter
Ja die Federn würden die gleiche "Stauchung" zulassen. Jedoch sollten härtere Stoßdämpfer diese Federwirkung zeitlich gesehen stark einschränken (?)

Wie das Auto mit neuen Dämpfern und original Federn aussieht ist ne andere Sache... noch höher wäre kriminell. Ich werde aber auf dein Angebot zurückkommen, spätestens wenn ich merke, dass das was ich fabriziere mit dem Stoßdämpferwechsel nichts taugt.
Nur halte ich von tiefer nicht viel, allein weil es das Auto zum Krüppel macht und viel abverlangt.

Ich will nur diesen albernen "gautsch" effekt loswerden. Das ist auch auf einigen YouTube videos zu sehen, wie die Saab im Drag Rennen in die Knie gehen. Erstens geht dadurch einiges an Energie verloren, die Front verliert bei Beschleunigung/Gangwechsel Gewicht und Haftung/Kontrolle, die Scheinwerfer schauckeln wie auf See.

Nochmals danke an alle Beteiligten

 

[darkraver]

Danke darkraver für den Tipp mit den Powerflex. Die habe ich gleich mal bestellt! Wenn du schon sagst das sich erst nach Installation dieser Buchsen der gewünschte Effekt erzielen lässt - obwohl die Dämpfer schon drin waren - , dann will ich gar nicht erst lange rumfackeln. Jetzt habe ich mit dem Thema angefangen, was muss das muss.
(jetzt muss ich nurnoch wissen wo und wie man die einbaut, aber das wird sich wohl schon zeigen. :P Vieleicht hilft auch das Hayness Buch)

kein ding.. die 2 grossen hintern buchsen sind absolut schnell gewechsel..
mit hebebuehne und ich sag mal 2 handwerklich nicht gerade ungeuebten personen ist das in unter einer stunde erledigt.

Die hinteren Räder kratzen nur dann am äußeren Radlauf, wenn ich Distanzscheiben benutze. Ich habe aus Neugier beim letzten Wechsel auf eingetragene Sommerreifen (245mm) meine 20mm Distanzscheiben hinten verbaut, die ich sonst nur auf Winterfelgen benutze.

oh jaaaa. da kann ich nur zustimmen.. bei mir an meinem 902er mit den 30mm tieferlegung faengt das problem mit meinen 225er 17zoll auch mit 20mm distanzscheiben an.. hab sie auch abmontiert.. und werde sie gegen 10mm tauschen.. ist leider das absolut höhste der gefuehle..

 

[knuts]

Ich kann mir jetzt vorstellen das Koni an bestimmten Stellen einspart für das Einstell-feature (Kaufargument) und die fixen Bilstein Dämpfer bessere stabilere "Performance" bieten. Muss aber nicht sein, immerhin halten deine schon so lange

Verstehe deine Logik. Allerdings >170.000 km und kein bißchen älter bedeutet für mich, daß da nicht gespart wurde.

 

[majoja02]

@ frosch
die haben schon 2008 ohne platten geschliffen.............

 

[Benway]

Hallo,

bezüglich Schleifproblematik bitte bedenken, dass für 17" andere Anschlags-Puffer hinten benötigt werden! (Federwegsbegrenzung)
Sonst MUSS das Schleifen.

Wenn die Kiste also ab Werk keine 17" hatte, muss das umgebaut werden, um 17" nicht-schleifend fahren zu können.

Grüße!

 

[darkraver]

also ohne spurplatten schleift bei meinen 225er 17 reifen garnix. egal wie weit er einfedert.
und bei den letzten tests mit den 20er spurplatten war es auch nur am aeussersten rand.
ich werd berichten wenn wir die 10er mal rangemacht haben.. die sollten aber gehen..

 

[Flemming]

Putzig, fragt sich was der für ET hat oder ob da die Federwegsbegrenzer schon drin sind. Denn schon die ab Werk verbauten 215er bei mir haben sich am Kunststoff hinten mal ein wenig mehr Platz gemacht. Nu schleift nix mehr.

Flemming

 

[darkraver]

ET49.. bist gern eingeladen zum begutachten.

 

[Flemming]

Kommst du zum nächsten Treffen?

- - - Aktualisiert - - -

Meine sind ET40.

 

[REDxFROG]

dein angesprochenes nachgeben hat bei mir erst deutlich nachgelassen als ich die hinterachslager gegen powerflex getauscht habe...

Die Koni Dämpfer habe ich jetzt schon seit letzte Woche hier, die Powerflex sind heute gekommen. Bis dato wusste ich nicht wie groß die sein würden; wie/wo man die verbaut.

Mein Vater schüttelt den Kopf über das Vorhaben mit den Powerflex. Sagt das sei sinnlos, bringt nix usw.

Die Kommentare auf GenuineSaab sowie Saabcentral sprechen aber eine andere Sprache. Außerdem ist es möglicherweise sogar ratsam die Buchsen zu erneuern sobald man vorhat, die Dämpfer hart einzustellen.
Den Diskussionen zu urteilen macht der Wechsel dieser Buchsen, auch wenn man es nicht glauben mag, sehr viel aus.

Naja so weit so gut. Die Sache wird jetzt aber doch größer als gedacht, ich hab hier vor Ort keine Möglichkeiten für größere/längere Arbeiten, ich dachte schon es an eine Werkstatt zu geben, aber ich glaube die nehmen gleich die komplette Hinterachse auf der Hebebühne auseinander. (Bremsleitung/Handbremsseil ab) Auf sowas hab ich keine Lust. Diese Vorgehensweise steht es auch so im Hayness Handbuch zur Wartung (samt Auspuff demontage).


Man kann die Buchsen aber laut Aussagen anderer scheinbar auch einzeln pro Seite wechseln und dabei die Achse immer auf einer Seite dran lassen bzw die Seite an der man arbeitet, mit dem Wagenheber abstützen.
Jemand gab noch den Tipp die alten Buchsen einfach zu durchlöchern, damit man sich das rauspressen sparen kann. Dann sollte ich mir aber schon sehr sicher sein, das die neuen passen würden. Ich bin auch sehr dankbar für diesen Tipp, zumal das rauspressen solcher Gummi/Plastikbuchsen ohne passendes Werkzeug, die größten Herausforderungen darstellen)
Ich werde das wohl selbst angreifen und hoffen das alles glatt läuft und mir die Feder nicht ins Gesicht springt.

Wahrscheinlich werde ich in Zukunft um die Vorderachse nicht drum rum kommen. Ich hoffe nur, durch den Dämpfer wird das Auto hinten im schlimmsten Fall HÖHER liegen (das wäre mir erstmal echt egal, würde es lustig finden. Kleines drag car. )....keinesfalls darf der hinten tiefer liegen wie vorne.

 

[darkraver]

also wir waren damit auf der buehne.
jeweils die lange schraube auf der fahrerseite loesen dann kommt die achse ein wenig runter haengt aber am daempfer..
dann ein montiereisen neben jemand zieht die achse soweit runter damit ein andere das alte ding da rausschlagen kann..
die neue laesst sich mit der hand schon halb reinschieben den rest mit ganz leichten stößen wieder reinklopfe. dann die schraube wieder rein und fertig..
auf der beifahrerseite ist es nahezu genauso.. ausser das beim loesen der schraube der tank ein wenig im weg ist.. aber der platz reicht trozdem.

also mit buehne und 2 personen war das ganze in 30-45min erledigt..
und nicht vergessen die buchsen auf alle faelle mit der poweflex paste einreiben wenn diese nicht reicht dann kupferpaste nehmen..
ansonsten koennte es sein das das zeug irgendwann so derbe quietscht das man es freiwillig nochmal zerlegt und wieder einreibt :)

sollten mehr fragen sein einfach her damit..

 

[Benway]

Hallo,

du kannst Bremsleitungen etc. dranlassen, einfach eine hydraulische Stütze drunter und dann geht das.

Um dich Buchsen auszubauen, habe ich diese (die Halterung) mit Acetylen / Sauerstoff heiß gemacht, dann kann man die mit einem Schraubenzieher rausschieben. Vollkommen ohne Gewalt. Die Lagerstelle danach natürlich wieder nachlackieren.
Die Powerflex gehen einfach rein (etwas klopfen mit einem Hammer, mehr aber nicht).

Ich frage mich aber was die Änderungen an der HA bringen sollen, ohne die Vorderachse zu machen.
Auch kann ich mir nciht vorstellen, dass es sinnvoll ist, hinten andere Dämpfer zu fahren als vorne.

Wenn, dann sollten man alles renovieren. Verschlissen (das Metallager in der Mitte verschoben / außermittig gegenüber der äußeren Lagerung) waren an meiner Kiste jedenfalls die Buchsen an der VA.

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Wenn du den gesamten Powerflex Rumpel kaufst (wirst du wohl, ein Grund für die Dinger ist der weit günstigere Preis als die Originalbuchsen), lasse die Buchsen vom Stabi original.
Die Powerflexbuchsen (die kleinen Dinder an den Koppelstangen) haben bei mir am Stabi nicht gehalten. Ist immer eine von beiden, meist die obere, nach kurzer Zeit zerbröselt, und ich hab mich gewundert was an meinem Fahrwerk schon wieder rumpelt.

Weiter schau dir die Buchsen für den Stabi innen genau an. Ich hab die 24mm bestellt gehabt; mein Stabi hat aber (ja ich weiß, kann alles garnicht sein, gibts nicht etc :-) ) 26mm durchgehend. Diese konnte ich somit nicht tauschen.

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Wenn du ein etwas festeres Fahrwerk haben magst, kann ich dir nach nun ca. 2 Jahren und so 30tkm Erprobung sagen, dass die Kombination aus Viggen-Federung, Sach Sport-Touring, Lenkungsorthese und Powerflex überall wo möglich, schon recht hart ist.
Auf der Autobahn ist das schlicht großartig, die Kiste läuft auf der Bahn super. Kein Vergleich zum Serienfahrwerk. Keine Angst bei >>200, man könnte glatt von Lenkpräzision sprechen :-)

Aber: Jede Delle hackt in den Innenraum. Kann man nicht anders sagen. Komfortabel ist da nicht mehr viel. Ist alles noch im Rahmen des normal und täglich fahrbaren, aber weit weg vom Federkomfort des Serienfahrwerks. Dafür halt mit vielen Vorteilen beim Kurvenfahren, Autobahn, etc.

Wenn du Großstadt mit besch**** kaputten Straßen fahren musst, überlegs dir lieber nochmal.
Grüße!

 

[knuts]

ist es möglicherweise sogar ratsam die Buchsen zu erneuern sobald man vorhat, die Dämpfer hart einzustellen.
Den Diskussionen zu urteilen macht der Wechsel dieser Buchsen, auch wenn man es nicht glauben mag, sehr viel aus

wenn du die Konis voll zudrehst, kann es schon sein, daß, bei dem geringen Gewicht des Wagens auf der Hinterachse, die (besonders alte) Buchsen das Federn übernehmen müssen.

 

[schweden-troll]

Mein Vater schüttelt den Kopf über das Vorhaben mit den Powerflex. Sagt das sei sinnlos, bringt nix usw.

Warum sollten Powerflex-Buchsen auch merklich den Federweg einschränken ...

Powerflex-Dingens werden von Buben verbaut, die es nicht besser wissen und dabei sein wollen (tiefer, breiter, härter) ...