leomeyer

Klar, wenn man eine rumliegen hat, warum nicht. Lol... ein Privileg des Alters ist es, über sowas erhaben zu sein

Für Arbeiten am Schwungrad empfiehlt das WIS die Arretierung "Schwungradanschlag 8394868": Dieses Teil ist leider gerne mal ausverkauft, und zudem in dieser Form schwer nachzubauen. Wer in der Grabbelkiste zufällig noch ein Kettenrad für den Antrieb der Nebenwellen der Saab-Motoren liegen hat, kann sich wie folgt behelfen. Benötigt werden: ein Kettenrad (9138264) ein Stück Rundstange aus z. B. Aluminium, Durchmesser 35 mm, Länge etwa 18 mm eine Passfeder 6 x 6 x 15 (Standard-Industrieteil) eine Schraube M12 x ca. 100 mm, Unterlegscheiben und Mutter Drehbank und Fräse sind wie immer hilfreich, aber kein Muss. Das Rundmaterial gibt es wahrscheinlich nicht im Baumarkt; vielleicht beim örtlichen Schlosser oder man kann es sich günstig bestellen, sollte aber darauf achten, dass die Stirnseiten nicht sägerau, sondern plan sind. Für die Passfeder bringt man eine 6 mm breite und 3 mm tiefe Nut an. Das geht am besten mit der Fräsmaschine, aber eine Feile tut es auch, wenn das Metall nicht allzu hart ist. Die Passfeder muss schön stramm sitzen, damit die Teile sich nicht gegeneinander verdrehen oder auseinanderfallen können. Das Rundmaterial sollte links und rechts noch einen oder zwei Millimeter überstehen, damit der Druck später nicht auf das Kettenrad kommt. Um die exzentrische Bohrung anzubringen, klemmt man das Ganze in der letztendlichen Position mit einer Schraubzwinge an den Motorblock, markiert mit einem spitzen Stift die Position des Lochs von der Motorseite und bohrt mit 12 mm durch. Auf Genauigkeit kommt es hier nicht so an, da man durch die exzentrische Bohrung den Abstand zur Schwungscheibe einstellen kann. Beim Anbringen das Kettenrad möglichst nahe am Schwungrad fixieren, dann klemmt sich das Ganze schön fest und bewegt sich keinen Millimeter.

Das kann ich so nicht bestätigen, zumindest ins 96er Cabrio passt es perfekt und funktioniert (siehe Bild oben). Da es aber laut EPC im 900er x Varianten von den Gurtschlössern gab und die Taste als Einzelteil gar nicht drin ist, kann es natürlich gut sein, dass sie nicht für alle passen. Zum Vergleich: Der Reprint sieht nur größer aus, weil irgendein Simpel die Kamera schräg gehalten hat. Wie man sieht, sind die kleinen Stege auf der "falschen" Seite; die Feder drückt dann auf den Steg und nicht auf den flachen Bereich... vielleicht ein Fehler des Konstrukteurs oder bei ihm wars tatsächlich anders. Scheint im praktischen Einsatz aber keinen merklichen Unterschied zu machen. Die von Herrn Flemming erwähnte und mir völlig unbekannte halte ich im Übrigen für völlig überflüssigen und verschwenderischen Luxus

Wer einen älteren Saab oder Volvo fährt, kennt vielleicht dieses Problem: Das Teil hat die Saab-Nummer 9188778. Ersatzteile gibt es zwar zu kaufen, die sind aber relativ teuer. Zum Glück hat ein freundlicher Herr namens "chuckamcknight" dieses Teil bereits CAD-konstruiert (einmal mit "PRESS" und einmal ohne) und als 3D-Druckdateien bereitgestellt: https://www.thingiverse.com/thing:5191336 Die beiden Files sind hier zu Archivzwecken angehängt. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 Wer also einen 3D-Drucker hat, kann sich die Teile selber ausdrucken. Dazu sollte man PETG nehmen, wegen der Temperaturbeständigkeit. Die Nachbearbeitung der PETG-Oberflächen zur Entfernung der Druck-Rillen geht am besten durch Nass-Schleifen (an langsam drehender Schleifscheibe oder mit Schleifpapier und Wasser) und anschließendes Polieren (z. B. Lederscheibe und Metallpolitur). Das kann man bis zum Perfektionismus-Exzess treiben; oder es wird irgendwann langweilig und man lässt es einfach so: blank-button.stl press-button.stl

So. Hier also, nur schlappe 10 Jahre später, die Auflösung des Rätsels: Es lag am Luftmassenmesser. Der neue ist jetzt etwa einen Monat drin. Seither: Viel runderer Leerlauf, bessere Gasannahme, gefühlt mehr Leistung bei weniger Verbrauch, und vor allem: Kein Fehlercode 73 mehr (bisher wenigstens). One learns never out...

Ich meinte eigentlich, dass ein unausgelaufener Elko die Airbags triggern könnte, kommt mir unwahrscheinlich vor. Auch wenn es mit C und ESR nicht mehr gut bestellt ist. Aber mags alles geben...

Wolltest Du den fetten Elko messen? In-place wird das wahrscheinlich schwierig. Auslöten ist bei den beschichteten Autoplatinen auch kein Vergnügen. Ich habe vergessen, den Wert abzulesen, aber der sieht nach 1000 oder eher 2200 µF aus. Die Frage ist, was so ein Oschi in einem Steuergerät macht. Sieht man nicht so häufig. Ich würde vermuten, dass der hauptsächlich dazu da ist, die "Zündenergie" für die Pyros zu puffern, falls kurz vor oder während eines Aufpralls die Bordspannung ausfallen sollte. D. h. wenn der hochohmig wird oder keine Ladung mehr hält, lösen im worst case die Airbags nicht aus. Dass ein gealterter Elko (ohne ausgelaufenen Elektrolyt) die Airbags zum Zünden bringen kann, mag ich mir kaum vorstellen, das wäre ein ziemlicher Designfehler. Aber wie gesagt, ohne den Schaltplan zu kennen, sind das reine Vermutungen.

Genau - daher sollte das empfohlene Lot verwendet werden (Sn96,5Ag3,5).

Hallo, hier eine Anleitung, wie man gefatzte Bowdenzüge im Sitz mittels Weichlöten selber reparieren kann. Der Beispielsitz stammt aus einem 900 II Cabrio von 1996; vermutlich ist das bei anderen Modellen ähnlich. In diesem Fall bitte in ein passenderes Forum verschieben. Have fun Leo Anleitung Reparatur Bowdenzüge Sitzklappmechanismus Saab 900 II.pdf

Hat die Forschung eigentlich schon was ergeben? Ich habe sicherheitshalber mal bei meinem SRS-Steuergerät den Zustand geprüft. Sieht soweit gut aus. Ist auch nicht aus dem vom Rückruf betroffenen Datumsbereich (siehe Bild).

So, die Karre läuft mit neuer Hülse und lässt sich wieder schalten. Hoffentlich bleibt alles dicht. Nachtrag zum Fetten der Hülse: Das Ausrücklager hat ja innen eine Plastikführung, drum muss da kein Fett dran. Hätte ich auch gleich merken können

Kein Problem, dann bestelle ich das Ding. Danke für die schnelle Antwort!

Patapaya... schnell und hilfsbereit wie immer Ich habe tatsächlich ein Bild von der Hülse gefunden (Saab Nr. 8739435): https://motorenmann.de/p/50982/huelse-fuehrungshuelse-kupplung-manuelles-schaltgetriebe-saab-900-ii-1994-1998-saab-original-ersatzteil.html Das scheint tatsächlich keine Standarddichtung zu sein. Tauschen kann man wahrscheinlich vergessen. Würdest Du Deine übrige Hülse eventuell abgeben? Ansonsten kann ich die bei Skandix bestellen. Da gibt's übrigens interessante Servicehinweise: Wobei die Hülse bei mir definitiv nicht deformiert ist. Nur das Ausrücklager hat es hinter sich. War aber nicht schwergängig auf der Hülse. Die Schaltgabelwelle war übrigens super leichtgängig. Der ADAC-Mann, der mich unlängst wegen gefatztem Kupplungsseil abgeschleppt hat, meinte, dass die Federn der Druckplatte durch die Betätigung mit der Zeit verhärten würden und dass die Kupplung deshalb schwergängig wird. Ähnlich wie bei den Druckwächterdosen bei der Spülmaschine... es scheint da eine gewisse Nichtlinearität zu geben. Die Zeit bis zur (merklichen) Schwergängigkeit war wesentlich länger als von da ab bis zu "nur noch mit brachialer Gewalt durchzutreten".

Hallo zusammen, es geht um das manuelle Getriebe meines 96er 2.3i-16v mit Seilzug, das für einen Kupplungstausch ausgebaut wurde und nun dichtungsmäßig saniert wird. In der Getriebeglocke hatte sich einiger öliger Ranz angesammelt. Konnte schlecht von außen gekommen sein und unter dem Ausrücklager war es ziemlich verölt, daher nehme ich an, dass es im Bereich der Hülse raussuppt. Im EPC steht zwar eine Dichtung für die Hülse drin, die ist aber nicht abgebildet: Die Teile 18 und 14 scheinen ja nur beim Hydraulikzylinder verbaut zu sein. Hat jemand eine Empfehlung, wie das eventuell dichtzukriegen wäre? Die meisten Posts und Videos zum Thema beziehen sich auf den Hydraulikzylinder. Mögliche Vorgehensweisen: 1. lassen, wie es ist (so schlimm war es ja noch nicht) 2. die Hülse abmachen und versuchen, die Dichtung zu ersetzen, falls möglich (auf die Gefahr hin, dass es noch schlimmer wird) Zweite Frage zum Thema Ausrücklagerhülse. Instinktiv würde ich diese bei Metall-Metall-Paarung ein bisschen fetten wollen (MoS2-Gleitlagerfett), aber das WIS macht hierzu keine Angabe, jedenfalls finde ich nix... soll das wirklich trocken verbaut werden? Danke für Tipps!

Ja, würde wohl auch gehen. Irgendwelche Kontakte sollten schon passen, aber da gibt's halt eine gewisse Vielfalt...

Man kann auch die Schalter, nehmen, die z. B. bei e**y unter der Bezeichnung "Opel Astra F, Vectra B Außenspiegel Schalter " für ca. 20 € verkauft werden. Zu beachten ist hier, dass man die Ausführung mit Kabeln und Stecker nehmen muss. Die schlechte Nachricht: Der Stecker passt nicht (Weiblein statt Männlein) und muss umgebaut werden. Die gute Nachricht: Der Umbau ist kein Problem, da die Kabelfarben so ziemlich identisch sind. Ein erster Versuch mit Lüsterklemmen war erfolgreich. Zu beachten: Der neue Schalter hat ein schwarzes und ein rotes Kabel, der alte Schalter ein schwarzes und ein schwarz-(dunkel)rotes. Die Stecker passen ineinander und sind von den Farben quasi spiegelverkehrt, so dass es kein Problem ist, die richtigen Kabel zu erkennen. Für das weiße Kabel gibt es beim alten Stecker keinen Kontakt; daher bleibt es ohne Verbindung. Da das mit den Lüsterklemmen nicht so bleiben kann, lötet man die Kabel aneinander und isoliert mit Schrumpfschlauch. Isolierband reicht nicht, da es bei Wärme abgeht! Ein beliebter Fehler ist es hier übrigens, die Kabel aneinanderzulöten und dann zu merken, dass man vergessen hat, die Schrumpfschläuche vorher draufzustecken :) Nachher kommt noch ein größerer Schrumpfschlauch drum: Und dann kann die Sache eingebaut werden und sollte funktionieren. Noch eine schlechte Nachricht: Der neue Schalter ist genauso grottig gebaut wie der alte (meiner jedenfalls). Den achtpoligen Reihenstecker habe ich erst richtig draufbekommen, nachdem ich die "Rastnase" abgebrochen hatte :-( Mal sehen, wie lange der hält...

Sehe ich normalerweise auch so. Und für Puristen ist die Lösung natürlich nix

Na, so grantig kenne ich Dich ja gar nicht normalerweise wären mir 70 € kein müdes A...backenrunzeln wert. Allerdings läppert es sich allmählich doch etwas mit der Komplettsanierung, und da kann man die Kohle besser investieren. Habe es jetzt übrigens anders gelöst. Da ich unverhofft über Ostern ein paar Minuten Muße hatte, habe ich mir mittels eines (ziemlich schrottigen) 3D-Druckers ein paar Käfige ausgedruckt, die man in die Träger einlegt und die Gewindeplättchen von unten einschiebt. Dadurch reduziert sich der unnötige vom Kleinvieh verursachte Mist und wertvolle Ressourcen werden frei Für Interessierte beiliegend die STL-Files. Nach dem Zusammenkleben die Ecken noch ein paar Striche abfeilen, dann passen die Dinger. Ein Teil der Ersparnisse wird übrigens als Spende als Forum gehen und wenn es wärmer wird, fahre ich auch wieder Fahrrad Danke für die Tips! Käfigmutter_30550323_Ersatz_STLs.zip

Hallo in die Runde, es geht um meinen 97er 2,0t. Besagte Käfigmuttern werden oben in die Rahmenteile eingesetzt, dann der Kotflügel draufgelegt und angeschraubt... kennt ihr sicher. Bräuchte davon so ca. 7 Stück. Wenn ich die bei Skandix kaufen wollte (https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/kaefigmutter-kotfluegel-frontmaske/1065745/), müsste ich noch einen Kredit aufnehmen... daher die Frage nach einer Alternative. Die Originalschrauben haben M6, zur Not würde ich auch andere nehmen. Die Ausschnitte haben etwa 13 x 18. Danke schonmal (und schöne Feiertage) Leo

Wenn man's denn kann Dem Wunsch nach Bildern bzw. einer Anleitung möchte ich mich gerne anschließen...

Ja, das hatte ich schon gesehen... einziger Wermutstropfen dabei: Aber falls es nichts anderes gibt, zur Not auch das.

Ich bräuchte auch zwei solche Bleche für die Hinterachse (8963027), weil die meinen sich als komplett zerfressen erwiesen haben... Da der Marktplatz gerade nix hergibt, hier die Frage, ob jemand noch gute gebrauchte abzugeben hat? Danke, Leo

Danke, den Shop kannte ich noch nicht. Skandix hat die einfachen Schrauben auch: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/schraube-bremsscheibe-zentrierschraube/1043862/ Die werden zwar normal nur vorne verbaut, sollten vermutlich aber auch hinten passen.

Praktisch sind die Teile schon, das stimmt. Scheiben sind eh fällig. Das Problem bei den Stiften ist, dass der Sechskant mit den Jahren vergniesgnaddelt. Wenn man einen Stift (oder Schraube) aufschweißt, dürfte das mit dem Sechskant auch nix werden. Alternative ist natürlich selber drehen, aber der Zeitaufwand

Wow, das ging ja flott! Die Bremsscheiben werde ich bestellen, mal schauen, ob die wirklich dabei sind. Ansonsten halt eine normale Schraube... Danke nochmal!