der_Neue

Die Übung habe ich mittlerweile gut drauf, aber in meinem Fall reicht das eben irgendwie nicht. Die Bilder zeigen das Dilemma ja ganz gut - egal, ob du weiter vor oder weiter hinter gehst, du kommst immer an einen Anschlagpunkt, wenn du versuchst die Tür so zu drehen, dass die Design-Fuge genau stimmt. Wenn die Sichtlinie stimmt schlägst du an der B-Säule unten an, schiebst du dann nach vorn schlägst du an der A-Säule oben mit dem Fensterrahmen an. Also musst du die Tür etwas verdrehen im Uhrzeigersinn, aber dadurch ergibt sich Versatz in der Design-Sicke - die Tür "hängt" optisch leicht. Den Versatz könnte man nur eliminieren, wenn man jetzt die Tür parallel nach oben schieben könnte, aber da sind die Scharnieren am Anschlag. Das habe ich heute nochmal kontrolliert und fotografiert. Mal sehen, ob sich dieses Rätsel irgendwann noch lösen lässt. Meine steile These im Moment: Die Trolle haben im Werk an den Scharnieren so lange Biegegabeln gebogen bis die Toleranz ausgeglichen war.

Ok, muss sowieso nochmal runter, der Lackierer muss auch nachbessern. Seitenwand, Türausschnitt, beides auf Top-Niveau geworden, ist ein renommiertes Traditionsunternehmen hier bei uns. Aber bei der Haube ist der Lack nachgefallen. War ihm peinlich und wird wahrscheinlich schon nächste Woche behoben. In dem Zuge kann ich dann gleich die Einstellung mit vornehmen. Im direkten Vergleich zu meinem Cabrio muss man schon sagen, dass dort die Haube deutlich weiter vorn steht, fast bündig über den Scheinwerfern, bei CC nicht. @klaus Der Schlossträger sieht zwar an paar Stellen etwas flugrostig aus, aber eine Verformung ist nirgends zu erkennen. Ich denke nicht, dass es sich um einen Unfallschaden handelt. Meine Vermutung geht in Richtung der Schweißarbeiten und der verschiedenen gebrauchten Teile. Eigentlich, und hinterher ist man immer schlauer, hätten die Jungs erst müssen die Tür einpassen nach der Design-Fuge, dann eben notfalls über Schaniere biegen anpassen oder die Dachrinne minimal ausdengeln, um die nötigen zwei Millimeter noch zu holen. Erst danach hätten die Kotflügel in die Linie eingeschweißt werden dürfen und in dem Zuge noch die Laufschienen für die Haube eingepasst werden. @jo.gi Das Karosseriepuzzle könnt ihr hier natürlich nicht im Forum auflösen, aber Hinweise und Erfahrungen sind auch schon Gold wert. Ich hatte auch gelesen, dass man die Türscharniere auch auf der Türseite, nicht nur an der A-Säule mit Schimmblechen unterlegen kann. Das werde ich auch nochmal anschauen, vielleicht kann man noch was verbessern.

Ok, danke. Nein, Gott sei Dank kein Aufprall. Es war einfach sehr viel Rost... (s. Bilder vor und während der Restaurierung) Man sieht, dass die originale Tür in der Linie passte. Das Austauschteil irgendwie nicht.

Diese Haube ist ein Gebrauchtteil, neu lackiert, aber es war auch schon bei der originalen Haube das gleiche Problem mit dem Aufsetzen. Das "Aufsetzproblem" kann aber auch ein wenig mit den neuen Kotflügeln zusammenhängen, wo die Führungen ja drauf verschweißt sind. Die Kotflügel selbst sind von Skandix. Alle Schweißarbeiten sind bei zkclassics durchgeführt worden. Allerdings ist das Thema Fahrertür sowieso ein ganz Leidiges... Auch diese war ein Gebrauchtteil. Eingesetzt und lackiert ist diese ebenfalls bei zkclassics und hier hätten die Jungs vor dem Lackieren sicher besser anpassen müssen... aber das ist vergossener Wein. Die Tür hat in der Diagonale von A-Säule oben zu B-Säule unten zu wenig Platz. Die nachfolgenden Bilder zeigen das Dilemma. An der Designsicke sieht man, dass die Tür hinten etwas hoch müsste. Aber dann schlage ich entweder an der B-Säule unten oder an der A-Säule oben an, je nachdem wie ich sie in der Längsachse schiebe. Mir ist nicht klar, wie die Toleranzen da so groß sein konnten, wobei ich schon gehört habe, dass jede Tür damals (wird meines Wissens auch heute noch so gemacht) auf die Karosserie angepasst wurde - an den Scharnieren. Aber auch das habe ich nach allen Möglichkeiten schon gemacht. Ich habe die Schwimmbleche in der Tür (3 Schrauben pro Scharnier) ausgereizt und zusätzlich noch Schimmbleche unter die Scharniere gebracht. Um das System passend zu bekommen, müsste die Tür noch etwas im Uhrzeigersinn gedreht werden, aber danach um wahrscheinlich 5mm parallel nach oben geschoben werden, um die Designsicke wieder auszurichten, denn durch das Drehen kommt die Tür erstmal hinten runter und der Versatz würde größer werden. Hier ist mir aber kein Weg bekant, wie man die Tür noch parallel nach oben bekommt. Wie gesagt, die Schwimmbleche in der Tür sind am Anschlag, was den Weg nach oben betrifft. Oder man müsste die Tür anders verschieben als den Fenssterrahmen der Tür. Könnte man beispielsweise den Fensterrahmen allein nach hinten verschieben, so könnte die ganze Tür etwas nach vorn wandern und damit auch im Bereich der B-Säule angehoben werden. Dann würde die Design-Sicke stimmen und die Tür unten den Freiraum zur B-Säule haben, ohne dass der Fensterrahmen oben an der A-Säule anschrammt. Aber das wird nicht gehen denke ich, das ist ja verschweißt... Hier erstmal der Zustand direkt nach dem Einbau bei meinem Lackierer (hier wurde noch der Auschnitt A-Säule und B-Säule lackiert, die Tür war schon vorher bei zkclassics mit reingekommen und leider schon fertig lackiert) und hier die beste Ausmittelung, die bisher gelungen ist ohne anzuschlagen (Bild bitte in voller Größe anschauen ;-) ) und hier sieht man, dass die Haube selbst links relativ weit hinten steht und deswegen würde ich sie ein bisschen nach vorn holen wollen, um den Spalt zur Tür zu vergrößern.

Hallo zusammen, genau diese Übung steht mir bevor, aber ich glaube, dass ich einen Interessenkonflikt habe oder denke ich falsch? Ich beschreibe kurz die Situation. Die Haube muss auf der Fahrerseite ein Stück nach vorn. Man sieht schon an der vorderen Kante über den Scheinwerfern, dass sie fahrerseitig zu weit hinten steht mit dem Effekt, dass die Tür beim Öffnen mit der Haube leicht kollidiert und den neuen Lack ramponiert, sobald ich die Tür in der Fuge zum Kotflügel bündig eingestellt habe. Im Moment steht die Tür notgedrungen zu weit außen, um die Kollision zu vermeiden, macht aber Windgeräusche und ist optisch nicht schön. Nun das ABER: Beim Aufsetzen auf den Kotflügel ist die Haube eigentlich einen Hauch zu weit auf der Fahrerseite, man muss ganz leicht gegen den Uhrzeigersinn (von oben auf die Haube geschaut) drücken, damit die Haube hinten mit der Rolle sauber auf die Führung aufsetzt. Wenn ich sie nun fahrerseitig nach vorn hole, verdrehe ich doch ein Stück im Uhrzeigersinn, oder? Dann würde ich zwar die Fuge zur Tür korrigieren, aber das Aufsetzen auf der Führung auf dem Kotflügel würde sich verschlechtern... habe ich einen Denkfehler oder ist das so? Und wo wäre dann der Fehler zu suchen bzw. der Ansatz es zu beheben? Danke euch und Gruß

Super, dann bestelle ich die mal. Danke für die Rückmeldung.

Hallo zusammen, eine kurze Frage. Ich will nach Neulackierung der Frontstoßstange die untere Stoßstangenhaut mit Spoilerlippe wieder montieren. Da waren leider beim Demontieren nur noch Rostklumpen, in denen die Schrauben steckten. Weiß jemand welche Art der Blechmuttern da verwendet wurden? Die Löcher haben D = 8,0 mm. Irgendwie müssten die rund sein und im Loch aufspreizen, wen man die Schraube reindreht. Könnte vom Prinzip her sowas sein: https://www.amazon.de/Bl%C3%BCtenblatt-Niet-Sicherungsmuttern-Nummernschild-Autoschrauben-Eisenhaut-Spindelmuttern/dp/B0CN5P17HB/ref=asc_df_B0CN5P17HB?mcid=c5f404a3b0053242ba24e0f77d948cf7&th=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696220738983&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6297847773233996162&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041535&hvtargid=pla-2356750806711&hvocijid=6297847773233996162-B0CN5P17HB-&hvexpln=0 Aber die erscheinen mir etwas lang. Danke schon mal und VG.

Hej, von der Logik her könnte man das annehmen. Aber jetzt ein ganz aktuelles Beispiel von mir aus der letzten Woche. Nach fast 2 Jahren rumprobieren und suchen hatte ich einfach nochmal von vorn angefangen, bevor ich mit "Kanonen auf Spatzen schieße". Was war das Problem?: Mein 900er CV (allerdings mit LH2.4) hatte ein Rucken, nur in ganz bestimmten Situationen, die man reproduzieren konnte. Nach Kaltstart fuhr man 20km (oder etwas mehr) ohne Probleme. Danach fing ein Ruckeln im Drehzahlbereich unter 2500rpm an, nie bei höheren Drehzahlen. Nach einer Fahrt von 50km war das Phänomen verschwunden und er fuhr wieder wunderbar. Stellte man den SAAB ab (z.B. 8h während ich im Büro arbeitete) und fuhr dann nach Hause, trat das Problem sehr schnell wieder auf. Nach längerer Fahrt wieder weg. Zündkerzen und Kabel waren neu, Verteilerkappe und Finger ebenfalls, LMM getauscht, Lambdasonde getauscht, BDR neu, Unterdruckschläuche sowieso und auch das Schubumluftventil, Dichtungen der Ansaugbrücke neu, Drosselklappenschalter neu. APC war dann völlig i.O., das Ruckeln aber noch da. Nun wollte ich noch die Zündspule wechseln und als nächstes hatte ich vor (auf Rat hier im Forum) die Dichtungen der Einspritzdüsen zu wechseln. Bevor ich aber nun daran ging, dachte ich, nochmal die Basics checken. Zündkerzen raus, i.O. Zündkabel abermals getauscht - Überraschung: Das Ruckeln ist seit ca. 150km nicht mehr aufgetreten mit dem Tag der neuen Zündkabel. Ich bin nun vorsichtig optimistisch, dass es das war. Der Wagen fuhr die letzten Tage gut und die Maschine fühlt sich frei an. Was ich mit der Geschichte sagen will: Die Kabel scheinen eben doch auch in verschiedenen Temp-Bereichen Probleme zu machen, warum auch immer erst der zweite Satz neuer Kabel scheint in meinem Fall nun zu funktionieren. Ergo müssen die Ersten schlechte Ware gewesen sein... was auch immer. vG

Die Zündanlage zu kontrollieren ist sicher ein guter Startpunkt. Das mache ich übrigens auch gerade bei meinem ;-) Bei den Kerzen habt ihr NGK drin? Unsere Trolle mögen keine Anderen. Weiterhin würde ich mal den Kühlmitteltemperaturfühler durchmessen oder einafch tauschen, da du ja eine Temperaturabhängigkeit hast. Der B202L hat die L-Jetronic, nicht die K- ode KE. Das Steuergerät sitzt im Beifahrerfußraum rechts und hat nichts direkt mit der APC Steuerung zu tun. weitere Ideen: Schubumluftventil defekt (nicht das APC Ventil ist gemeint, sondern das Schubumluftventil direkt vor Einlassseite Turbo) --> mal den Unterdruckschlauch abziehen und reinpusten, muss Gegendruck zu spüren sein LMM Falschluft, die zu unsauberer Verbrennung führt Unterdruckschläuche und Rückschlagventile ZKG Entlüftungsstutzen die Dichtungen hinter der Drosselklappe am Einlasskrümmer, wo die Anschlussstutzen der Unterdruckschläuche eingesteckt sind Rohre und Übergangsstücke Risse, die erst durch Wärmedehnung zum Vorschein kommen --> Abgaskrümmer, Einlasskrümmer, oder jedes Rohr bzw. Schlauchstück LLK (eher unwahrscheinlich bei deiner Problembeschreibung) Benzindruckregler Drosselklappenschalter Einspritzdüsen, evtl. die Dichtungen (copyright @klaus ) Motorsteuergerät der LH (selten) vG

Ich habe die Links auch an meinen Sattler geschickt. Er wollte auch nochmal bei Elmo anfragen. Vielleicht kann er ja einen Musterkatalog bekommen. Wenn aber hier zufällig jemand diese Erfahrung schon gemacht hätte und dadurch die Elmo Bezeichnung des SAAB Arizona Leders wüsste, dann könnte man das vielleicht abkürzen. Das war der Gedanke.

Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Sitze meines 92er CC aufarbeiten und neu beziehen zu lassen. Wir haben verschiedene Ledertypen der Lieferanten angeschaut. Nur eines kam annähernd an das originale "Arizona" heran, aber eben auch nicht 100%. Nun habe ich beim damaligen Lieferanten Elmo mal geschaut. Da Bilder aber trügen können folgende Frage: Ist bekannt, ob und unter welchem Namen das Leder, was SAAB als Arizona verkauft hat, noch verfügbar ist? Elmo Baltigue 43001 käme meiner Meinung nach am Nächsten Elmo Baltigue 44038 evtl. (erscheint mir zu hell bzw. zu gelb) Elmo Soft 12105 könnte aber auch sein.. Links zu Farbmustern: https://www.art-mobiles.de/leder-elmo-soft/ https://www.art-mobiles.de/leder-elmo-baltique/ Danke und Gruß

Das ist wirklich mysteriös... Da kann jetzt wirklich nur jemand mit Original helfen... Dass das dann aber auch nicht funktionieren kann, ist auch irgendwie klar. Das stellt natürlich auch die Qualität aller anderen Adapter dieser China-Nachbauten infrage. Es stellt sich jetzt für mich auch noch die Frage, warum mit der anderen Lösung, OBD1 auf Saab-10-Pin und dann auf SRS das Löschen funktionierte (sich also ansteuern ließ), aber beim Fehler auslesen die Meldung vorher "no DTC stored" kam. Aber das werde ich erst beim nächsten mal erforschen können, da der Fehler ja erstmal weg ist ;-)

So, nun habe ich es endlich geschafft, nochmal durchzumessen. Kurz zusammengefasst folgende Auffälligkeiten: Das Layout ist gespiegelt. Verrastung zum Tech ist oben, dann sind die Zentrierstege (Poka Yoke) genau gespiegelt. Um auf das obere Bild von @yo.gi zu kommen, muss man den Stecker 180° drehen. Der gleiche Pin wie bei @yo.gi hat keinen Durchgang. Rückseitig kommt bei Hülse 17 nichts an. Daher die Vermutung, dass der vorn fehlende Pin die 17 sein müsste Was @yo.gi als 17 definiert hat, geht bei mir, auch nach mehrmaliger Überprüfung auf die 16

Hej, kann ich gern machen. Gib mir mal paar Tage. Ich habe den Adapter noch da, werde aber sehr bald alles an Urbaner zurückgeben. Zwischenzeitlich kam nun Ende Juli auch das oben verlinkte Kabel an, welches ich als Zwischenadapter auf den 16 PIN Aufsatz gesteckt habe. Und siehe da, die Kommunikation wurde aufgebaut. Das Teil ist zwar ebenfalls "made in China", wirkt aber qualitativ deutlich hochwertiger. Beim Auslesen wollte erst kein DTC Fehler erkannt werden, jedoch beim ersuch zu löschen, erlosch die Lampe und kam bisher auch bei mehreren Neustarts und Lenkbewegungen des Wagens nicht wieder. Mal sehen, ob das so bleibt. Warum nun allerdings kein Code ausgelesen werden konnte, obwohl er zu löschen ging, bleibt erstmal ein Geheimnis der Trolle. Vielleicht hätte ich es noch mehrmals versuchen sollen statt das Löschen zu testen... aber jetzt ist der Fehler ja erstmal weg. Weiterfahren und beobachten ;-)

Hallo ich hänge mich gleich mal dran mit einer kurzen Verständnisfrage. Wie sehen denn die Schalter für die Sitzbelegung bei den Sitzen SAAB900 ab 1991 aus? In meinem 1990er CV habe ich noch die Kettchenschalter an den alten Sitzgestellen. Als ich jetzt am CC mal die Sanierung der Innneneinrichtung bgonnen habe, hingen an den Sitzen (nur am Kabel) wie kleine Relais. (viereckige Kästchen mit Pins). Hat vielleicht jemand ein Bild, wie die Originalverkabelung am 900 aussehen muss? Danke schonmal.