Haegar

Ok,Geduld ist gefragt. Macht aber Hoffnung.

Es gibt doch sich den Test, den KWS mir Wasser zu abzukühlen, wenn das Phänomen auftritt. Wenn der durch Wasser abgekühlt wird und alles paletti ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten KWS hoch. Temperatursensor sollte dabei noch warm bleiben, so dass man den dann auch ausgeschlossen hat.

Genau. Es sind sogar 2 gegenüberliegende Schrauben. Die Kerben kann ich durch die Schraubenlöcher erkennen. Ich weiche noch bis zum Wochenende denn Fuß des Rohre ein. Bis jetzt haben die Erschütterungen durch auf den Bodenklopfen nichts bewirkt.

Gute Idee. Ich werde vorher noch versuchen, dünne Stahlnägeln zwischen Rohr und Plastik zu treiben. Eventuell kann das Ballostol besser wirken. Das Ding ist so bombenfest.

OK, werde nochmal mit Ballistol einweichen und mit mehr Fläche am Rohr drehen. So einen Schraubstock wünscht man sich gerade :-)

Jepp, 2 Schrauben wurden gefunden und sind gelöst. Scheint einfach festgegammelt zu sein. Dann probiere ich eine mechanische Lösung.

Hallo, ich wollte den Antennenstab tauschen, da der Motor einfach die gesamte Seele ausgeworfen hatte. Leider ist noch ein Rest des Antennenstabes in dem Alurohr, da einige Antennensegmente an den Verbindungsstellen durch gegammelt waren. Das Alurohr sitzt bedauerlicherweise sehr fest in der Plastikschale, sodass dies nicht herauszuziehen ist. Zangeneinsatz ist nur begrenzt möglich, denn das Alurohr wird wohl schnell eingedellt. Anständig WD40 und Wärmebehandlung haben nicht geholfen. Hat jemand eine Idee, wie man das Rohr herausbekommen könnte, oder bleibt da nur der Entlastungsschnitt im Plastik ungefähr an markierter Stelle?

Edelstahlanlage hatte ich auch überlegt. Aber das ist mir mit den offenen Baustellen noch zu unsicher. Um die abzuschließen braucht es vermutlich noch einige Zeit. Wenn dann die Zeit für Optimismus gekommen ist, denke ich sicherlich nochmal drüber nach.

Hm, dann lieber doch den Versuch wagen, die von Skandix einzusetzen? Aber passt Walker MSD nicht auf Walker ESD? Was ist mit dem unterschiedlichen Gewicht? Neben der rechtzeitigen Begutachtung der Schelle nach 2 Jahren und dem obligatorischen Zinkspray, würde man bei 30% Ersparnis auf eine weitere TÜV-Periode hoffen können, damit es monetär passt. Überlegt hatte ich ebenfalls, die Stelle zu ersetzten. Aber vermutlich rechtfertigt der Aufwand zum monetären Einsatz dies nicht. So oder so, es ist halt ein Verschleißteil, bestätigt auch meine liebe, aber ahnungslose Frau :-).

Ich habe nun meine Einkaufshistorie aufgearbeitet. Der Derzeitige aus polnischer Fabrikation hat 4 Jahre gehalten, auch unter Anwendung des Zinkspraytipps. Vermutlich habe ich eine zu günstige Schelle verbaut, die an nicht leicht einsehbarer Stelle dann gerostet ist und den MSD und ESD in Mitleidenschaft gezogen hat. Sonst wäre da vermutlich mehr drin gewesen. Walker ist ca. 1/3 günstiger. Warum nicht mal probieren, zumal auch der Derzeitige schon etwas dröhnig war.

Noch gar nicht entdeckt. Der ESD von WALKER (23095) mit MSD von WALKER (18852) taugt nicht? Der ESD von Skandix scheint 2 Kg mehr zu wiegen. Ist das eventuell ein Qualitätskriterium?

Moin allerseits, ich hatte den aus Polen bestellt und der hat relativ lange durchgehalten. Gefühlt ca. 2 bis 3 TÜV-Intervalle mit provozierter Zeitverlängerung. Der Endschalldämpfer ging zwar einmal zurück, da wohl die 9116/412 die SE nicht unbedingt ausweist, oder weil dies bei der Bestellung nicht abgefragt wurde. Mangels schnell aufzufindender Rechnung ist es just nicht nachvollziehbar. Aber nun ist es wieder so weit und ich schaue mich um. Wenn ich gründlich recherchiert habe, dann gibt es nur noch zwei bis drei Hersteller für den Endschalldämpfer in Röhrenform. Einen polnischen Gerlach finde ich, bietet aber wohl nichts mehr für SAAB an. Habe ich mich im Netz verlaufen, oder kann jemand einen Hinweis auf eine Bezugsquelle geben? Ich suche gem. EPC wohl TN 5324025. VG

Interessant! Wie wartet man einen Anlasser?

Moin allerseits, ich bin schon öfter auf dieser Baustelle unterwegs. Nach einem Austausch des Transi, der nicht so lange funktioniert hat, hatte ich das Glück, einen noch funktionierenden Regler zu finden. Liefe schön, aber hat heute den Geist aufgegeben. Nach dem Ausfall nach dem ersten Reparaturversuch hatte ich meine Löttechnik, eventuell aufgrund des 80 Watt Lötkolben aus den 80er Jahren mit einer Lötspitze des Durchmessers eines Salami-Sticks, in Verdacht. Da das funktionierende Ersatzteil nun auch gestorben ist, rehabilitiert mich hoffentlich ein wenig. Irgendwie sollte das Thema doch in den Griff zu bekommen sein, denn die Löt- und Montagetechnik mit Wärmeleitpaste spielt hier vermutlich keine Rolle. Den Gebläsemotor hatte ich noch nicht auf Leichtgängigkeit geprüft. Hat ja keine Geräusche gemacht und die Luft floss. Werde ich nachholen. Wie sollte man weiter vorgehen? Mein Ansatz und Fragen wären: Prüfen der Leichtgängigkeit des Gebläsemotors, aber wie prüft man am besten die Leistungsaufnahme, wenn es nun zu 100% läuft? Welche Rolle spielt der Vorschaltwiderstand und wie kann man diesen prüfen, oder sollte man diesen auf Verdacht austauschen, um eine Fehlerquelle auszuschließen? Erwähnt wurde, dass es einen kleinen Luftkanal vom Gebläsemotor zum Regler geben soll. Wo verläuft dieser, damit man den mal auf Durchgängigkeit checken kann? Nach fast 25 Jahren könnte die ein oder andere Spinne dort Gefangene entsorgt haben. Andererseits sollte ja bei 100 % Lüfterleistung ein Hauch zu spüren sein. Ein Hinweis oder Foto vom Startpunkt des Kanals wäre schick. Das WIS weist auf eine zu verwendende Silikonpaste hin. Dürfte kein Thema sein, dass man Wärmeleitpaste verwendet, auch nicht, welche Ableitleistung diese hat, oder? Was ist eigentlich aus dem Projekt "PWM Schaltung" geworden? Super wäre doch die Lösung mit einer Sicherung à la Fehlschutzschalter: Ausfall .. kurz tippen .. und alles ist gut. Gibt es noch andere Lösungsansätze?

Sehr schön. Und könnte ich richtig liegen?