slunli

Schläuche würde ich vorher sichtkontrollieren. Sofern die nicht porös, beschädigt oder sonstwie beschädigt sind --> Drin lassen. Das ganze neue Zeug ist doch weniger wert wie das bisherige. Am unteren Anschluss des Kühlers hatte ich Wasserverlust, lag aber an einer völlig zusammengerosteten Federbandschelle. Die war bereits gebrochen, so sehr hat sich die Korrosion durchgefressen.

Hört sich interessant an. Was war denn das Problem, zu hoher Spannungsabfall Masseseitig?

Die Polklemme gibt es nur mit dem Masseband zusammen, ist ab Werk vercrimpt und teilweise wird sowas auch noch mit Ultraschall "verschweißt". Entweder erneuern oder was auch oft praktiziert wird am Z19DT_: Ein zusätzliches Massekabel legen, das reduziert den Spannungsabfall. Beispiel fürs ausgebaute Minuskabel: https://share.google/images/tPvZ4Zn7gZCVQIII8 Außerdem sitzt die Klemme nicht richtig, der Pol sollte eben mit der Klemme sein oder etwas über die Klemme stehen, aber nicht tiefer als die Klemme sein. So vergeudet man wirksame Kontaktfläche. Abschrauben, mit Schraubendreher aufbiegen, dann sollte es möglich sein diese tiefer aufzuschieben.

Kannst Du sicherstellen, wenn Du den Stecker abziehst und mit dem Multimeter am Behälter misst. Stand niedrig: Geschlossen/Durchgang, Stand i.O.: Offen, kein Durchgang. Hat n Magneten drin, wie die älteren Senseo Kaffeemaschinen. Achso: Von dem Behälter gibt es verschiedenen Ausführungen je nach Motor.

Ergänzung: Je nach verbauter LiMa gibt es den Spannungsregler inkl. Bürsten als Einzelteil, d.h. der teurere komplette Generator ist nicht nötig.

Ideal sind die, welche da reingehören. Das hängt von der Ausstattung ab und lässt sich über den Datenaufkleber an der B-Säule und das "EPC" (Teileprogramm) zuordnen. Gasdämpfer haben Vorteile, weil diese ihre Kennlinie auch bei extensiver Beanspruchung beibehalten, das Ölschäumen wird durch die Gasfüllung verhindert. https://www.krafthand.de/artikel/stossdaempfer-wissen-26308/ https://www.youtube.com/watch?v=W4ZZYqRVzLc

Wie brose geschrieben hat, da unten ist eine Zeile mit Nummern/Buchstaben. Die erste Gruppe gibt die vorderen Federn an. Bei dir "24". Original war die mit einem blauen + braunen Farbpunkt codiert, ist bereits ein Sportfedernsatz lt. Teileprogramm. Die ist nicht mehr lieferbar, der Ersatz seitens Saab ist 93190611. Aber das wird vermutlich auch in der PN stehen ;)

Nein der Fahrzeugschein ist viel zu unspezifisch. Es gab von den Federn verschiedene Ausführungen, gleiches gilt für die Dämpfer, Bremsen usw.. Die Codes auf dem Aufkleber ermöglichen die genaue Identifizierung.

Such mal im WWW nach den Stichworten "Apfelschorle + Dichtungen Motoröl", da wirste dann paar Treffer zur Dichtungspflege mittels Dibutylmaleinat finden. Gibt es auch als Bestandteil in diversen Produkten. Für Gummidichtungen ganz praktisch, da dieser länger elastisch bleiben. Ich habe seitdem an den Autos keine ölfeuchten/ölbenebelten Stellen, habe es ins Getriebe (Schalter) und Motoröl hinzugegeben. Ich vermute mal, dass ein neuer Thread deutlich mehr Übersicht & Resonanz haben wird. Mach auch ein Foto von deinem Fahrzeugdatenaufkleber an der B-Säule, den braucht man zur korrekten Teileidentifikation. Und die vordere Feder ist bei dem Auto sehr stark gespannt, ich kam mit den normalen Spannern nicht weiter, musste mir einen aus dem NfZ-Bereich ausleihen...

Das Problem kenne ich, hauptsächlich an heißen Sommertagen spinnte das ZV-Element an der Fahrertüre. Mir hatte ein Tipp aus dem englischsprachigen Netz geholfen. In Kürze: Das Schloss wird geöffnet, die Kontaktpins nachgebogen und dann wieder alles herein. https://www.bentasker.co.uk/posts/documentation/vehicles/371-saab-9-3-door-lock-unit-repair.html https://www.saabcentral.com/threads/diy-fixing-door-lock-malfuction.307377/ https://www.youtube.com/watch?v=nrFfGG5sT-o Bisschen Bettlektüre zum Einlesen

Im Z19DTH werkelt noch eine "Batterie" von 2015. Die ist aber OEM-Quali, die so wohl im Handel nicht erhältlich ist. Hatte ich aus einem 6-7 Jahren alten Passat damals ausgebaut, der zwecks "Umweltbonus" verschrottet wurde... ^^ (Wohlstandsverwahrlosung). Ich lade den Akku aber immer wieder nach, alle 3-4 Monate mal ans Ladegerät und voll aufladen lassen. Das verlangsamt die Alterung, Ansonsten sind die meisten Starterakkus im Aftermarket leider kurzlebig, mich würde auch interessieren wie man an die herankommt welche an den OEM geliefert werden. Selbst wenn man am Ersatzteilthresen kauft, das ist nicht die gleiche wie das was ans Band kommt....

Ich habe es damals mit gewöhnlichen Schraubensicherungslack "befestigt", den lösbaren (Fa. Bäder Lacke, aber da geht auch jeder anderer Lackhersteller). Nach dem Verbau habe ich den Schaltknauf mit etwas Gewicht belastet, bis der Lack getrocknet war. Bis jetzt kam der Knauf nicht mehr herunter.

08er Diesel 16V mit erst 117tkm. War heute bei der HU, wieder teurer geworden. 63,30 für die, aber bis auf den Hinweis, dass die Achsteile anfangen zu rosten war nix. Hätte mich auch gewundert, ich hatte damals auf der Hebebühne nichts auffälliges finden können. AU ist auch teurer geworden, die freie Werke nahm immer 45 €, jetzt 60. Naja, immer noch besser als das Komplettpaket für 150 €.

Hängt alles vom Engagement des Mitarbeiters ab. Erstes Indiz ist bereits wenn der aufgebaute Druck innerhalb von Minuten wieder abfällt. Das zeigt mir dann, etwas ist undicht. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass der Motor zugebaut ist mit allerlei Zeug. Da macht die Suche kein Spaß, muss aber sein. Helle Taschenlampe und jede Leitung "abfahren", nachverfolgen. In einer ruhigen Umgebung (Kein laufenden Motoren, Geflexe usw.) hört man manchmal es auch Zischen oder Tropfen. Falls das kleinere Undichtigkeiten sind, helfe ich mir dem Trick, dass ich ein Papiertuch in Streifen schneide und um verdächtige Stellen "wickel". Das Tuch saugt austretendes Wasser auf und dann sieht man es gut. Es hilft auch manchmal eine Pappe unters Auto zu schieben & den Abdrücker angeschlossen lassen. Dazu muss natürlich die Geräuschdämpfung/cW-Verkleidung/Motorraumverkleidung abgebaut sein. Achtung, es gibt noch eine kleinere, die direkt am Stoßfänger verschraubt ist, die verdeckt z.B. die Anschlüsse am Kühler & Ausleerventil.

Ein älterer Thread, den ich nun herauskrame. Ich habe nun auch ein seltsames Problem mit meinem '08er 9-3 Z19DTH beobachtet. Das Auto hatte ich Tage zuvor vollgetankt, wie immer geht die Nadel nicht auf Anschlag, sondern bleibt 2-3 mm unterhalb stehen. Gestern fuhr ich mit dem Auto weg und plötzlich sehe ich eine leuchtende Reserveleuchte + eine Tankanzeige die auf "0" zeigt. "Wie kann das sein, wenn seit dem Volltanken keine 30 km gefahren wurde?", dachte ich mir. "Hat mir jemand ein Loch in den Tank gebohrt?", die zweite Frage. Anhalten ging nicht, Baustellenbereich der Autobahn. Dann rappelt sich die Anzeige auf, zeigt wieder nahezu voll an. Um kurz darauf wieder abzufallen. Wieder hoch, einigermaßen stabil... fällt wieder ab. Da verhaarte die paar Minuten, ging dann wieder hoch und fu ktionierte den Rest der Fahrt über. Rückfahrt: Alles problemlos, zeigt "Voll" an. Sporadischer Wackelkontakt, verschlissene Schleiferbahn am Geber, .. ? Habe vorher das "www" durchsucht, anscheinend Softwarefehler bei den älteren Modelljahren. Aber auch beim 08er? Die ganzen Jahre davor funktionierte die, nur eben, dass die nie auf "Voll" zeigt.