Qwertzu

wenn die Tank Be- bzw. Entlüftung nicht korrekt funktioniert kann die Bezinpumpe einen Unterdruck im Tank erzeugen und unter gegebenen Umständen dieses Symptom hervorrufen. Diagnose: Symptom provozieren, anschliessend unters Auto kucken ob sich der Tank zusammengezogen hat. Beim Öffnen des Tankstutzen hört man schliesslich ein deutliches Zischen.

Hallo, Warum denn bitte so kompliziert? Zündungsplus an die Sicherung der Spritpumpe legen reicht doch aus ... Naja, meiner ärgert mich seit einigen Monaten mich der gleichen Symptomatik und werde das auch mal prüfen ;-) Danke für den Tipp Gruss

wie bereits erwähnt ist "niedriger Öldruck Motor kalt" bzw. "hoher Öldruck Motor warm" eher ungewöhnlich. gewöhnlich verhält sich das umgekehrt, aufgrund der Viskosität des Öls. Auch wird sich eine Leckage Druckseitig eher bei heissem ÖL bemerkbar machen. - der Ansatz dass ein Problem saugseitig vorliegt ist sicher nicht verkehrt, dies könnte die Symptome wenigstens teilweise erklären. Allerdings muss die Wanne zur Klärung definitif nochmal ab. Fokus auf O-Ring am Stutzen bzw. Dichtfläche zwischen Wanne und Stirndeckel. - Wenn die Wanne erst mal ab ist sollte man bei dieser Laufleistung und Symptomatik auf jeden Fall auch die Hauptlager prüfen. In der Regel reicht die Prüfung des mittleren Lagers da dieses meistens am ehesten Schaden nimmt. Lagertausch bei eingebautem Motor ist machbar, aber nicht unbedingt zu empfehlen da das äussere Lager (Getriebeseitig) so nicht getauscht werden kann. Die übrigen sind kein Problem.

am Getriebe (wo die Leitung in die Glocke reingeht) kann man gut sehen ob sich der Nehmerzylinder bewegt. Wenn das Problem in der Hydraulik liegt sollte man das nach mehrmaligem Betätigen sehen können. also zu Zweit, innen Kuppeln, am Getriebe kucken... Falls hier alles "normal" aussieht geht wohl kaum ein Weg am Getriebeausbau vorbei. - Kupplung rutscht schlecht über Antriebswelle (Rost, Staubanblagerungen, Kippklemmer usw.) - Feder am Druckteller gebrochen (Ermüdung) kann ebenfalls Ausrückprobleme veruhrsachen

nein... natürlich nicht! aber so genau weiss ich das nicht mehr... kann mich nur noch an einen regnerisch, windigen, kalten und dunklen Abend im Freien erinnern an dem ich den Sensor dann schlussendlich getauscht habe...

hab noch einen Ersatzteilspender rumstehen... aber dann werde ich wohl direkt die komplette Nabe mit Sensor dran tauschen müssen.

die Steuerung des Lüfters ist im Prinzip nicht kompliziert. - Lüfter liegt aus GND, Stromversorgung kommt vom Relais - dieser wird vom Thermoschalter geschaltet wenn die Temperatur erreicht ist. 1)wie bereits gesagt die Leitung vom Schalter zum Relais prüfen - diese sind gerne mal bis weit ins Kabel rein korrodiert, in dem Fall wäre es wohl das beste das Kabel neu zu verlegen 2) würde ich den Schalter auf Funktion prüfen (Spule Relais gegen Masse wenn Temperatur erreicht)

danke für die Tips. Werde die vorderen Sensoren mal prüfen. 1100 Ohm zwischen den beiden Pins oder? Kabelbruch sollte ja durch Bewegung des Kabels feststellbar sein... Hat jmd. einen Tipp wie man die vorderen Sensoren am besten ausbaut? (ohne dieses zu zerstören?)

übrigens, Problem gelöst. es war der Kurbelwellensensor... getauscht, Problem nie wieder aufgetreten... Danke

Hallo folgendes Problemchen: - TCS / ABS aktiv ohne ersichtlichen Grund (TCS-Lämpchen blinkt) - man hört die Hydraulikventile im TCS-Block schalten (abbremsen der Räder) - beim Anbremsen z.B. an der Kreuzung drückt das Bremspedal zurück (ABS) tritt regelmässig in folgenden Situationen auf: - immer nur bei niedrigen Geschwindigkeiten (<10 km/h) - beim Anfahren (normales Anfahren, also ohne durchdrehen usw.) - beim Bremsen kurz vor Stillstand (normales Bremsen, also ohne blockierende Räder) - beim Rollen mit leichtem Gas folgendes schon probiert: - Auslöser war denke ich ein kaputtes Radlager (vorne links) - durch ein gebrauchtes ersetzt, 2 Wochen Ruhe - minimales längsspiel an Traggelenk rechts, neues eingebaut - 1 Woche Ruhe - links ebenfalls getauscht, kein Spiel feststellbar - 1 Woche Ruhe - Antriebswellen ausgebaut, Zahnkränze geputzt, ABS-Sensoren geputzt - 3 Wochen Ruhe seit gestern macht er wieder rum... bevor ich nun weitertausche würd ich doch gerne mal hören was Ihr dazu meint. Weil jetzt gehts so langsam in Richtung Teuer... (Radlager, Sensoren etc...) Danke PS: es geht um einen 9000 AERO von 1994

Danke! Auf Anfrage gebe ich gerne Details weiter, die Schaltung selber bauen und anbieten nicht so gerne. Für den Eigengebrauch machts ja Sinn aber zum Verkauf... kostet doch 2-3 Stunden um das Ding zu bauen. - eventuellen Programmierbedarf zur Anpassung an andere Radios mal ausgeschlossen. Grundsätzlich, wer was mit Eagle anfangen, Platinen ätzen und bestücken kann dem kann ich gerne Schaltplan weitergeben. Das Programm kann ich entweder auf ATMEGA gebrannt oder als Datei weitergeben.

Hallo, Die Gummi's für die Funkeier hab ich mal bei Skandix gekauft. Mirkoschalter weiss ich nicht mehr wo die herkamen. Hab sowohl als auch noch im Bestand Kann ggf. 1 oder 2 Sätze abgeben (muss ich prüfen) Einbau ist mit etwas Geschick leicht möglich Bei Interesse melden Gruss Paul

Hallo, Lenkradfernbedienung aus dem 9-5 in den 9000er mit Alpine Radio eingebaut. Hab ich folgendermassen gelöst: LRF eingebaut Steckverbindung hinter der Spirale zum Hupenrelais getrennt (Airbag bleibt dran) Beide Stecker (von der LRF und zum Hupenrelais) zu einer eigens angefertigten Mikrokontrollersteuerung (Basis ATMEGA 8) geführt Dieser erkennt anhand der unterschiedlichen Wiederstände an der LRF (Eingang) welche Taste bzw Hupe gedrückt wurde und sendet entsprechend ein Signal an das Autoradio bzw. schaltet das Hupenrelais. Nicht unbedingt einfach gelöst aber funktioniert einwandfrei. Viele Grüsse, Paul

hab leider keinen Schimmer wie ich die Schaltpläne als PDF hier posten kann also erklärung so. Kann Schaltpläne wenn gewünscht gerne per mail durchgeben. *** Von ECU Pin2 über H70-1 Pin 54 (der rechteckige 70-Pol Verbindungsstecker ), über H10-25 Pin4 (10-Pol Stecker hinter linkem Scheinwerfer) auf APC Ventil Pin3 (1.ste Steuerleitung gegen Masse) *** Von ECU Pin26 über H70-1 Pin 53, über H10-25 Pin3 auf APC Ventil Pin1 (2.te Steuerleitung gegen Masse) *** APC Ventil Pin2 über H10-25 Pin5 auf Sicherung 5 (Versorgungsspannung über Klemme +54, Drive, also Spannung wenn Zündung "ein") *** Der ACC Innenraum-Temp.-Sensor(ITS) liegt auf dem ACC-Steuergerät. Pin 1 am (ITS) liegt direkt auf Masse (G8- Fahrerseite am Frontscheibenrahmen Innen) - ITS PIN2 auf ACC Pin15 - ITS PIN3 auf ACC Pin33 - ITS PIN4 auf ACC Pin16 ***ACC Versorgungspannung auf PIN7 (+15 Drive/Test/Start) über Sicherung1 sowie auch PIN22 über Sicherung17 auf +30 (Permanent) *** PIN1 liegt auf Masse G8 Weitere Massen an der TRIONIC sind G8/G7P/G7S und G5 wobei - G5 Masse Benzinpumpe unter hinterer Sitzbank - G7P/G7S Massepunkte an der Ansaugbrücke - G8 siehe weiter oben

schliesse mich dem vorigen erstmal an - Technik des Fahrzeugs sollte i.O sein wobei das beschrieben upgrade keine speziellen Massnahmen nötig macht. gibt mal "Trionic T5Suite" in die Suchmaschine ein - du wirst alle nötigen Infos zum selbst-flashen finden. Aber Vorsicht, der Schuss kann nach hinten losgehen und dann brauchts schon etwas mehr Fingerspitzengefühl... Falls du ein 185PS Steuergerät ohne WFS hast welches auf deinen Motor passt, das APC vorhanden ist bzw. ohne weiteres nachgerüstet werden kann (Kabelstrang liegt schon), wird das sicher die billigste und schnellste Möglichkeit sein (+/- 15min) Umprogrammieren wird gleich etwas aufwändiger und wenn die Flashspeicher ausgetauscht werden müssen sogar richtig aufwendig...