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Sodele, 1. und 2. Gang sind wieder schaltbar. Ich habe gerade einige km im 1. Und 2. Gang zurück gelegt, mit jeder Minute verbesserte sich das Schaltverhalten. Meine Theorie ist, dass sich die Plastik Krümel nach und nach zermalen. Daher habe ich jetzt die Hoffnung, dass, wenn ich das Getriebeöl nun mehrfach wechsel, ich damit die Brösel ausspülen könnte. Ich habe aber noch nie ein Getriebe live von innen gesehen und bin daher auch nicht sicher, ob man damit alle Brösel heraus bekommen kann. Evtl. gibt es ja Stellen, wo sich die Brösel sammeln können? Falls es so gehen würde, dann muss ich natürlich noch immer das neue Zahnrad auf die Welle bekommen. Ich konnte dazu leider keine Bilder Netz finden, daher kann ich auch nicht sagen, ob das überhaupt möglich wäre. Hat da jemand weitere Infos für mich? Das wäre ja dann gleichbedeutend mit der Idee des präventiven Wechsel dieses Zahnrad im eingebauten Zustand. Von daher ist es bestimmt nicht schlecht sich damit zu beschäftigen. Euch allen natürlich auch ein Gutes neues Jahr! Hendrik

Mir war heute langweilig und daher habe ich mir das Alarm-Problem nochmal genauer angeschaut. Zum Glück hatte ich ja schon den Stecker vom Horn abgezogen, denn heute früh hatte er wieder fröhlich vor sich hin geblinkt, also den Alarm ausgelöst. Ich habe die Fahrertür zerlegt, Verkleidung ab und alle Komponenten der ZV, Schloss Türgriff außen, Falle etc. ausgebaut. Ich vermute mein Problem ganz stark am Reedkontakt, denn ich war nicht in der Lage mit dem Multimeter den Widerstand genau zu bestimmen. Obwohl das Teil ausgebaut auf der Werkbank vor mir lag. Ich hätte erwartet, dass je nach Stellung des Schlosses (genauer, der Mechanik), ich entweder Durchgang habe oder eben nicht. Ich konnte aber in beiden Positionen des Magneten zum Reedkontakt einen Widerstand messen, auch wenn die Werte unterschiedlich waren... Ich vermute das Teil ist hinüber. Weil die Silvester Gäste schon im Anmarsch waren habe ich die Aktion abgebrochen und werde mich demnächst weiter damit beschäftigen. Derzeit habe ich einfach den zweipolige Stecker des Kontaktes abgezogen gelassen und dann ist das so als ob die Fahrertür immer "zu" ist. Hat schonmal jemand das blaue Kästchen geöffnet und das Innenleben wieder repariert? Gibt es das Teil einzeln zu kaufen, original oder von Conrad, Reichelt, etc..? Ich hätte das KI schon wieder voll funktionsfähig, also mit entsprechendem Symbol, wenn die Fahrertür offen ist..

Hat jemand eine Erklärung im Zusammenhang mit dem o.g. Getriebeproblem, warum der Motor ausgeht wenn man die Kupplung tritt? Ich habe hier im Forum einen Thread gefunden, wo der User jovi genau auch dieses Phänomen hat: https://www.saab-cars.de/threads/schaltgetriebe-reparieren.38838/

Na ETS und/oder TCS hat meiner ja zum Glück nicht. Die Verbrauchsanzeige steht "Anschlag rechts", das ist klar. Aber wenn es nicht für die Gemisch-Aufbereitung relevant ist, dann würde ich ihn auch zunächst weiter fahren (sofern ich die zwei verlorenen Gänge wieder finden kann) und mich dann ganz in Ruhe nach einem Gebrauchten Getriebe umsehen. O.T. Gibt es eigentlich eine Vorschrift für die HU, dass man einen funktionierenden original Tacho haben muss? Irgendwie fand ich das heute auf dem nach Hause Weg, gar nicht so schlecht mit dieser Handy App, die die GPS Geschwindigkeit in einem schönen Kreis-Tacho angezeigt hatte..

Tja, dann habe ich ich ja jetzt ein "Projekt 2022" anstehen. Raus mit dem Getriebe und ein gebrauchtes rein, oder halt ich versuche mich an der Revision des Defekten. Übrigens hatte der Kollege hier ziemlich genau meine heute Erfahrung beschrieben, also Tacho Ausfall und dann Verlust der ersten zwei Gänge.. : https://www.motor-talk.de/forum/schaltgetriebe-9000er-t1070713.html Er war so mutig dann das Getriebe selbst zu reparieren, Respekt! Und ausgerechnet heute wollte ich mir und dem 9k etwas gönnen uns habe einen nagelneuen TD04 Lader bestellt, der T25 ist zwar noch super, aber ich wollte einfach mal wieder entspannt an etwas schrauben ;-) ;-) ;-) Schrauben darf ich dann ja jetzt, auch wenn's nicht so entspannt sein wird. Nur nochmal zum Verständnis, falls sich das mit dem Schaltproblem 1.2. Gang wieder durch Umverteilung der Brösel, geben würde, kann man den Wagen dann noch gewissenhaft in dem Zustand fahren, oder wird das Tachosignal für die Motorregelung o.ä. benötigt und es kommen dann ggfs. weitere Schäden hinzu? Hendrik

So, da sich das ganze nun etwas anders darstellt, als nur ein defekter Tacho/Geber hier ein eigenen Thread dazu. Also bei meinem 1996er 2.3 CSE 200PS Handschalter ca 280TKM hatte sich heute Nachmittag nach dem Start die Tachonadel und der Km Zähler nicht mehr bewegen wollen. Ich bin dann mit dem Wagen die Strecke zu mir nach hause (ca 62Km) gefahren und habe unterwegs immer stärker festgestellt, dass der Schalthebel sich nicht mehr richtig führen hat lassen. Die linke "Gasse" also der 1. und 2. Gang wurde immer "schmäler" und beim Ausfahren von der Autobahn ist dann beim Stehenbleiben und schalten in der Leerlauf, der Wagen ausgegangen. Ich konnte sofrt wieder starten, aber ab da gingen keine 1. und 2. Gang mehr rein, nur noch 3. 4. 5. und R. Dann also im 3. Gang bis nach Hause und bei fast jedem Stehenbleiben ist der Motor wieder ausgegangen. Ich vermute die Kupplung konnte nicht mehr 100%ig auskuppeln und der Motor wurde daher abgewürgt?! Also kann es sein, dass - sich zuerst das Ritzel des Tachoantriebs im Getriebe zerlegt hat, und dann - die Reste des Zahnrads sich im Getriebe verteilt haben - und jetzt das Getriebe hinüber ist? Wow, ziemlich viel Glück auf einmal, ich sollte Lotto spielen?! ;-) Oder haben diese Effekte nichts miteinander zu tun, und irgendetwas mit dem Motor ist jetzt auch noch in Argen? Er ist noch nie einfach ausgegangen... Oder der Silentblock am Schaltgestänge, kann der das mit den 1.2. Gängen verursachen und der Tachoausfall ist nur zeitgleich passiert? Kupplung dann auch noch hinüber zeitgleich, weil kein Auskuppeln? EDIT: Kann mir jemand die passende Teilenummer vom Getriebe sagen, dann kann ich mich schon mal auf die Suche nach einem passenden Ersatzteil machen, danke. So langsam will ich meine 9-3(i)er und 900(2) er zurückhaben, dort kenne ich aus meiner Erfahrung jedenfalls solche Probleme nicht ;-) ;-)

Danke fürs Verschieben. Das hört sich nach etwas mehr als einem Samstag Vormittag an Arbeit an, Getriebe raus, uiuiui. Was mich stutzig macht, ist dass mein Kombiinstrument auch vermehrt in letzter Zeit diese Beleuchtungsaussetzer hatte. Ich habe noch ein klein wenig Hoffnung, dass es nur etwas elektrisches im KI, Massefehler ist. Hat jemand ein Bild von der Einbauposition des Geber im Getriebe zur Hand oder sieht man den sofort wenn man von oben drauf schaut? Ich bin gerade nicht in der Nähe des Auto um selbst zu suchen. Dann suche ich jetzt im Android Store erstmal nach einer App die die Geschwindigkeit anzeigt, so ganz ohne Info wie schnell ich bin, will ich die nächsten Wochen nicht fahren müssen... EDIT: Ich bin gerade eben mit Müh und not zuhause angekommen. Das Getriebe lässt sich nicht mehr in den 1. und 2. Gang schalten. @ Moderatoren: Ich mache daher einen eigenen Thread dazu auf

So langsam macht er mir Kummer, der 97er 2.3 CSE mit Handschaltung. Heute ist ohne Vorwarnung die Tachonadel auf 0 gefallen und die km werden auch nicht mehr gezählt. Gibt es da einen üblichen Verdächtigen? Ich danke euch vorab, Hendrik

Meiner ist auch so programmiert (schon ab Werk?), dass er dreimal kurz hupt und auch blinkt, wenn ich den Kofferraum mit dem Frosch entriegele. Aber dann leuchtet ja auch das Kofferraum offen Symbol im KI. Evtl. gibt es aber auch einen Zusammenhang meiner beobachteten Phänomene mit der ZV Stellmotor in der Fahrertür? In den letzten Wochen ist es nämlich hin und wieder vorgekommen, dass beim Auf- Zuschließen, der pin in der Fahrertür nicht vollständig hoch oder runter gefahren ist. Das gleiche hatte ich direkt nach dem Kauf damals in der Beifahrertür, da hatte ich dann einen universal Stellmotor eingebaut, seither ist dort alles prima. Ich habe noch von diesen universal Stellmotoren einige in der Garage, ist die Situation in der Fahrertür identisch, dann würde ich auch dort einen verbauen?! Danke schonmal an alle, die mir helfen! Hendrik

Gerade bin ich mit dem Wagen nochmal zum Weihnachtsbesuch 70km gefahren. Beim Abstellen zeigte er dann "Fahrertür offen" an, obwohl einwandfrei zugezogen. In diesem Zustand konnte ich ihn auch nicht zuschließen. Jetzt steht er unverschlossen vor der Tür. Seltsames Auto, das ist ;-)

Sodele, ich habe den Stecker, wie von Klaus beschrieben, auf Anhieb gefunden und dort die Verbindung getrennt. Den Wagen kurz gestartet und dabei gesehen, dass die Anzeige für "Kofferraum offen" leuchtet. Der Kofferraum war tatsächlich nicht korrekt geschlossen. Hm, seltsam, denn ich war zuvor 60Km mit dem Wagen gefahren und habe den Kofferraum auch nach dem Abstellen nicht mehr geöffnet? Gibt es eigentlich eine Beschreibung der 9000er Alarmanlage mit allen Komponenten wo ich mal ein wenig darüber nachlesen kann? Hat der Wagen z.B. so etwas wie einen Neigungssensor und/oder Sensoren, die die Schlösser überwachen?

Wo befindet sich der Sensor (die Sensoren?), Welche den Alarm auslösen können? Auf jeden Fall kann ich nicht riskieren, dass das in der Tiefgarage vom Büro passiert. Das gäbe Ärger... Was mich wundert, ich habe das MSG bei einem Forum Mitglied auf das T7 Ventil "umrüsten" lassen und dabei die WFS raus nehmen lassen, offenbar ist die Alarmanlage davon unberührt? .. wenn er ja nur Warnblinker würde und nicht hupen, dann könnte ich damit ja leben. Kommt das gehupe aus einer separaten Hupe oder wird dazu die normale Hupe genutzt? Die könnte ich ja abstecken, wenn ich die Kiste im Büro parke... ... Oder halt nicht zu schließen und den Wagen offen stehen lassen?

Hallo Saab Freunde, heute hat mein 9000er ganz von alleine die stille Weihnachtsruhe grob gestört, indem er seine Alarmanlage ohne Grund angeworfen hat!? Also die Warnblinker liefen und er hat laut vor sich hin gehupt. Definitiv hat ihn niemand berührt, er steht auf privatem Gelände. Ich habe mit der Funkfernbedienung dann auf- und zugeschlossen und dann war Ruhe. Gibt es eine einfache Methode um zu verhindern, dass das nochmals passiert? Womit könnte das zusammen hängen? Hendrik

Hallo zusammen, ich habe mich schon seit Wochen über die seltsame Angewohnheit meines Wagens gewundert, nämlich dass der den Innenraum immer viel zu stark aufgeheizt hat. Eigentlich war es egal, was ich bei der ACC(2) an Temperatur eingestellt hatte, die geregelte Temperatur war immer zu hoch. Lediglich bei "17 Grad" und bei "LOW" wurde es nicht brütend warm. Ich habe mir heute den Temperatursensor für den Innenraum erneut vorgenommen. Ich hatte dessen Kappe bereits schon einmal abgezogen und den Widerstand zwischen den beiden Beinchen des NTCs gemessen, die 13KOhm passten zur Umgebungstemperatur. Heute habe ich das Teil dann einmal ausgebaut und an den beiden Polen des Steckers gemessen (2 und 3), das sind die herausgeführten o.g. Beinchen. Widerstand unendlich(!?!) Dann habe ich mir das angeschaut und einzelne Abschnitte durchgemessen, der Aufbau ist ja nicht allzu komplex. Was tatsächlich die Unterbrechung verursachte war eine kalte Lötstelle, ganz vorne, also direkt dort wo das "Beinchen" des NTC auf diese Platine gelötet ist. Das hatte keinen Kontakt zur Platine hergestellt. Einfach nachgelötet und jetzt kommt der gemessene Widerstand auch an den Laschen des Steckers an. Morgen wird das ganze wieder eingebaut, ich bin aber sehr sicher, dass die ACC jetzt wieder vernünftig regeln wird. Vielleicht hilft das je dem einen oder anderen einen Neukauf dieses Teils zu vermeiden.. LG Hendrik

Naja, nicht jeder kann das MSG umlöten und hat dann auch noch die Möglichkeit die Programmierung anzupassen. ...und dann gibt es ja auch noch die Ich-will-alles-im-Originalzustand-haben Fraktion.

Ich danke dir für die Analyse! Inzwischen ist mein 9000er auf T7 APC Ventil umgerüstet, das hatte ich neu gekauft und das MSG umlöten und umprogrammieren lassen. ... eigentlich schade, dass die T5 APC Ventile so langsam aussterben und es keine Neuen zu vernünftigen Preisen gibt. Aus meiner Sicht bleibt da nur der Umstieg auf das T7er. Beste Grüße Hendrik

Oh, oh, dann ist dein gld viel zu hoch und ich kann dann demnächst deinen Wagen mit Motorschaden hier kaufen ;-) ;-) ;-) Sorry, ich bin schon im Urlauber Modus. ;-)

Ich habe ja eigentlich nur eine einzige Frage: "Wie wird der Grundladedruck gemessen und eingestellt?" Dazu habe ich im Thread drei verschiedene Antworten bekommen, ich bin auf deine Antwort gespannt.

Ei na klar, man will doch wissen, ob der Lader generell in Ordnung ist ;-)

[mention=4035]klawitter[/mention] : Du bist recht spät in den Thread eingestiegen; mein (evtl. unser?) Grundlegendes Problem ist, mit welcher Methode der GLD zu messen ist(!) Ich habe das mit der statischen Methode mit Druckluft und Manometer eingestellt auf 0,4 bar. Dazu hieß es dann, dass man das nicht so machen kann/soll. Der richtige Weg wäre der, dass man eine Beschleunigungsfahrt machet und gleichzeitig bremst. Darauf reagiert mein 1996er B234L jedoch in keinster Weise, d.h. der LD bleibt oben (0,8-0,9bar). Daraufhin kam die Vermutung, dass das alles bei meiner Kiste total verstellt wäre?! Dann hat jemand die Methode des GLD Messens mit dem Kurzschluss von c to w gepostet und das habe ich gemacht, Ergebnis 0,32 bar. Edit: Fuelcut habe ich nicht. Das kann ich nur provozieren, wenn ich den Schlauch zur Wastegate-Dose abziehe. Das war nur zum Test gedacht, ob der Lader noch die volle Leistung bringen kann.

Ich danke dir, aber seit meinem Post in #8 Zitat: "Erste Probefahrt war sehr überzeugend, er hängt jetzt wesentlich besser am Gas und geht auch -zu ersten mal seit ich ihn habe- kurzzeitig bei voller Beschleunigung drei Zeiger breit, in den roten Bereich.", besteht für mich kein Grund mehr über mangelnde Leistung zu klagen. Daraufhin kam ja dann erst der Einwand, ich würde den Motor kaputt fahren, weil ich sinnlos an der Wastegatestange drehen würde. Wie sich jetzt durch den c to w Test gezeigt hat, ist der gld aber noch weit entfernt von "viel zu hoch", 0,32 sind, das wissen wir alle, sogar zu wenig. Und wenn ich durch das Kürzen der Wastegate Stange gestern schon jetzt mit der Leistung zufrieden bin, dann werde ich es morgen um so mehr sein, wenn ich ihn auf 0,4 +- bringen kann. In diesem Thread wurde leider vieles miteinander vermischt, es macht sicherlich Sinn, wenn man in einer ruhigen Minute das nochmal von vorne sich anschaut.

Es mag ja sein, dass der Thread sich jetzt in diese Richtung entwickelt hat aber bisher ging es um den gld und es stand im Raum, dass der viel zu hoch sei. Das T5 Ventil macht ohnehin in Kürze einem T7 Ventil Platz, das liegt schon hier. Der Lader läuft bis in den fuellcut, wenn man es drauf anlegt, viel mehr kann der doch gar nicht leisten... Also mich würde ja, auch im Hinblick auf alle, die diesen Thread irgendwann mal über die Suche finden sollten, interessieren; ob einvernehmen darüber besteht, dass man: Den gld immer und bei jedem 9k egal was für ein Bj, über das Szenario "Beschleunigen und gleichzeitiges Bremsen", abrufen kann.

IM Grunde geht es doch jetzt um die Frage, ob man bei jedem 9000er den GLD Bremsentest so machen kann, wie im WHB beschrieben, oder ob es bei späteren Baujahren nicht mehr möglich ist. thadi05 kennt ja mind. 3 post-1993 Modelle, wo er den GLD auch nicht durch Beschleunigen und gleichzeitigem Bremsen abrufen kann. Das ist ja das von mir bei meinem Wagen beschriebene Verhalten. Wenn das Bremssignal aber bei jedem 9000er, egal welches Modell und Bj, zusammen mit dem Gaspedal zum GLD führt, dann müssen wir weiter sehen, warum einige Autos sich so verhalten.. [mention=282]der41kater[/mention] : Ich bin mir nicht sicher, ob du gesehen hast, dass ich beim Test mit dem c to w Kurzschluss, einen GLD von 0,32 gemessen habe, für mich deutet das nicht darauf hin, dass der Grund-Ladedruck irgendwie völlig falsch gestellt ist.

Naja ist doch alles jetzt soweit geklärt, wenn #40 so ist, wie du es beschrieben hast und wenn das auch für den 1996er schon gilt, dann ist doch klar, warum ich dem GLD nicht mit der "Bremsenmethode" bestimmen konnte. Der C to W Kurzschlusstest zeigt ja deutlich, dass der GLD mit 0,32 auf keinen Fall zu hoch ist und erklärt auch, warum er nach kürzen der WG Stange nun besser läuft als je zuvor. Ein Problem, was noch auftreten könnte, wäre, wenn das Gewinde zur Verstellung nicht mehr ausreichen würde, dann muss ich entweder die komplette Dose tauschen, oder eine neue Feder da rein zimmern. Die bei mir in der Garage liegenden Garrett Lader aus dem 900(ii)er haben eine abgeknickte Stange zum Wastegate, ich vermute, die kann ich daher nicht nehmen? Wenn ich morgen (letzter Tag vor dem Sommerurlaub) noch dazu komme, dann verstelle ich das WG noch weiter und mache den Kurzschlusstest dann nochmal.

Der Turbo baut noch den vollen Druck auf. Den Schalte-mir-die-Benzinzufur-ab Test habe ich schon gemacht. Bypassventil hätte ich noch zwei als Ersatz aus dem 9-3(i)er in der Kiste liegen. Die Sache mit der Bremse, genauer dem BKV und/oder ABS scheint mir aber auch interessant zu sein. Dazu noch ne Frage: Ich kenne es von den non-Turbo Autos ja nur so, dass in der Ansaugbrücke immer Unterdruck herrscht, beim 9K Turbo könnte (sollte) da ja auch gelegentlich Überdruck sein. Dann muss das Ventil im Plastik Schlauch zum BKV zu machen, richtig? Also beim BKV darf immer nur Unterdruck ankommen? War gerade draußen und habe die Leitung zum BKV an der Ansaugbrücke abgeschraubt, Das Ventil sperrt 100% beim Versuch dort Druck drauf zu geben. Also so wie es soll. Dann habe ich das blowoff Ventil ausgebaut und auch dieses ist Dicht, nur wenn ich am Unterdruck Schlauch sauge, macht es auf. Also auch in Ordnung.