der_Neue

... ist auch mal ne Idee ;-) Ich will das Thema jetzt auch nicht mehr ins Unendliche treiben, habe aber eben nochmal recherchiert und eine Quelle gefunden, die ganz günstig Gebrauchtteile hat. Dabei habe ich gesehen, dass auch die neuen Schalter zwei verschiedene Teilenummern haben. Weiß jemand, ob das vielleicht des Rätsels Lösung sein könnte? 9518820 = alt (schwer mit eingelötetem Lämpchen wie bei mir verbaut) 4733275 = neu?? 4439014 = neu?? Alle unter der Rubrik SAAB 9000. Vielleicht passen die doch nicht alle zu den neuen Matten... auf jeden Fall habe ich Günstige gefunden und werde doch mal testen. Dümmer wird man nicht davon.

Mh... sicher könnte man damit ausschließen, dass es der Schalter ist. Danke erstmal für die Info, dass es bei den Matten keine Änderungen gab. Bei Skandix gibt es tatsächlich wieder 4 Stück ab Lager als geprüfte Gebrauchtteile... Bei Autoparts stehen auch beide Varianten drin, etwas günstiger, wahrscheinlich ungeprüft. Ich habe definitiv die alte Variante verbaut. Teilenummer 9518820 mit (jetzt neu) eingelötetem Lämpchen. Ich habe noch als zweite Teilenummer die 4733275 im Netz gefunden, das wird dann wohl die neue Ausführung sein. Mal sehen, ob ich die Sollwerte irgendwie bekommen kann, um sicher zu wissen, ob der Schalter einen Treffer hat. Wenn nicht, wird nichts anderes bleiben als einen anderen zu testen.

Hallo zusammen, da ich auch einen Einwanderer habe, bin ich auf dieses Thema gestoßen. Ich habe folgende Problem(chen) mit der Elektrik. Im Bentley habe ich schon nachgesehen und daher erste Ideen. Dieser Thread bringt hat aber fast zu viele Informationen ;-), was mich jetzt in der Diagnose verunsichert. Was funktioniert nicht?: Wenn ich die Türen öffne, und der Lichtschalter auf Stellung 1 ist, habe ich gar kein Licht. Stellung 2 (Dauerlicht) funktioniert Einen Gong gibt es zurzeit gar nicht Die Anschnallerinnerungsanzeige bleibt dauerhaft an schon geprüft: Türschalter funktionsfähig (Beide Schalter gleichzeitig betätigt - Relais unter Rückbank schaltet) Lichtschalter selbst gerade in Prüfung meine Vermutung: In beiden Systemen spielt das Relais 82 (Sicherheitsgurt/Schlüsselwarnung) eine Rolle. Das Relais 151 (Verzögerungsrelais Innenlicht) würde wahrscheinlich gar nicht wirksam, wenn 82 defekt ist, oder? Es liegen noch zwei abgeklemmte Steuergeräte unter dem Sitz. VIHICLE ALARM System und die graue Box (SAAB GUARD). Zustand siehe Bild. Danke vorab.

Hallo zusammen, leider muss ich das Thema nochmal verlängern. Nachdem nun schon viele andere Baustellen am Troll vollständig erledigt sind, entwickelt sich diese Heizung zu einer never-ending-story... Heute habe ich den Schalter (durchgeprüft wie oben beschrieben) und mit neu eingelötetem Lämpchen testen wollen und was soll man sagen. Die Werte des NTC und die ausgemessenen Schaltpunktwiderstandswerte passen nicht zusammen. Bei ca. 15° Hallentemperatur habe ich einen Widerstand des NTC in der MATTE VON 1,2 kOhm gemessen. Das würde in etwa mit der oben verlinkten Temperaturkurve passen, also in etwa. Ein Lösungsansatz wäre es natürlich nun einen Vorwiderstand einzubauen. Das habe ich heute mal getestet. Bei einem 1,8 kOhm Widerstand schaltet erst die Stufe2 - klar, ich bin noch zu niederohmig bezogen auf meine gemessenen Schaltpunkte. Dann habe ich einen 2,2 kOhm getestet. Damit schaltet Stufe 0 - 3, wobei die Stufe 3 den Abschaltpunkt nicht erreicht (heizt durch). Übrigens waren die Widerstände danach ausgewählt, was die Kiste gerade hergab... Nun meine Fragen: Wie kann ich den richtigen Wert für den Vorwiderstand bestimmen? Dieser Widerstand wäre ja nahezu konstant, während der Widerstand (NTC) in der Matte sich mit der Temperatur ändert. Hat jemand eine Idee? Wie kann es sein, dass die Werte nicht zusmmenpassen? Laut SKANDIX (extra nochmals Rücksprachhe gehalten) ist es das richtige Teil (Matte mit NTC - https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/sitzheizung/heizelement-sitzheizung/1030565/) für die Ausführung S900 mit Dreistufenschalter. Weiß jemand, ob es da vielleicht verschiedene Ausführungen in den Modelljahren gab? Oder hat der 9000 (bei gleichem Schalter) eine andere Charakteristik? Dann müsste der Schalter aber eigentlich auch eine andere Teilenummer haben... Das Thema verwirrt mich. Danke schon mal für eure Ideen! Gruß

Hallo, ich habe den Schalter von einem guten Freund in einem kleinen Experiment durchprüfen lassen. Statt des NTC haben wir ein Potentiometer angeklemmt und als Verbraucher eine Glühbirne. Wir kommen bei Raumtemperatur auf folgende Werte: Schalterstellung 0: kein Schaltpunkt Schalterstellung 1: Schaltpunkt bei 3,5 kOhm Schalterstellung 2: Schaltpunkt bei 3,2 kOhm Schalterstellung 3: Schaltpunkt bei 2,9 kOhm Damit sollte der Schalter also funktionieren. Jetzt muss nur der NTC in der Heizmatte (Neuteil von Skandix) entsprechend die passenden Werte haben. Was mich allerdings noch etwas ratlos gemacht hat, war der Fakt, dass der Schalter bei "Abklemmen des NTC" den Stromkreis schließt. Das hieße ja ein positives Störverhalten! Ist das nicht gefährlich wegen Brandgefahr oder habe ich einen Denkfehler?? Danke euch. Grüße

Danke!

Hallo zusammen, ich habe gerade das gleiche Thema auf dem Tisch. Wenn ich hier alles richtig verstehe, habt ihr die Widerstände bei Umgebungstemperaturen wie oben beschrieben an der Sitzmatte gemessen. Damit kann man ja nun den Plot bestimmen und kennt die Widerstandskurve. Was mir noch fehlt, um den Schalter zu prüfen, ist das Wissen, bei welcher Temperatur, respektive zugehörigem Widerstand der Regler (3 Stufenschalter) ein bzw. ausschalten soll. Also Stufe 1 heizt bis X°C, schaltet ab und lässt die Temperatur auf Y°C sinken, dann schaltet er wieder ein. Das Gleiche dann natürlich für die anderen Stufen... Findet man diese Werte irgendwo? Im Bentley bin ich nicht fündig geworden. Danke vorab! Gruß

Hallo zusammen, ich bin ebenfalls gerade dabei meinen Schalter durchzuprüfen. Bevor ich mir ein neues Lämpchen einlöte, will ich wissen, ob die Funktion des Schalters noch i.O. ist, da ich das Gefühl hatte, dass der Sitz nicht wirklich warm wird, obwohl eine neue Matte drin ist. (Skandix Originalteil, alle Matten gemessen) Kennt jemand die Werte des Widerstands zugeordnet zur Temperatur, die dem Schalter "gemeldet" werden? Dann könnte ich mal passende Widerstände anlegen und schauen, ob der Schalter schaltet. Grundsätzlich macht er schon mal "auf" und "zu". Ich würde aber gern die Stufen durchprüfen. Gruß

Hallo in die Runde, ich will einfach nochmal was hören lassen, nachdem ihr mir dieses Jahr sehr viel geholfen habt. Im Herbst hatte mich dann leider der Job etwas stärker im Griff und dann kam noch eine Corona-Infektion, was wieder 2 Wochen Verzug ins SAAB Projekt gebracht hat. Nichtsdestotrotz ist jetzt alles auf einem guten Weg, auch Dank eurer wertvollen Hinweise. Bis zur nächsten Saison wird hoffentlich alles fertig sein. Sollten noch unerwartete Probleme auftreten, werde ich euch nochmal "auf die Nerven gehen" ;-) Erstmal wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und bleibt gesund! Gruß

[mention=7588]Chrisbie[/mention]: Ganz super, vielen Dank für die Bilder!! Das Gestell passt genau zu meinen Sitzen. Und nun weiß ich auch, woher die orangefarbene Drahtschlaufe kommt, die im mittleren Ablagefach liegt - die Verbindung zum nicht mehr vorhandenen Belegungsschalter. Damit werde ich definitiv ein ganzes Stück weiter kommen, was dieses leidige Thema der Sitzheizung angeht.

... um so wichtiger ist ja dann der Belegungsschalter, Bauteil 121 laut BENTLEY. Also halten wir mal fest: Der Schalter steuert nur den Fahrersitz. Nichtsdestotrotz habe ich ein Kabel zu viel ;-) Es könnte vielleicht die Komponente 60 sein. Dann dürfte ich doch da aber eigentlich keinen Durchgang zum Schalter messen, denn ich komme ja von 152B direkt auf 98. Bauteil 17 (Dimmer Kombiinstrument) und 88 (Schalter Nebelscheinwerfer) spielen noch eine Rolle. Ich habe aber gar keine Nebelscheinwerfer, nur Nebelschlussleuchte...

Super, vielen Dank für die Darstellung. Das ist natürlich auch möglich... Vermutlich benötige ich dann nur den Schalter für die Heizung. Nur, wo bekommt man so etwas noch her? Die üblichen "Großen" haben schon abgesagt. Wenn hier im Forum keiner ein Teil zu verkaufen hat (unter Suche Teile habe ich schon eine Anfrage stehen), bleiben nur noch die speziellen SAAB Werkstätten... Könntest du mir vielleicht trotzdem mal per PN ein paar Fotos senden, wie es bei dir unterm Beifahrersitz gemacht ist? Ich habe folgende Gurtschlösser verbaut (laut meiner Recherchen die Originalen der US Modelle für MJ90, siehe https://www.saab-cars.de/attachments/saab-sicherheitsgurt_-pdf.201415/). In meinem Wagen ist die Kombination 616/632 verbaut, wie im Bild gezeigt. Super wäre, wenn man erkennen kann wie viele Kabel aus dem Boden kommen, und wie viele Stecker im Sitzgestell hängen inkl. der Anschlüsse für die Belegungsschalter. Was mich am meisten verwirrt an der Situation ist, dass die Beifahrersitzheizung angesteckt ist und trotzdem noch zwei Kabel aus dem Teppich kommen. Eines davon hat auf einem Pol Durchgang zum 3-Stufen-Sitzheizungsschalter im Armaturenbrett - muss ja also auch noch etwas mit der Heizung zu tun haben. Dieses lag so verdächtig mittig, dass man kaum sagen kann, ob es nach links oder rechts gehört. Das passt irgendiwie alles nicht so recht zum Schaltplan oder ich sehe etwas nicht. Unter Umständen würde sich alles erschließen, wenn ich mal ein komplett angeshlossenes System sehe. Vielleicht hat ja Chrisbie Recht und es gibt Ausführungen mit 2 Schaltern und damit würde sich der zusätzliche Steckplatz erklären... Danke! Ich werde auch nochmal Fotos machen, sobald ich wieder in der Halle bin zum Abgleich. Gruß

Hallo zusammen, ich muss jetzt doch nochmals nachfragen, da mich dieses Thema mit den Sitzen langsam völlig konfus macht... Vorab: Ich habe die Ausführung der Sitzheizung mit einem 3-Stufenschalter im Armaturenbrett. Ich habe noch immer das Problem, dass ich beim Beifahrersitz unklar bin, was es nun mit dem Belegungsschalter auf sich hat. Ist dieser nun nur für die Anschnallüberwachung zuständig, die es ja bei meinem US Modell so für den Beifahrer gar nicht gibt oder steuert dieser gleichzeitig auch die Sitzheizung? Im BENTLEY sind zu den Themen "passenger seat switch under seat" zwei Nummern vergeben. Einmal die 69, deren Bild diesen Kettchenschalter zeigt und unter der Rubrik Anschnallüberwachung auftaucht. (371-125) Gleichzeitig steht unter der identischen Beschreibung des Schalter unter der Nummer 121 unter der Rubrik "Sitzheizung". (371-77) Handelt es sich hierbei nun um den selben Schalter? Mal angenommen, es wäre nicht der selbe Schalter... Wo würde sich dann die 121 für die Heizung befinden? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte. Grüße

Der Schaltplan deckt sich mit BENTLEY 371-127. Aus meinem Gurtschloss kommen genau zwei Kabel, eines auf Masse und eines zu einem einpoligen Steckverbinder, wahrscheinlich die Nummer60. Man müsste also mal messen, ob ein Signal bei eingesteckter Gurtschnalle ins Schloss nach einer Zeit X kommt, richtig? Einen Warnton gibt es bei mir nicht (mehr). In diesem Zusammenhang ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die Sitze nicht die Originalen aus dem Fahrzeug sind. Es handelt sich um die alten Sitze mit kurzer Schiene. Gerade beim Fahrersitz habe ich auch das Gefühl, dass etwas mit der Einhängung nicht passt, denn In der oberen Stellung hat er viel Spiel in die untere Stellung kommt man nicht - speziell wegen der linken Öse. Es ist, als würde an dieser einen Position die Sitzeinhängung nicht zu der Öse passen. Gab es da auch Änderungen in der Einhängung bei der Überarbeitung hin zu den langen Sitzschienen?

Diese Aussage möchte ich mal direkt aufgreifen... Ich hatte im nachstehenden Post (s. LINK) schon eine Erklärung zu den Gurtschlössern bei den US Ausführungen, speziell des 90er Baujahres gefunden. Einige Kollegen haben dann auch noch Hinweise gegeben. Was hat es jetzt mit diesen "Rollen" auf sich und was ist mit Stg gemeint? https://www.saab-cars.de/threads/antilock-und-etwas-mehr.77184/page-5#post-1560156 Dazu muss man noch wissen, dass die Sitze in meinem Wagen aus einem anderen Model (vermutlich EU) eingebaut sind. (alte Variante mit kurzen Schienen). Gruß

Ja, ich habe den Bentley, und danach ist es auch verkabelt. Ich bin mir da zu 99% sicher, dass es richtig ist und die abgeschnittenen Kabel am Ersatzteil nicht richtig waren oder warum auch immer beim Vorgänger so benötigt... Und nun die Lösung des Rätsels, ich hatte sehr viel Glück heute bei der Suche. Die Denkrichtung "Falschluft" war schon mal sehr richtig. Am Ende ist eine kleine Schutzkappe abgefallen, siehe Bild. Nach Montage lief er wieder rund. Die Probefahrt war auch erfolgreich. Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge. In dem zeitlichen Zusammenhang kommt man manchmal ins Zweifeln Trotzdem vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich habe mir das alles gespeichert - man weiß ja nie... Gruß

Danke euch für die vielen Hinweise. Dann werde ich mal die angesprochenen Punkte untersuchen. Noch eine Idee, die mir heute Morgen durch den Kopf ging... Ich hatte ja gestern die Wegfahrsperre getauscht. Dabei ist der gesamte Block inkl. Zündschloss und Zündschalter getauscht worden. Als ich mit den Arbeiten begonnen habe am Morgen, hatte ich das Verdeck geöffnet, bei laufendem Motor. Da sprang er zwar etwas ruckelig an, lief dann aber auch noch im Leerlauf. Nach dem Wechsel des Blocks sprang er problemlos an, Elektrik ist alles da, aber es kam zu dem ständigen Ausgehen im Leerlauf. Nun nochmal die Frage, ob ihr da einen Zusammenhang sehen könnt oder ob es eher Zufall sein könnte... ?? Nach meinem Verständnis dürfte der Zündschalter ja nach dem eigentlichen Starten aus dem Rennen sein, oder sehe ich das falsch? Etwas irritiert war ich nämlich auch davon, dass bei Lieferung des Teils die "alten" Kabel noch abgeschnitten dran hingen und da ein PIN (S+) nicht belegt war, während der grüne und weiß-grüne zusammengepresst auf dem PIN "15" geklemmt waren. Das habe ich so nicht gemacht, sondern wieder, wie bei mir vorher, 15 mit weiß-grün und S+ mit grün belegt. Das nur noch als Info und Gedankenspiel...

Danke erstmal!! Ich habe eben schon einige Themen gelesen und - ganz ehrlich gesagt - etwas den Überblick verloren. Ich nehme mir für morgen erstmal mit: Unterdruckschläuche Leerlaufdrehsteller Bypassventil Lambda sollte stimmen, Abgasuntersuchung ist erst vier Wochen her und hatte gute Werte... Gruß

In der Halle gibt es viele interessante Nachbarn der "großen" Bauart

Hallo nochmal, wie oben beschrieben, habe ich leider vermehrt in den letzten Tagen ein neues Problem. Hin und wieder startet der Troll schlecht, verschluckt sich, will ausgehen... Bisher lief er dann aber immer problemlos und es tritt auch nicht immer auf. Heute dann noch ein neues Phänomen. Der erste Kaltstart wieder leicht ruckelig, dann aber auch kein Leerlauf. Solange ich etwas auf dem Gas stehe, läuft er rund, sobald ich in den Leerlauf gehen wollte, geht er aus. Zusätzlich will er auch beim Losfahren fast ausgehen, außer man gibt ordentlich Gas dazu... Die Zündkerzen sind erst im April neu rein gekommen. Jetzt habe ich im Forum die zwei Begriffe Kaltstartventil und Leerlaufregelventil recherchiert. Kann mir jemand einen Rat geben, wie man vielleicht die zwei Dinge prüfen kann, bevor man alles zerlegt? Wo finde ich die Komponenten? Gerne auch noch weitere Ideen äußern. Danke euch schon mal vorab.

Hallo zusammen, kurzes Feedback, auch wenn schon leicht verspätet. Mir war noch so Einiges dazwischen gekommen. Jetzt habe ich auch die Bilder gemacht. Die Verschlussmechanik funktioniert wieder, wobei mit einer kleinen Einschränkung. Mit Fernbedienung hängt die linke Tür hin und wieder noch, beim zweiten Betätigen aber geht es. Manuell schließt der Mechanismus wieder. Eigentlich war kein Teil kaputt. Ich habe nur die Verkleidung geöffnet, die Gelenke alle mal von Hand bewegt und ein bisschen nachgefettet. Mal sehen... Mit den Scheiben hattest du [mention=915]nitromethan[/mention] Recht. Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird wohl die linke hintere Scheibe zu steil stehen, die rechte ist deutlich stärker nach innen geneigt. Die linke hintere Scheibe steht schon fast vor dem Gummi. Das wird dann wohl eine Winterarbeit. Dazu muss ich doch bestimmt wieder die hintere Sitzbank ausbauen und die innere Seitenverkleidung demontieren, richtig??? P.S. Die Wegfahrsperre habe ich heute erfolgreich gewechselt und sie funktioniert jetzt wieder tadellos. Der Rückwärtsgangsperrhebel fehlte bei meiner alten Konsole gänzlich... ?? Leider ist heute noch verstärkt ein neues Problem aufgetreten. Dazu werde ich mal einen eigenen Thread öffnen, da es mehr um Motortechnik geht.

Hallo, danke, schon zwei neue Reaktionen. Dann funktioniert das ja schon mal richtig und scheint ein Schutz des Aussperrens zu sein. ;-) Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum die Bewegung mal geht und mal nicht. Ich werde gleich heute mal ein paar Bilder machen, das beschreibt sich so schlecht. Zum Einstellen der hinteren Scheibe muss bestimmt auch die Verkleidung runter :-( Sitzbank wieder raus?

Vielen Dank, dann gehe ich mal einfach davon aus, dass er nirgends fehlt ;-) Die Prüfungen zum Benzingeruch werde ich mal mit in Angriff nehmen. Dann komme ich gleich mal zum nächsten Thema. Heute habe ich mich mal der Fahrertür gewidmet. Da gibt es zwei Themen. Schließmechanismus: Ich habe hier mal ein Bild mit angehängt, damit wir alle das Gleiche sehen... Das Problem ist so, dass sich die Tür erst gar nicht mehr verschließen ließ, jetzt nach einigen Bewegungen nach dem Zufallsprinzip. Der Wagen ist ausgestattet mit einer ZV mit Fernbedienung. Ohne Fernbedienung funktioniert gar nichts. Das Drehen des Schlüssels im Schließzylinder geht so eine Viertel Umdrehung nach links und rechts - dabei passiert allerdings nichts. Ich wollte mal testen, ob sich der Drücker bewegen lässt. Das funktioniert nur bei geschlossener Tür von innen, nicht bei geöffneter Tür. Rechts geht es immer. (defekt oder Sicherheitsmaßnahme, dass man die Tür nicht zudrückt, wenn der Schlüssel noch im Auto ist??) Nun zeigt das Bild die zwei Teile, die sich gegenseitig blockieren. Wenn diese blockiert sind, bekomme ich das nur durch Betätigen des Türöffners von innen im aufgeschlossenem Zustand hin. Generell ist die Bewegung jetzt bei Ver- und Entrigeln mit der Fernbedienung so, dass manchmal der Drücker nur den halben Weg fährt und die Tür dann hängt, manchmal funktioniert es und manchmal geht gar nichts... Seitenscheibe einstellen in Neigung: Ich habe mir gleich noch die Schiene angesehen, in der die Scheibe läuft. Mein Ziel ist es die Scheibe im hinteren oberen Bereich nach außen zu bekommen, da sie jetzt bei Hochfahren immer hinter den Anschlaggummi der hinteren Seitenscheibe fahren will und dadurch klemmt. Trotz Lösen der oberen und unteren Schraube, wobei nur die Untere ein Langloch besitzt, konnte ich keinen Einfluss auf die Neigung nehmen. Hat jemand Erfahrung? In dem Beitrag https://www.saab-cars.de/threads/fensterhoehe-bei-87er-cabrio-einstellen.22674/ sind leider die LINKS nicht mehr aktiv... Danke und Gruß

Hallo Jan, danke für das Lob :-) Ich hatte die Sitze im Winter beim Sattler. Der hat eine echt gute und auch vom Projekt her sehr zuverlässige Arbeit gemacht. Termin passte, Preis nach Angebot und sehr gute Ausführungsqualität. https://www.autosattlerei-schelle.de/#!/contact Die schwarzen Schläuche zum LSG sind drin, habe ich selbst eingefädelt ;-) Der Durchmesser ist noch etwas größer als die Schwarzen.

Hallo zusammen, da der letzte Themenblock, der mal mit der ANTILOCK Leuchte begann, sehr stark mit allen möglichen Themen ausgeufert ;-) ist, will ich nochmal ein neues Thema zu den aktuellen Dingen beginnen. Ich hoffe, dass ihr mir noch mit einigen Erfahrungen weiterhelfen könnt, nachdem die letzten Wochen und Monate ja doch ganz erfolgreich waren und sich die letzten zwei Wochenenden schon schönes Cabrio-Feeling einstellen konnte. Dabei sind mir aber noch einige kleine Punkte aufgefallen, wo mir die Erfahrung einfach noch fehlt. Im Handschuhfach habe ich noch ein Stück Luftschlauch gefunden (siehe Bild), welchen ich nicht abmontiert habe und auch nicht zuordnen kann. Von der Gestalt her wie der Schlauch zum Lüftungsgitter der linken Scheibe, nur mit größerem Durchmesser. Auf dem zweiten Bild kann ich auch nicht erkennen, dass er uns irgendwo gefehlt hätte... Kaltstart ist immer etwas mühselig und braucht doch bisschen viel Gas - gerade wenn er vorm abstellen rückwärts einrangiert wurde und dann mal ein paar Tage stand. Nach einem Tag stehen, startet er noch gut bei geschlossenem Verdeck macht sich etwas Benzingeruch im Innenraum breit. Dazu habe ich schon einige Themen hier gelesen. Jetzt kam mir aber auch der Gedanke, dass das eine mit dem anderen zu tun haben könnte. Könnte die Innenraumzuluft an falscher Stelle gezogen werden, weil das Stück Schlauch fehlt? In Kombination mit Punkt 2 könnte vielleicht auch das Gemisch zu fett sein, oder? Mechanik Türschloss links geht nicht mehr zu, ist wie mechanisch gesperrt. Die Zentralverriegelung will, aber man kann nicht mal den Drücker mit der Hand nach unten drücken. Das will ich mir am Freitag ansehen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch einen Tipp zu den Punkten. Vielen Dank schon mal vorab.