josef_reich

Ich kann Euch Gruftis Ansage bestätigen. Alleine nur "Plörre" irgendeiner Art in der Landschaft zu vernebeln bringt absolut NIX - Zufallstreffer mal ausgenommen... Nur die Kombination mit lokaler Erhitzung führt zum *gelegentlichem* aber nicht garantiertem Losbrechen eines verbackenen Gewindes. Das Aufsprühen von Kriechölen führt übrigens - meiner bescheidenen Meinung nach- weniger zum *Lösen* der Verschraubung, sondern eher zu einem Temperatursprung durch Verdunstungskälte und dadurch zu geringen Spannungen zwischen den Gewindegängen, wodurch die Rostborken *manchmal* geknackt werden. Da bleibt dann aber immer noch der erhöhte Reibungswiderstand in den Gewindegängen, verursacht durch rotes Gammel-II-Oxyd... Wer eine ruhige Hand hat, der sollte lieber zusätzlich mit einer Körner und gefühlvollen Schlägen auf die Bolzenspitze die Rostborken in den Gewindegängen des Bolzens losemörsern - HALLO, - ich sagte GEFÜHLVOLL !!! Gewaltsames Hebeln führt fast immer zum Bruch, unmittelbar am Übergang zwischen freiem Gewinde und zugegammeltem Bolzenbereich. Unterschätzt nicht die Kerbwirkung von Gewinden... ...sowie den Ruck in den Fingerknöcheln, wenn diese nach Überschreiten der Bruchgrenze gegen das nächstbeste Hindernis donnern.

Beileid, aber - hey, sorry - wenn Du mit solchen direkt beim ersten Blick erkennbaren Schäden zur HU fährst, bekommst Du halt genau die Prügel vom Prüfer, nach der Du dadurch gebettelt hast... Das sind stinknormale Alterungsschäden, die selbst bei einem flüchtigen Kontrollblick auffallen. Gummi versprödet nun halt mal im Laufe der Zeit. Bei manchen Mängeln ist es leider häufig Ermessenssache - und vor allem das Gesamterscheinungsbild des Fahrzeuges - in wie weit *geringe* Mängel zur Plakettenverweigerung hochstilisiert werden - aber mit einer undichten Lenkungsmanschette hätte ich Dich vermutlich auch wieder nach Hause geschickt...

Gaaaaanz ruhig... Ich sah nur schon die Oma abends im dunklen Treppenhaus, weil Junior zwecks anstehender 9000er-Lichtexperimente den Schaltkasten geplündert hat...

Beinahe... Die Treppenhaus-Schaltung enthält zusätzlich eine Zeitschaltung. Beim Fernlicht wäre das... ääääähm, sagen wir mal - eher wenig zielführend. Was Du meinst, ist ein Eltako - oder auch Stromstoßschalter. Der verfügt allerdings üblicherweise nur über eine ein/aus-Funktion - die kann allerdings über beliebig viele Anschlüsse von Stromstoßquellen, also Taster, gesteuert werden. Beim 9000er-Licht ist es dagegen ein Wechsel-Leistungsrelais mit einer einzigen Steuerleitung, nämlich der vom kombinierten Blinker/Fernlichtschalter... *klugscheißmodus-aus*

Zufällig die Reifen *GanzBesondersGünstig* im *SuperDuperSonderangebot* bekommen? Es gibt nämlich - nach wie vor - auch für den normalen Handel freigegebene B-Chargen namhafter Reifenhersteller, die *GeradeEbenNoch* innerhalb der Fertigungstoleranzen liegen. Diese Schätzchen zeichnen sich durch einen fast nicht zu korrigierenden Höhenschlag aus. Man erkennt sie VOR dem Montieren an den innen nachträglich eingebrannten Codes. Mir wollte auch mal ein Reifenhändler so einen Satz unterschieben. Ist ewig her und war, wenn ich mich recht entsinne, damals ein Pirelli-Sommerreifen. Hab mich fast blödegewuchtet, bis ich einen noch mal selbst von der Felge runtergenommen habe und siehe da - innen ein eingebranntes "X" Selten, aber häufiger als man(n) glaubt, tritt das Problem auch bei Lagerbeständen auf - wenn der Neureifen deutlich mehr als ein Jahr stehend im Regal war. Der werksfrische Reifen verformt sich dann durch sein eigenes Gewicht und härtet dann in diesem traurigen Zustand nach. Mal die DOT-Nummer checken...

Sicher geht das. Tu das aber erst, wenn die Reste vom WD40 möglichst alle raus sind. Wenn Schließzylinder und Kontaktplatte grundsätzlich noch mechanisch intakt sind, das *Hakeln* lediglich verschmutzungsbedingt ist, empfehle ich - Lenksäulenverkleidung entfernen. - Stecker und Schaltplatte lösen. - Schließzylinder von der Rückseite her mit Pressluft behandeln, um überschüssiges WD40 / Caramba / WeissDerGeier zu entfernen. - Stofflumpen vor die Schlüsselöffnung halten, damit der Dreck nicht Richtung Sitz fliegt. - Wenig, aber gleichmäßig Ballistol in den Zylinder - Schaltplatte vor Einbau auf elektischen Kontakt durchmessen. - Steckerkontakte reinigen. Und jetzt das wichtigste: Beschaff Dir in einem gut sortierten Baumarkt einen Satz feiner MESSING-Bürstchen für Dremel / Proxxon oder ähliche Modellbau-Bohrmaschinen. Damit reinigst Du dann VON HAND alle Deine Zündschlüssel. Entferne beidseitig den schwarzen festgebackenen Ranz in der Kante der gefrästen Schlüsselcodierung. Ach, ja - laß Dir keine billigen nur messingfarbenden Stahlbürstchen andrehen... Überprüfe den Verschleißzustand Deines "Hauptschlüssels" - dafür reicht selbst einer dieser 10-Euro-Meßschieber vom Discounter. Ein neuwertiger Schlüssel ist *genau* 2,75mm dick. Ist er dicker, sind noch die Grate vom Fräsen dran. Unterhalb 2,65 - oder wenn die Flanken sogar schon im Bereich der Ausfräsung *schräg* abgeschliffen sind, solltest Du Dir einen neuen gönnen - oder einfach künftig Haupt- und Reserveschlüssel tauschen. Tritt das Haken nach kurzer Zeit wieder auf, ist ein neuer Zylinder fällig. Und nochwas: NIEMALS mit dem von Entfrosterspray des Türschloßes triefenden Schlüssel direkt ins Zündschloß ohne ihn vorher gründlich abzuwischen.

Irgendjemand sollte ihnen aber dann rechtzeitig stecken, daß die Kalkulation der ET-Preise fest in der Hand von Ferengies ist...

Wenn Du schon einmal gesehen hättest, was dabei herauskommt wenn sich die Einzelteile eines solchen Schätzchens bei einem Crash in den Hals des Fahrers bohren, würdest Du vermutlich anders denken. Glaub mir, war *wirklich* kein sonderlich anregender Anblick...

Wenn schon Grundsatzdebatte, dann wenigstens auf fairer Basis... Also auf Ebene der Einführung auf dem Markt. Fangen wir an: Basisfahrzeug, ursprünglicher CC - MJ86 - 2,0i - 128 PS Totale "Buchhalterausstattung" - also nur kuscheliges unkaputtbares Velour, beheizte Sitze, beheizte Spiegel, rundum elektrische Fensterheber, Thermoglas, etc. pp. Einziges Extra: elektrisches Stahlschiebe-Hubdach. Als Vorführwagen damals mit 570 km gekauft - NEIN, ich meine NICHT 570-tausend - die hat er nämlich erst in etwa Mitte nächsten Jahres auf dem Tacho... Läuft nämlich immer noch im *entfernteren* Bekanntenkreis. Im Herbst 1985 dafür gezahlt: DM 39.500,- Wer bietet weniger ? Und was hätte ein vergleichbarer Benz gekostet ??

Der 3,0 TiD Motor soll außerdem *angeblich* auch selbstentsorgend sein... *wegduck* Ok, ohne rumgestänkere: Pass höllisch auf, daß Du beim Wechsel keinen Schmutz in die Treibstoffleitung einschleppst. Die eh schon undankbare Einspritzanlage nimmt Dir jeden noch so kleinen Sandkrümel übel.

Wenn's der Schließzylinder ist - BALLISTOL - und nichts anderes. Gilt auch für Türschlösser. Gibt's als preiswertes Pflegemittel in Waffengeschäften oder - zu Mondpreisen - auch in manchen Apotheken. Wenn es allerdings die Schaltplatte mit den Kontakten ist die hakt - zerlegen und *hauchdünn* mit Kupferpaste einpinseln. WD40 ist nur eine zweifelhafte Notlösung, greift durch seine Weichmacher dauerhaft die Oberflächen von Kunststoffen an. Außerdem hat es einen sehr hohen Anteil flüchtiger Bestandteile. Das was dann nach ein paar Wochen übrig bleibt, sammelt Schmutzpartikel ein und das Problem wird noch schlimmer. Und KEINESFALLS feste oder pasteuse Schmiermittel wie Graphit oder Fette in Kombination verwenden.

Schätze, das war wohl eine leichte Unverträglichkeit mit irgendeinem Pflegemittel... Normalerweise sind die Dinger nämlich recht robust. Nur bei den Italien-Reimporten ist manchmal der Weichmacher total rausdiffundiert - aus nachvollziehbaren Gründen. Würde selbst ja auch verduften, wenn mich ständig einer mit prallem Sonnenlicht zugeballern würde... Wenn Du eine spezielle Farbe willst, besuch ruhig auch mal den Lackierer Deines Vertrauens. Notfalls mit einem schwarzen Deckel unter'm Arm - den bekommst Du an jeder Ecke. Ein heller ist natürlich für kosmetische Arbeiten, die in Richtung *weiß* gehen sollen eine wesentlich elegantere Basis, zugegeben... Verwende aber wenn überhaupt bitte nur Mattlack, mit einer seidenmatten Klarlackschicht als Schutz - sonst hast Du ständig Reflektionen in der Frontscheibe. Und laß die Finger von den *handelsüblichen* Kunststoff-Färbemitteln aus dem Baumarkt oder von der Autokette mit den drei Buchstaben. Auch wenn die Werbung sonstwas verspricht - das Zeug kannst Du in den Gulli kippen.

Motor bleibt drin. Wenn die Räder noch taugen, kann man eine offene Kette einziehen - genau wie beim Moped auch... *lol* Zumindest vermeidest Du damit recht preisgünstig einen Kettenriss. Kommt auf etwa 500 Stütz. Empfehle aber dennoch die Komplett-Kur mit Rädern. Neuen Spanner und Führungsschiene dazu. Werkstattpreis komplett ab etwa CHF 1500,- aufwärts, je nach Stundensatz der Garage. Übrigens - wehe, wenn die Kettenräder einmal angefangen haben zu fressen - die zerlegen sich dann recht zügig zu Spänen. Danach kannst Du die Karre wegschmeißen, auch wenn kein Zahn bricht - denn der Rotz landet im Ölpumpensieb. Kurze Zeit später hast Du dann einen KW- oder Pleuelagerschaden. Und das ist dann bei dem Alter für Nicht-Selbstschrauber der wirtschaftliche Totalschaden. Sicher, wenn Du nicht selbst schraubst kostet das. Was meinst Du wohl, warum so viele 9000er kurz vor Fälligkeit dieser Reparatur für seeeeehr wenig Geld verkauft werden...?? Saab - und billige Teile ? Clown zum Frühstück verschluckt, oder ?!

Abkopplung des Klimakompressors. Der hängt nur unter Last, wenn auch Druck gebraucht wird. Ist normal und richtig so. Was NICHT richtig ist - der Kettentrieb. Bei einem 9000er darfst Du bei Lastwechsel *überhaupt* nichts an Rasselgeräuschen hören. Laß mal den Spanner prüfen. Anleitung findest Du hier irgendwo im Forum.

Yepp. Aber mir gefällt die alte mechanische Lösung für die Kurvenausleuchtung aus Frankreich immernoch besser. Einfach, preisgünstig, relativ störungsunabhängig - mit genau dem gleichen Ergebnis - also somit irgendwie in sich schlüssig. Vor allem ohne Steuergeräte-Firlefanz, Sensoren-Gefranse und Stellmotoren-Halligalli-Bimbambum...

Ja und...? Wer *genau* solch einen Wagen aus für mich durchaus verständlichen Gründen besitzen und fahren möchte, legt - wenn der sonstige Zustand so überdurchschnittlich gut ist, daß es sich dauerhaft lohnt in den Wagen zu investieren - in vorausschauender Planung noch 'nen guten Tausender für ein professionell überholtes Getriebe drauf. Zumindest rechnerisch und mental. Dann wären wir irgendwo bei 6500 Fränkli, also seeeeehr deutlich unter 4000 von unseren eigenen Inflationstalern. Selbst die Chinesen liefern dafür keinen fahrtüchtigen Wagen. Vielleicht gibt's gerade eben noch einen ausgelutschten zehn Jahre alten Japaner. Wer die Wahl hat...

Ist aber nur dann auf diesem Weg einigermaßen sinnvoll zu diagnostizieren, wenn ein zweiter Wagen zum Vergleich dasteht - oder eigene hinreichende Erfahrung mit dem Fahrzeugtyp vorhanden ist. Ein 9000er-Newbie sollte sich lieber auf die sichere Methode verlassen und den Temperaturverlauf am oberen Kühlschlauch beobachten. Entscheidend ist der Temperatursprung. Fehlt dieser, ist da irgendetwas faul. Auch wenn's im Innenraum immernoch gut heizt. Eine intakte 9000er-Heizung mit gesundem Thermostaten *böllert* derartig auf maximaler Stufe, daß man(n) nach gewisser Zeit freiwillig runterregelt - auch im Winter. Datt Dingen ist wie ein Kanonenofen. (Hat jemand zufällig auch einen Bullerjan daheim stehen...?) Jemand, der den Wagen nicht kennt gibt sich möglicherweise mit geringerer, aber immernoch hinreichender Heizleistung zufrieden - und denkt, es wäre alles in Ordnung... Zudem kommt es häufig genug vor, daß der Kühlkreislauf in irgendeiner Mittelstellung festhängt. Dann gibt es immernoch genügend Wärme im Innenraum, obwohl die Kiste im Kurzstreckenverkehr unterkühlt - und unter Vollast kurz vor dem Hitzetod ist.

...löscht es, wenn Ihr wollt. Aber gerade ist mir aufgefallen, daß bis auf ultrakurze Agentur-Mitteilungen, das bundesdeutsche Schnüffelgesetz, welches von der volksverarschenden Schmiergeldrunde im Reichstag endgültig beschlossen wurde, seitens ALLER Medien totgeschwiegen wird. Ist das kollektiver Gehorsam der schwanzlutschenden Hündchen, die sich Journalisten schimpfen - oder schon etablierte Zensur? Kann mir nicht vorstellen, daß dieses Thema *wirklich* niemanden interessiert... *Wir*, die *Deutschen* scheinen sich komplett ins Privatleben zurückgezogen haben. Politisch aktive Studenten wie in Frankreich - Fehlanzeige. Oder hat das strategische Ablenkungs-Manöver - Ihr wisst schon, der Affenzirkus mit der Hü-Hott-Kilometerpauschale, der unmittelbar zuvor - mangels aktuell stattfindender WM - flächendeckend in allen Medien platziert wurde, um von den wirklich wichtigen politischen Tagesentscheidungen abzulenken - *wirklich* funktioniert ?? Funktioniert dieser Täuschen-Und-Wegtauchen-Trick eigentlich ständig ? Während die tumbe Masse noch mit irgendetwas naheliegendem, aber recht bedeutungslosem zugpflastert ist, wird klammheimlich still und leise ein Gesetzeshammer beschlossen - der nach dem bereits nicht mehr existenten Bankgeheimnis jetzt auch noch Fernmelde-, Brief- und digitale Persönlichkeitsrechte streicht...?? Wurde dieses Land schon wieder wie ein Tanzbär an der Nase herumgeführt? Schön, daß das *Ding* aus der Uckermark zumindest diese Zeit sinnvoll nutzt, um dem geisteskranken Texaner mal in Ruhe die Eier zu kraulen. Der braucht diese Sonder-Massage bestimmt. Es ist schließlich ein ganz ordentliches Stück Arbeit, Megatonnen von Demokratie in den nahen Osten zu schaffen und abzuwerfen...

Die Heizung hängt beim 9000er am kleinen Kreislauf. Skandinavientauglich. Entfrostet schon wenige Minuten nach dem Starten die Scheiben. Hat also mit dem Thermostat überhaupt nichts zu tun. Oberer Kühlerschlauch darf aber erst nach frühestens 10min heiß werden, dann aber schlagartig. Von anfang an lauwarm ist, wie Du schon richtig erkannt hast, der Beweis für defekten Thermostaten. Rep-Anleitung für Sitzheizung gibt's hier irgendwo mit Bildern. Absolut perfekt geschrieben. Einschließlich Demontageanleitung für den Sitz - ist etwas fummelig, aber keine Hexerei. Wenn Du nicht löten kannst, hilft notfalls sogar Überbrücken der Schadstellen mit einem kurzen Stück dazwischengerödeltem Widerstandsdraht. Hüte Dich, den Sitzheizungsschalter *einfach-so* wegen der defekten Leuchte zu öffnen. Dir werden einige Einzelteile auf Nimmerwiedersehen um die Ohren fliegen. Beschaff Dir Ersatz aus der Bucht und zerlege den defekten in aller Ruhe. Und zwar in einem transparenten Gefrierbeutel, in den außer dem Schalter auch noch Deine beiden Flossen reinpassen. Als Kleinteil-Sicherung gewissermaßen, damit nichts verloren geht...

Thermostatfühler tauschen - dann klappt das auch mit der Temperaturanzeige... Am Zylinderkopf unterhalb des Ansaugrohres. Ist der defekt, läuft die Kiste mit ständig offenem großen Kühlkreislauf. Kommt somit nach Kaltstart viel zu spät auf Betriebstemperatur ==> Mehrverbrauch und extremer Verschleiß. Ist *ausnahmsweise* ein gar nicht mal so teures Ersatzteil, geht dafür aber regelmäßig alle paar Jahre kaputt. Der Bordcomputer meint bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug mit 99 Litern eigentlich: "Verbrauch im Stand = unendlich viel pro hundert km" und hat damit vollkommen recht

Gut beobachtet... Wenn es Kältemaschinen gäbe, die annähernd ohne Energie auskämen - dann frage ich mich: Was soll das dusselige Kabel an meinem Kühlschrank? Nur für die Innenbeleuchtung wäre der Aufwand wohl doch etwas hoch, oder...? Tatsache ist: Der 9000er braucht dank der bedarfsabhängigen Schaltung über die mechanische Abkopplung des Kompressors bei mäßiger Kühlleistung etwa einen guten halben Liter *zusätzlich* pro Betriebsstunde. Rechnen wir mal mit gemütlicher Autobahn-Durchschnitts-Pirschgeschwindigkeit von Tempo *hundert*... Wer lust hat, kann sich's ja ausrechnen - Leistungsdaten des Kühlkompressors, Energiegehalt von üblichem Treibstoff und einfach eine angenommene Zuschaltzeit von durchschnittlich etwa 50% - Einfacher geht's allerdings, wenn man(n) meinen Wert mit den *nicht* abschaltenden Kompressoren anderer Fahrzeuge vergleicht, die etwa einen Liter pro Stunde zusätzlich verkrümeln... - das kommt dann schon in etwa hin. Wer in der Stadt unterwegs ist oder ständig vollgas heizt, der merkt logischerweise diesen Mehrverbrauch kaum - weil er im Verhältnis zum wesentlich höheren Betriebsverbrauch für den Fahrbetrieb nur noch vernachlässigbar gering ist - in seiner absoluten Menge aber vergleichbar hoch bleibt. Basta.

Mit passenden Kaufberatungen hier aus dem Forum kannst Du die Strecke Interlaken-Luzern pflastern - und zwar vierspurig... Verwende die Forums-Suche. Jede Deiner Fragen wurde bereits mehrfach beantwortet.

Wenn Eure Treibstoff-Druckregler nachweislich intakt sind - dann findet Ihr zu hoher Wahrscheinlichkeit den Übeltäger des beschriebenen Phänomens durch einen beherzten Griff durch das magische Loch... Dieses entsteht übrigens nach Entfernen des rechten vorderen Blinkergehäuses. Regenerierventil !!!

Könnte von mir sein... Wir sollten uns übrigens künftig auf die Bezeichnung *Gras-Dackel* einigen. Der Sinn des Wortes ist auch in *seinem* Landkreis geläufig...

Also, einige von den *paar* dutzend, die ich in den in den letzten Jahrzehnten mit offener Haube gesehen habe, waren jedenfalls keine Zweitakter. Ford-V4 nennt sich das - zumindest wenn sie ab ''67 gebaut wurden... Oder sollten die, von denen Du sprichst, durch längerer Standzeit von alleine einige Takte verloren haben...? Will sagen - es gibt durchaus die Möglichkeit, ein *nicht-mehr-ganz-aktuelles* Modell zu besitzen - selbst dann, wenn mann keinen Zweitakter möchte...