slunli

Die letzten Tage war es kalt hier im Südwesten und da bräuchte die Kiste wieder ewig um warm zu werden. Auch fiel die Temperatur beim Rollen auf 75 °C und weniger. Heute ein Mahle/Behr Thermostat verbaut. Die Temperatur liegt zwischen 86-88 °C. Länger bergauf oder mit hoher Geschwindigkeit unterwegs auch 90-95 °C. Beim Rollen fällt die Temperatur so auf 82-83 °C und kommt dann langsam auf so 85 °C. Warmfahren dauert nur etwas über 10 km bei 5 °C außen. Vorher über 20 km.

Der Ablasshahn wird durch die Luftführung verdeckt. Das Plastikteil zwischen Stoßfänger und Motorwanne.

Mit den OEM-Nummern lassen sich dann die Äquivalente im Zubehör finden. Sachs, Bilstein, Monroe, KYB, Lesjöförs und viel andere sind übliche Verdächtige. Muss man erstmal schauen wer was liefern kann, manches gibt es nicht als Nachbau. Für deinen Code wird mir das Sportfahrwerk ausgespuckt, TNR für den Dämpfer war 93190081 Kayaba hat die Dämpfer: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/KYB/3347508 Für die Feder wird die TNR 93190587 genannt. Gibt es auch von Eibach bspw.: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Eibach/r11005 Die Lesjöförs Federn sind mir aber auch recht schnell gebrochen. Koppelstangen könntest prüfen und ggf. mittauschen, waren bei mir vergleichsweise früh ausgeschlagen. Den Schlauch am Federende, der bei meinem Auto durchgerieben und voller Rostkrümel (TNR 13178464). Evtl. die Anschlagpuffer + Schutzmanschette (12786062 + 55700767). Domlager sind ziemlich langlebig bei dem Auto.

Brauchst Du noch die Clipse vom Batteriedeckel? Hab jetzt vier Stück und habe nur zwei benötigt.

Leih Dir doch irgendwo einen Abdrücker. Ansonsten bau Dir einen oder kauf das. Damit habe ich Kühlwasserlecks immer deutlich einfacher gefunden als so durch bloßes Schauen. 1 bar Überdruck reicht völlig. Draufgeben und dann nochmals gründlich mit heller Taschenlampe schauen. An verdächtigen stellen kleb ich auch mit bisschen Krepp Küchenpapier hin, manche Undichtigkeit zeigt sich erst nach nach einer Dauer. Dann sieht man das recht gut durchs nasse Papier.

Da widerspreche ich Dir nicht. Alles was irgendwie gedichtet wird, Ölwannen, Ventildeckel usw. ziehe ich deswegen auch mit dem Drehmo an. Der streut natürlich, aber weniger als das "nach Gefühl" anziehen. Ich will den Scheiss auch nicht mehrfach machen, sondern einmal & Ruhe. Die Literatur, z.B. Roloff/Matek, berücksichtigt bei den "Knackeschlüsseln" einen Anzugsfaktor von 1,25 - 1,6. Bessere werden mit 1,1 - 1,3 geführt. Das bezieht sich nicht allein auf den Schlüssel, sondern auch auf das Verfahren. Die werte in dem Buch sind Abschätzungen aus der Praxis. Gut andere würden nun auf den Decker schwören, ich bleibe bei dem was ich seit langem kenne.

Ja nachdem wie das Auto stand (z.B. einseitig aufgebockt) ist das nicht ungewöhnlich. Schlauch entfernen brauchst nicht, es gibt einen Ablasshahn dafür (Rechte Seite des Kühlers, also Beifahrerseite).

Auch nicht so dramatisch. Die üblichen "Knackeschlüssel" haben, zusammen mit dem Umgang, sogar höhere Streuungen als die 20 % Abweichung zwischen den Werten der Reparaturleitfäden . Der Pragmatiker würde nun einfach auf 24 Nm den Schlüssel stellen, andere würden kurz in eine Anzugsmomententabelle schauen.

Jetzt weiß ich an was mich der Clip des Batteriedeckels immer erinnerte... In den 80er VWs ist damit das Fach beim Sicherungskasten befestigt. Gleicher Gedanke wie beim Saab: Soll befestigt sein und mit einfachem Werkzeug schnell lösbar sein. Ebenso fûr rechteckige Löcher. VW Teilenummer: 191857971 Sieht dem Saab Teil recht ähnlich... und evtl. einfacher verfügbar. Muss mal morgen im Corrado schauen ob ich das in den Saab umstecken kann --> Passung

Was zeigt dann das SID als Außentemperatur an? Plausible Werte oder irgendwas um die 50 °C? Oder gar "---"? --> https://saab-cars.de/topic/61745-aussentemperatur-sensor/#findComment-1732057 Den Fehlerspeicher auch mal auslesen und auf Einträge prüfen.

Ich habe den mit etwas Schraubensicherungslack "geklebt". Eine dünne Raupe und nicht den hochfesten nehmen. Den bekommt man dann mit etwas Gewalt auch wieder ab, aber bei normalen Gebrauch bleibt alles dort wo es sein soll

27 Nm

Oder zum nächsten Karosseriebauer/Lackierer, die haben sowas ebenfalls haufenweise herumliegen. Ich habe am Saab einige Mercedes-Clipse & Nieten verbaut, haben einen etwas anderen Mechanismus zum Entriegeln, gefällt mir besser. Die für den Batteriedeckel kenne ich aber nur original.

Mach doch erst eine Sichtprüfung auf der Hebebühne, prüfe dort dann Buchsen, Lager etc. mit einem Montierhebel auf übermäßig Luft. Eine typische Schwäche sind die Federn, manch Federbruch ist schwer zu erkennen weil vom Federteller verdeckt. Das beeinflusst Deine Fahrwerksgeometrie und dann hast auch schwammiges Fahren. Die Buchsen an der HA halten recht gut, musste nur eine erneuern weil die Einstellschraube mit ihr eines geworden ist. Ich hatte mit nur 50-60tkm (!) bereits geschwächte Stoßdämpfer an der Hinterachse. Das merkte ich am Fahrverhalten und dann ganz besonders bei der Kontrolle der Reifen. Ich fuhr das Reifenprofil in der Mitte ab und merkte ein "Auf und Ab". Stell es Dir vor wie ein Waschbrett --> Defekte Dämpfer. Der Austausch der Dämpfer brachte Abhilfe. Und wenn Du 260tkm runter hast, dann sowieso alle Dämpfer erneuern. Die sind durch, die haben niemals mehr die gleiche Eigenschaften & Kennlinie wie frische. Man gewöhnt sich an deren Leistungsabfall. Die richtigen Teile sind über die Codierung (Typenschild B-Säule) zugeordnet, findet man dann im EPC (Teilefilm).

Die Tabelle habe ich auch gefunden. Ich habe auf Verdacht Anfang der Woche einen neuen Sensor bestellt, original GM. Bei 14 € schaue ich nicht im Zubehör nach, zumal ich mit Nachbau-Sensoren oft Ärger hatte. Hiet der Vergleich, ab Werk war ein Siemens Sensor verbaut. Im Keller waren es so 16 °C. Neuteil 7,5 kOhm Altteil etwas um 0,3 kOhm. Wechsel ging mit einer Kombizange + Schlitzschraubenzieher, auf den Boden legen reicht, Kabellänge langt gerade so zum Abstecken & Aufstecken.

Muss das Thema wieder hochholen. Habe nun auch das Problem am 9-3 III (Also das Facelift). Heute wurden mit 60 °C angezeigt, dann "---", später 30 °C, dann wieder die 60 °C. Mit dem Effekt, dass die Klima mir dauernd kalte Luft rausbläst, statt auf 22 °C zu regulieren. Ist aus der kollektiven Erfahrung was bekannt? Geht eher der Sensor über den Jordan oder neigt die Verkabelung zu Defekten? Gibt es Sollwerte für den Thermistor, vermute einen NTC?

... zu kurz sollte der Akku auch nicht sein. Habe einen 63 Ah gekauft, aber das Ding ist zu kurz. Die Halteklemme kann man versetzen, jedoch ist das verdammte Massekabel zu kurz. Liegt am Gehäuse der Einhausung an, komme nicht bis zum Minuspol. Könnte nun einen Schlitz in das Kunststoff sägen, dann würde es gehen. Naja, morgen tausche ich um gegen einen längeren Akkumulator.

Welche "Größe" soll man für den Z19DTH nehmen? Kein Zuheizer. Zur Zeit ist ne 63 Ah drin, wieder verbauen oder auf 70 Ah < umsteigen?

Wenn der ins Notlaufprogramm geht, dann ist ein Fehler hinterlegt. Was steht im Fehlerspeicher, wurde der ausgelesen? Das Thermostat wird dafür nicht ursächlich sein, ist bei den Motoren sowieso regelmäßig kaputt...

Soweit ich weiß wurde das schon mal hier besprochen. Wenn ich mich richtig erinnere dann lag es am IC für den Timer. Aber das ist nur eine vage Erinnerung. Schau mal hier: https://saab-cars.de/topic/33208-sport-combi-r%C3%BCcklicht-rechts-aus/page/2/#findComment-755012

Ich find das super. Gewusst wie und die Funktion ist wieder gegeben.

Ich weiß Doppelpost. Aber ich erinnere mich auch daran, dass jemand in die Polklemme gebohrt hat. Anschließend hat er mit einem Heißluftföhn Lötzinn in die Bohrung (Und damit Litzen) eingeschmolzen. Das war im Zusammenhang mit schwachem Anlassen erwähnt.

Das kommt mir doch bekannt vor... schau mal hier: https://saab-cars.de/topic/75394-anlass-spannung-was-ist-normal/page/2/#findComment-1692539

Kleiner Zusatztipp: Prüfe wie die Polklemme sitzt. Der Pol des Akkus soll mindestens eben mit der Klemme sitzen, eher sogar soll der Pol minimal herausragen (~ 1 mm). Pol & Klemme sind konisch und so sitzen die richtig, d.h. mit maximal anliegender Oberfläche --> Geringe Übergangswiderstände. Falls das nicht so ist, dann den Schlitz an der Klemme etwas weiten (Flachschraubenzieher etwas drehen). Korrosion, Dreck etc. entfernen, aber das ist ja selbstredend.