HILFE! 2,3L Turbo Umbau von Heuschmid auf Aero-Serie. Jetzt Notlauf?

agent schrieb:
Danke für die Idee, das ist aber auszuschließen. Ich habe da sehr penibel draufgeachtet, das Lader und Ladeluftstrecke sauber sind. Ich werde heute die Abgasanlage erneut demontieren und nach Leckagen suchen.

Vielen Dank für sämtliche Tips!
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Ich meinte auch eher aussen am Lader, nicht innen!
 
Ah, ok!
Von außen habe ich vor Inbetriebnahme Lader, Krümmer und Motor sorgsam mit Bremsenreiniger gereinigt (und natürlich abtrocknen lassen... :-)) Dazu gleich mehr, um in der Chronologie zu bleiben:
Ich habe tatsächlich noch 2 Undichtigkeiten in meinem Unterdrucksystem finden können:
1.: Der 3-Polige Drucksensor, der an der Spritzwand sitzt hatte doch eine hinterhältige Leckage (Saab part no. 9132374)
2.: am Anschluss des Bosch-Ventils 0280 142103, das die Strecken (LLK -> DK) und (Luftfilter -> Ladereingang) miteinander verbindet

Danach hat das Heuschmidsteuergerät nach Motorlauf selbsttätig bei Zündung ein den Code 6 beglinkt, also Lambdafehler.
Ich habe ihm dann wieder sein originales Stg verpasst und auch gleich wegen dem gequalme ein neues Abgasrohr zwischen Lader und Kat gesteckt, was alles andere als toll gepasst hat. Das Ganze hängt jetzt ziemlich auf Spannung und erforderte eine Menge Dicktmasse... *Zubehör, grummel...*

Den alten 2-Poligen Kühlmitteltemperaturgeber habe ich - wie vorgeschlagen - an den 1-Poligen Kontakt am Kabelbaum und an die Masse des Ansauglufttemperaturfühlers angeschlossen (Pin 1, weiss)

Bis jetzt läuft er und zeigt keine Fehler an.

Es ist mir leider nicht möglich, die Herkunft des Qualms ganz genau zu lokalisieren - es muss irgendwo am Lader sein. Ich habe 2 Stellen in Verdacht: mittig am Lader, zwischen den beiden Turbinengehäusen, ist gegen jedes Gehäuse ein "C"-Förmiges Blech geschraubt. Ich bin der Meinung, dass das Blech an der Abgasturbine ganz minimal absteht, vielleicht einen halben Millimeter. Man sieht das nur, wenn man im richtigen Winkel mit ner Lampe direkt neben den Augen angestrengt da reinschielt. Allerdings hatte ich das Problem vor dem Motorschaden nicht und der Lader scheint soweit seinen Dienst zu tun. Ich habe alle Schrauben des Blechs in Rostlöser gebadet, ein paar Stunden gewartet, aber die Schraube läßt sich nicht einen Millimeter lösen oder festerziehen. Ich wollte an einer Schraube, die leicht rostet und in ihrem Leben schon ~10.000 mal fast geglüht hat auch nicht mit zu viel Gewalt ziehen. Dient das Blech überhaupt direkt der Dichtigkeit des Laders?
Verdachtsfall 2: wenn ich mit einem Spiegel um die Ecke peile, dann sehe ich mehr Hitzgeflimmer an dem Flansch von Turbo auf Krümmer. Die Stelle war beim Ausbau aber nicht gelöst und es gab die Rauchentwicklung vor dem Motortausch nicht.

Dann ist noch die Ölleitung, die direkt über dem Ölfilter in den Rumpfmotor geht an der Hohlschraube undicht. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte sie nicht noch fester ziehen und die Dichtringe habe ich schon 2mal ersetzt - keine Verbesserung. Selbst meine Dichtpaste, die ich genervt um die entfettete Verbindung geschmaddert hatte, wird wieder weggedrückt. Zwar nur bei laufendem Motor hinundwieder ein Tropfen, aber lustig finde ich das auch nicht. Gibt es spezielle Dichtringe für solche Fälle?

Folgendes ist mir aufgefallen, aber angeblich normal: wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, zeigt die Temperaturanzeige noch fast nichts an, der Schlauch, der vom Block zum Kühler geht ist schon so warm, dass er sich nur ganz kurz anfassen lässt, d.h. der Thermostat muss offen sein. Der KM-Behälter bleibt aber kalt.

Danke!
 
Moin!
das Folgende Bild ist nicht von meinem Lader. Es ist Eigentum von www.rainer4x4.de. Quelle: http://www.rainer4x4.de/turbohtm.htm
Ich meine die 13er Schraube die hier rechts neben dem Ölrücklauf das Blech an das Abgasturbinengehäuse drückt.
Verschraubung C-Blech.JPG

Ich habe jetzt eine neue Dichtung für den Turbo-Krümmerflansch, nochmal neue Dichtringe für die Ölleitung und Hylomar bestellt.
Es gibt nicht zufällig einen Motorschonenden Trick, um die Abgase kurzzeitig zu verfärben und damit die Undichtigkeit aufzuspüren? (außer Öl, Wasser und Bremsflüssigkeit verbrennen :-))
Was ich an Lecksuchspray gefunden habe, Verträgt die Temperaturen am Turbo nicht.

besten Dank!
 
Das ist ja wohl nicht dein Ernst ??????????????????
 
UNdichtigkeiten kann man am kalten Krümmer fühlen, ansonsten hilft hören.....
 
@ saab900turbo: also hören konnte ich nichts Auffälliges. Die Idee mit dem Fühlen kanm mir noch nicht, weil man die Hand nicht ohne Turbo- oder Krümmerkontakt an die vermuteten Stellen kriegt. Das Geräucher geht erst los, wenn beides definitiv zu warm zum anfassen ist. Ich werd's trotzdem mal versuchen, vielleicht ist ja bei kaltem Krümmer schon etwas zu fühlen bevor die Undichtigkeit sich optisch bemerkbar macht.
Meine Dichtungen müssten heute oder morgen geliefert werden, dann fahre ich hin und teste das.

Danke!
 
schau mal ob alle Stehbolzen im Krümmer sind... 4 lange und 3 Kurze....

Turbo vor inbetriebnahme mit Öl befüllt??
 
Wenn es erst bei Temperatur anfängt zu rauchen und nichts zu hören ist würde auch einfärben der Abgase nichts helfen - da kommt irgendwo Öl auf heisse Teile, Ölleitung des Laders auf Dichtheit kontrollieren (zur Not ein paarmal Kaltstart und nur kurz laufen lasse, wieder abkühlen lassen uswusf, dann wird das Öl nicht verbrannt sondern ist sichtbar)
Das mit dem ernst bezog sich höchstwahrscheinlich auf die Idee nach 1000° resistentem Lecksuchspray zu suchen.
 
Hallo allerseits!
Ich hatte den Saab wegen dem Geräucher letztes Wochenende in eine Werkstatt gebracht. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf gekriegt und man sagt mir, dass man sich eine halbe Stunde damit beschäftigt hat. Ergebnis: Der Motor verbrennt Öl.
Ich habe danach mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, dass verbrennender Rostlöser sich von Geruch und Abgasfarbe nicht zwangsweise sonderlich von verbrennendem Öl unterscheiden muss. Er hatte mal einen Wagen, bei dem Rostlöser noch tagelang gequalmt hat und seine Werkstatt ebenfalls vergeblich nach einer Undichtigkeit im Abgasstrang gesucht hat.
Ich hatte gehofft, das verbrenndes Öl sich vielleicht durch eindeutige Auffälligkeiten an einem AU-Tester aufspüren lässt, aber da habe ich angeblich auch schlechte Karten.
Wie erwähnt, hatte ich einiges an Rostlöser im Einsatz, um die Schraube an dem Blech am Lader nachzuziehen. Er hat zwar davor schon gequalmt, aber beim Ausbau habe ich ja auch nicht mit Rostlöser gegeizt. Wie gesagt hatte ich alles penibel mit sehr viel Bremsenreiniger gereinigt, aber ich will nicht ausschließen, dass davon auch was IN den Lader gekrochen ist.
Seit dem Einbau hat der Motor jetzt eine geschätzte Gesamtlaufzeit von 20min, davon vielleicht 10-15min nach dem Rostlöserbad für die Schraube am Lader, welchem vor Motorlauf die Bremsenreinigerdusche folgte.
Der Motor lief nie länger als ein paar Minuten am Stück (~1-3), weil dann das Gequalme angefangen hat, welches mit doch ordentlich Sorgen bereitete.

Wie immer: Tausend Dank für alle Ideen!
 
Hi!
Ich hab den Wagen heute aus der Werkstatt abgeholt und zu mir geschleppt, weil ich vor erneutem Motorlauf nochmal die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen wollte. Die Schläuche von der Ansaugbrücke zu sind i.O. und haben Durchgang.
Ich bin eben ca. einen Kilometer gefahren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er sehr schnell warm wird. Die Anzeige hat sich nach dem kurzen Stück ~1-3mm nach oben bewegt. Ob die Anzeige verläßlich ist, steht noch in den Sternen. Das Geräucher am Lader ist deutlich weniger geworden, wenn ich das eben bei Dunkelheit richtig gesehen habe. (Wie ein Räuchermännchen unter der Abgasturbine) :-) Über die "C"-Förmigen Bleche habe ich nichts weiter herausfinden können. Ich werde mich morgen bei Helligkeit erneut auf die Suche nach einem Haarriss begeben und ein paar Kilometer mehr fahren.
Zum Wasser: nach dem knappen Kilometer spuckte er noch hin und wieder ein paar Tropfen Wasser aus dem Auspuff, was ja theoretisch normal sein kann. KM-Stand ist i.O. geblieben, Behälter blubbert nicht, wurde aber erst einige Zeit nach dem Abstellen des Motors warm, obwohl der Schlauch zwischen Kühler und Block sich kaum noch anfassen lässt.

ZUM ÖL: Wie kann ich 100%ig sicher sein, ob ich den richtigen Peilstab habe und wo ist der MKB am Block zu finden?!?
Ich habe heute mal spaßeshalber meinen alten Peilstab an den neuen gehalten und Erstaunliches festgestellt: Deckel und Nr. sind gleich (gelb, nr. 9170655 - die einzige nr. die ich finden konnte), sie unterscheiden sich aber in der Länge um ca. einen cm (die min und max-Markierungen sind auch dementsprechend verschoben und haben nicht bei beiden Stäben die gleiche Entfernung zum Deckel!) Die Kniffkanten unten sehen identisch aus und das mini-Löchlein ist bei beiden gleich weit vom Deckel entfernt, es hat also niemand Änderungen dran vorgenommen, repariert o.Ä.
WTF?
Ich habe keinerlei Garantie, dass in dem "neuen" Motor der richtige Stab gesteckt hat und ich weiß auch nicht, wieviele verschiedene Peilstäbe Saab in den 2,3L TurboMotoren verbaut hat und ob überhaupt einer der beiden der richtige für den Motor ist! Seit der Entdeckung kommen mir Zweifel... :-)

Nachtrag:
Ich habe heute eine Probefahrt gemacht. Das Gequalme ist nur noch minimal, aber konstant und anscheinend drehzahlunabhängig. Der Motor lief einwandfrei und hatte erstaunlich viel Power, obwohl ich ihn definitiv nicht getreten habe. Nach ca. 15km (mehrere Startvorgänge, Ampeln, innerorts und Landstrasse) ging die Motorkontrolle an ("Check" unterstrichen, "Engine" nicht).
Er hat geringe Mengen Öl an der Ventildeckeldichtung (in Fahrtrichtung links) vorbei bis auf den dicken KM-Schlauch und den braunen Relais-/ Sicherungskasten (Spritzwand, höhe MotorStg.) gespritzt (wirklich sehr wenig - der Stand hat sich am Peilstab nicht geändert, es hängen auch keine Tropfen unten am Block oder am Getriebe. Es sind auch "nur" kleine Tröpfchen am Schlauch und am Kasten.).
Der Entlüftungsschlauch ist nach wie vor prima durchgängig, Ölstand immernoch auf max, aber - wie schon erwähnt - keine Ahnung, ob das richtig ist.

Von vorne gesehen, rechts vorne ist direkt unter dem Ventikldeckel ein Deckel in den Kopf eingepresst. Ich konnte mir gestern Nacht noch den 2,3er von einem Freund ansehen und habe bemerkt, dass da noch ein zweiter Stüpsel und ein Halteblech vor sitzen sollten. Der Stöpsel und das Blech fehlen bei mir, genau wie bei dem alten Motor, der dicht war, deshalb hab ich mir nichts dabei gedacht. Kann mir jemand sagen, wie Stöpsel und dessen Halter heißen, damit ich nachbestellen kann?
Bei Skandix konnte ich nichts finden. Falls jemand die beiden Teile zufällig zu verkaufen hat, bitte eine PN an mich. thx

Ich werde nächstes Wochenende die neue Ventildeckeldichtung verbauen, einen halben Liter Öl absaugen und dann berichten.

Ich halte euch auf dem laufenden ;-) besten Dank!
 
Deckel dichtet die Bohrung des nicht vorhandenen Verteilers. Deckel mit Dichtmasse einsetzen und gut ist. Halteblech und Stöpsel brauchst du nicht.
Zu deinem Ölstand - Oberkante(Max) vom langen und Unterkante (Min) vom kurzen sollten sich überschneiden - fülle so ein das du auch beim langen nicht über Max kommst.
Check engine - Blinke zählen (Zündung an und warten)
 
Hi!
Also ich habe jetzt das Öl nochmal komplett abgelassen. Laut Saab kriegt der Motor 4,0L und die hat er jetzt auch. Es waren ~100ml zu viel. Damit weiß ich jetzt auch, welcher Peilstab richtig ist. Meine Dichtungen sind leider noch nicht geliefert worden. Ich habe festgestellt, dass beim Einschalten der Zündung die APC-Sicherung durchbrennt (Sicherung 5, 10A). Laut Netz soll das Steuergerät links im Motorraum sitzen. Da ich finde aber nur das ABS. Kann mir jemand sagen, wo genau das STG sitzt und ob es da vielleicht typische Ursachen gibt?
Dann habe ich noch eine Frage zur Unterdruckverschlauchung vom APC-Ventil am Schlossträger:
wwagt1.jpg (gemopst von: http://i29.tinypic.com/wwagt1.jpg)
Anschluss 1 geht bei mir direkt an das Turbinengehäuse vom Lader
2: Wastegatesteuerung
3: Ansaugrohr vor dem Turbo
Ist das richtig?

Bei der Probefahrt letztes we hat er folgende Fehler gespeichert: 3 (Ansauglufttemperatursensor) und 7 (Gemischaufbereitung)
Es sollte doch keine Probleme geben, wenn ich die KM-Temperatur-Masse wieder vom Ansauglufttemperatursensor entferne und eine separate Leitung zum Masseband vom MotorSTG lege, oder?

vielen Dank!
 
agent schrieb:
Es waren ~100ml zu viel. Damit weiß ich jetzt auch, welcher Peilstab richtig ist.
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NunJa, 100 ml dürften dem Motor - in beiden Richtungen - recht egal sein. Welcher Meßstab allerdings richtig ist, würde ich weniger von solch einer Schätzung, denn von der korrekten Teilenummer abhängig machen. Beim TU MY '94 sollte dies ein 87 87 731 sein. Sollte es allerdings schon ein MY '95 sein (ein Blck auf die VIN klärt dies ggf.), müßte es ein 91 70 665 sein.

agent schrieb:
Laut Netz soll das Steuergerät links im Motorraum sitzen. Da ich finde aber nur das ABS. Kann mir jemand sagen, wo genau das STG sitzt ...
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Sitzt, wenn wir beide vom selben Auto reden, im 'Aquarium'. Dies ist der Bereich zw. Frintscheibe und Motorraum, welcher sich unter einer Plastikabdeckung versteckt.
Was Du dort am Steuerteil möchtest, ist mir allerdngs ein wenig ein Rätsel.
 
moin!
ich habe 2 Peilstäbe mit der nr. 91 70 665 ;-) beide haben einen gelben Deckel, sind original Saab und haben unterschiedliche längen zwischen Deckel und Max-Markierung. Ich habe jetzt aber den richtigen "ausgelitert". Der Motor ist ein 234R, BJ 97, wenn die eingestanzte Zahl am Kopf das Bj ist. An das Stg will ich, weil ja vermutlich dessen Versorgung einen kurzen hat. S.o.

Danke!
 
agent schrieb:
ich habe 2 Peilstäbe mit der nr. 91 70 665 ;-) beide haben einen gelben Deckel, sind original Saab und haben unterschiedliche längen zwischen Deckel und Max-Markierung.
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Überaus eigenartig. Mit identischer TeileNr. sollten die Dinger eigentlich auch identisch sein.
agent schrieb:
An das Stg will ich, weil ja vermutlich dessen Versorgung einen kurzen hat.
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Denke ich weniger. Wenn dort was im argen wäre, dürfte die Kiste eigentlich keinen Ton sagen. Ohne das Ding geht ja nichts.

Also dann besser mal im Schaltplan schauen, was da so alles an der APC-Ventil-Sicherung hängt und wo ggf. ein Kabel einen Schluss haben könnte.
 
Hi!
mit dem Peilstab gebe ich dir recht - das widerspricht jeglicher Logik. Vielleicht hängt das zusätzlich vom Bj ab. Bei Saab konnte man mir das auch nicht erklären. Ist aber leider Tatsache. Egal, die Ölmenge passt jetzt auf jeden Fall.
Entschuldigt meinen Wissensmangel ;-) :
Ist die Sicherung Nr. 5 ausschließlich für das Ventil zuständig? Und: Ist der Wagen nicht mehr fahrfähig, wenn das APC-Stg keine Versorgung hat?
Sobald ich die Zündung anschalte, fliegt die Sicherung raus, laufen tut er aber.

Danke!



edit: Ich habe gerade die Zündung bei abgezogenem Stecker am APC-Ventil eingeschaltet -> Sicherung bleibt heile!
 
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