Fahrwerk Powerflex

Waren die Viggen Federn nicht 10mm kürzer als die Aeros?
Ah vermutlich waren sie nur gegenüber den Serien Federn eines 150 ps kürzer...
 
Ich hatte die Aero neben den Viggen-Federn direkt liegen: waren gleich hoch.

Edit: und auch nagelneue Stand-CV-Federn daneben, die etwas mehr als 10mm höher waren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Naja, wenn du die Federn nur im ausgebauten Zustand auf ihre Länge vergleichst, ist das aber nur die halbe Wahrheit.

Entscheidend ist doch, wieviel die Federn bei Belastung im eingebauten Zustand nachgeben. Sprich, 2 Paar (im ausgebauten Zustand) gleich lange Federn, aber mit unterschiedlichen Federraten -> Fahrzeug steht auf den "Füßen" geben die weicheren üblicherweise mehr nach als die härteren = Auto liegt tiefer mit den weichen.
 
erik schrieb:
Naja, wenn du die Federn nur im ausgebauten Zustand auf ihre Länge vergleichst, ist das aber nur die halbe Wahrheit.

Entscheidend ist doch, wieviel die Federn bei Belastung im eingebauten Zustand nachgeben. Sprich, 2 Paar (im ausgebauten Zustand) gleich lange Federn, aber mit unterschiedlichen Federraten -> Fahrzeug steht auf den "Füßen" geben die weicheren üblicherweise mehr nach als die härteren = Auto liegt tiefer mit den weichen.
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Deshalb ja auch die Angabe "im ausgebauten Zustand " ;-)
 
:top:

Wollte nur sicher gehen, weil ihr ja auch von Tieferlegungen sprecht. :tongue:
 
Also: mit Viggen- und den Aero-Federn habe ich hinten ein "Stockmaß" von 67cm bis Kante Radlauf, mit den H&R vorne sind es 64 cm.
Vielleicht sind das die besseren Angaben.
Wenn man bedenkt, dass der 9-3-1 hinten höher steht als vorne, sind die Maße auch stimmig, denke ich.
Gemessen entlang der Nabenmitte.


Gab es nicht mal jemanden, der unbedingt eine Keilform wollte?
 
Ich wärme mal auf :ciao:
Zunächst einmal frohes neues Jahr und viel Gesundheit und Erfolg allen SAABisti:top:

In diesem Jahr stehen u.a. die Stabi-Buchsen auf der Arbeitsliste.
Ich fahre einen YS3D aus 2002 und lt. EPC gibt es drei verschiedene Buchsen => Klasse A, B + C
Fragen:
- Was hat diese Klassifierung zu sagen?
- Sind die Stabi-Buchsen von SKA.... zu empfehlen oder nach kurzer Zeit erledigt?
- Wie steht es mit alternativen Buchsen. Diese blauen PU-Buchsen mittlerweile besser als hier teilweise kommentiert?
- Muß beim Tausch wirklich das ganze Gedöns - Hilfsrahmen, Kat etc. - gelöst/ausgebaut werden? :eek: Keine Tricks auf Lager?
Danke vorab & Gruß
 
prinzalberttom schrieb:
- Muß beim Tausch wirklich das ganze Gedöns - Hilfsrahmen, Kat etc. - gelöst/ausgebaut werden? :eek: Keine Tricks auf Lager?
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Den Hilfsrahmen musst Du nur (an-)lösen und hinten ein wenig absenken, wenn dur die Stabi-Buchsen tauschen willst /musst. Den tatsächlichen Mehrwert eines per se nicht erforderlichen Tausches (gegen PU-Buchsen) will ich erst mal dahin gestellt sein lassen.

Ich habe das ganze Gesumse bei einem 9-3 I CV mit Standard-Fahrwerk gemacht und stehen dem im Ergebnis mittlerweile durchaus ambivalent gegenüber. Einen gut Teil mögen die Bilstein B6-Dämpfer dazu beitragen. In welchem Umfang, kann ich erst sagen, wenn ich die Dämpfer wieder zurückgebaut habe.

Was auf jeden Fall keine wirklich gute Lösung von Powerflex ist, sind die hinteren Lager des Schräglenkers. Das berühmte Knacken bei vor-zurück...
Original werden die Lagerbuchsen mit Federhülsen in Position gehalten - hält auch nicht ewig und muss sauber montiert werden. Aber die Powerflex-Buchsen verzichten auf die Federhülsen, haben dennoch einige mm Spiel zum Schraubbozen und fangen ziemlich bald wieder an zu knacken. Sie schieben dann raus und rein, mit deutlicher Wirkung auf die Spureinstellung. Nicht wirklich schön.
Auch die werde ich wieder zurückbauen.

Für den Alltagsgebrauch würde ich auf jeden Fall bei den weichsten PU-Buchsen bleiben, hintere Schräglenker- (Stützen-) Lager original. Dann lieber noch die 'Steering Clamp' dazu, das ist imho das beste Nachrüstpaket.
Allenfalls noch eine eigene Buchse für die hinteren Schräglenker- (Stützen-) Lager drehen (lassen), die innen noch die originalen Federhülsen aufnehmen kann und die dann mit PU-Teilen verwenden.
 
klawitter schrieb:
Was auf jeden Fall keine wirklich gute Lösung von Powerflex ist, sind die hinteren Lager des Schräglenkers. Das berühmte Knacken bei vor-zurück...
Original werden die Lagerbuchsen mit Federhülsen in Position gehalten - hält auch nicht ewig und muss sauber montiert werden. Aber die Powerflex-Buchsen verzichten auf die Federhülsen, haben dennoch einige mm Spiel zum Schraubbozen und fangen ziemlich bald wieder an zu knacken. Sie schieben dann raus und rein, mit deutlicher Wirkung auf die Spureinstellung.
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Davon liest man hin und wieder. Aber auf weit über 200.000 Km mit dem Typ YS3D (902 + 9-31) habe ich das nicht beobachtet. Naja, vllt fahre ich zu langsam mit den 2 Ltr Sauger Automatik. . . .
 
Ich hatte am Viggen etwa 1 Jahr und 15t km keine Probleme, dann ging es los und jetzt Dauerzustand. Knacken der Buchsen an den Stützstreben hinten am Hilfsrahmen.

Wenn ich endlich mal dazu komme stelle ich den Viggen auf die Bühne, baue die Metallbuchsen der Powerflex aus, drehe sie auf der Drehbank auf das gleiche Maß aus wie die normalen Serien-Gummibuchsen und setze sie mit den Federhülsen ein. Mal sehen ob dann Ruhe ist.
 
Moin,
also nach dem Lesen der Erfahrungen, bleibe ich bei den originalen Stabi-Gummis. Genauso wie knuts bummel ich meist durch die Gegend, und knacken hatte ich bis dato nicht.
Wenn ich dann schon den H.-Rahmen löse und am Vorderwagen werkel, welche Teile/Buchsen/Gummis empfiehlt ihr zusätzlich zu tauschen?
(Die Dämpfer und Federn sind ca. 20 TKM alt. Die Buchsen wurden da mit gewechselt.)
Danke
 
Ich habe nicht von Stabi-Buchsen gesprochen, knacken kommt von den Powerflex-Buchsen hinten am Hilfsrahmen, die von der Querlenker-Stützstrebe.

Die Frage ist halt, wie gut die Aftermarket Gummibuchsen sind. Es gibt da ja nicht viel da vorne, nur die Gummibuchsen am Querlenker und an der Stützstrebe, Stabi-Koppelstangen. Ist aber nichts dabei, was man unbedingt machen muß, wenn der Hilfsrahmen runter kommt. Da kommt man auch sonst gut ran.

Wenn sonst nichts auffällig ist, würde ich nur die Stabi-Buchsen erneuern wenn nötig und fertig.
 
Ölwanne und Getriebeölwechsel würde sich anbieten, wenn der Hilfsrahmen eh runter ist...
 
erik schrieb:
Ich habe nicht von Stabi-Buchsen gesprochen, knacken kommt von den Powerflex-Buchsen hinten am Hilfsrahmen, die von der Querlenker-Stützstrebe.
Die Frage ist halt, wie gut die Aftermarket Gummibuchsen sind. Es gibt da ja nicht viel da vorne, nur die Gummibuchsen am Querlenker und an der Stützstrebe, Stabi-Koppelstangen. Ist aber nichts dabei, was man unbedingt machen muß, wenn der Hilfsrahmen runter kommt. Da kommt man auch sonst gut ran.
Wenn sonst nichts auffällig ist, würde ich nur die Stabi-Buchsen erneuern wenn nötig und fertig.
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Jo, hatte ich schon verstanden.
patapaya schrieb:
Ölwanne und Getriebeölwechsel würde sich anbieten, wenn der Hilfsrahmen eh runter ist...
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Jo, aber vor kurzem erst erledigt.
 
Hat zufällig jemand die Powerflex-Buchsen PFF66-303 neu, noch nicht eingebaut, im Regal liegen?
Das sind die PU-Buchsen für den Querlenker-Stützarm, hinten am Hilfsrahmen verbaut.

Ich wüßte gerne welches Maß die Bohrung der Edelstahl-Hülse innen hat. :smile:
 
Bei se weh:
Wenn ich die Schrauben des H.-Rahmens löse, macht es dann Sinn neue Schrauben einzusetzen oder ist die "Ur-Qualität" so gut, um wieder eingestzt zu werden?
Und, welchen NM-Wert haben die Schrauben beim Festziehen?
Danke
 
Musst du dir anschauen, wenn dir Schrauben draußen sind. Hab mag nicht pauschal sagen. Hatte schon welche die sehr grenzwertig verrostet waren. Da fehlte dann zum Teil schon das Gewinde. Wenn das bei dir so sein sollte, müssen sie neu.

Anzugsmomente (so aus dem Kopf, erst vor paar Tagen gemacht):
Vorne 115Nm
Mitte 190Nm
Hinten 110Nm + 75°
2 Muttern hinteres Motorlager, unten zu Hilfsrahmen 39 Nm

Falls ich was falsch in Erinnerung habe, bitte korrigiert mich.

Und, kann mir jemand weiter helfen mit meiner Frage zu den Powerflex?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nochmal korrigiert, Anzugsmoment laut WIS für die beiden Muttern des Motorlagers zum Hilfsrahmen nur 39Nm!
 
erik schrieb:
Ich wüßte gerne welches Maß die Bohrung der Edelstahl-Hülse innen hat. :smile:
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Mit Nachmessen kann ich dir leider nicht dienen, aber da da ja keine Hülsen mit reinkommen, sollten die doch 12,x mm haben - aber das wolltest du genauer wissen, nehme ich an...?!
 
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