josef_reich

Wer einen *echten* Geländewagen aus strategischen Gründen braucht, der soll sich wohl einen zulegen...(Pferdetrailer oder Boot schleppen) Ich sagte *echten* - denn - seid vorsichtig mit diesem Livestyle-Pseudogeländewagen-Gelumpe, daß in letzter Zeit auf den Markt kommt. Die sehen alle *nur-so-aus* also ob sie was könnten. Angefangen von fehlenden Sperren oder gar gar nicht vorhandenem Allradantrieb - bis hin zu unzureichenden Fahrwerkskomponenten. Mag ja ganz hübsch (kotz) sein, so ein auf Paris-Dakar getrimmtes Einkaufskörbchen, aber was nützt der Kram, wenn aus Kostengründen Teile verbaut werden, die selbst für einen Einsatz in leichtem Gelände nicht ausgelegt sind... Habt Ihr schon mal eine Antriebswelle von innen gesehen, die ab Werk mit Absicht nicht ordentlich abgedichtet ist? Und der stolze Besitzer damit *unbedingt* mehrfach die Wat-Tiefe seiner Neuanschaffung ausprobieren musste?? Der Anblick ist verherend - glaubt's mir...

Nicht nur der. Und auch nicht nur bei Verkaufsabsichten... Ihr solltet mal sehen, mit welcher Lustlosigkeit manche Mechs an einer Gammelkiste rumschrauben. Gutes Zeichen ist, wenn der Mann den Sitzschutz mit nach draußen nimmt, wenn er die Karre in die Halle reinholen soll. - Dann ist er nämlich schon davon überzeugt, daß er dem Zustand des Wagens entsprechend sorgfältig arbeiten muß...

Wie war das noch gleich...? "Bahnübergänge sind die härtesten Drogen der Welt. Ein Zug und Du bist weg!" *irgendwo-den-spruch-geklaut-hab*

Aufnahmen fuer den Dachgepaecktraeger ? das sind acht Topfnieten aus Alu... Du meinst vermutlich wohl eher den Punktschweißfalz zwischen Dachhaut und Seitenwand unter der oberen äußeren Türdichtung... Den kann man mit Hohlraumwachs fluten. Dazu sollte er allerdings rappeltrocken sein, sonst wird das nichts. Glaube aber nicht, daß derartige Wassermengen daher kommen, zumal der Flansch nach oben abgestellt ist und Traufwasser eigentlich NICHT eindringen kann. Sollte allerdings wirklich schon die Dachhaut um die Topfnieten durchgefault sein, dann hast Du ein *echtes* Problem. Oder Deine neu geklebte Frontscheibendichtung ist über'n Jordan - Es kann durchaus sein, daß eine frisch verklebte Scheibe sich an *irgendeiner* Stelle nach ein paar Tagen oder Wochen nachträglich wieder löst. Meistens zwischen Klebung und Blechfalz. Oder Du hast *irgendwo* einen infernalischen Wassereinbruch, durch den der gesamte Innenraum zum Feuchtbiotop wird. Nachts kondensiert dann diese Feuchtigkeit an der kältesten Stelle - den Scheiben - und perlt dann sturzbachartig nach unten. Verdächtig sind beim 9000er übrigens *grundsätzlich* erst einmal die Dichtungen von Heckleuchten und die Heckscheibe in ihrem Rahmen. Aber wenn Du eh sagst, die Frontscheibe sei gerade neu gemacht - und vorher war nix - such da, wo als letztes dran rumgefingert wurde... Wie kann man eigentlich eine Scheibendichtung mit Pressluft prüfen? Selten so einen Quatsch gehört... Oder glaubst Du tatsächlich, daß dadurch, daß man einen Pustestrahl auf die Klebung richtet - und einem dabei im Innenraum nicht sofort das Toupet wegfliegt - sichergestellt wäre, daß später kein Wasser eindringt ??

Nimm die Bosch Twin. Da pfeift nix. Schmale Spoiler können durchaus sinnvoll sein, sonst hoppeln selbst hochwertige Wischer - allerdings erst ab etwa Tempo 180...

Die Sache ist ganz einfach. Sollte die Lacksubstanz noch ok sein, ohne Abplatzer, halt nur vergammelt - reicht Naßschleifen, dünn füllern und dann der neue Lackauftrag in üblicher Reihenfolge. Einfach deshalb, um sich die zeitaufwändige Vorbehandlung des Untergrundes zu sparen. Keinesfalls an irgendeiner Stelle auf den Untergrund durchschleifen !! Sollte der Altlack bereits rissig sein, durch häufige Deformation (Garagendecke) oder heftigste Sonneneinstrahlung, dann hilft tatsächlich nur beizen und ein kompletter Neuaufbau der Trägerschicht. Haftvermittler funktioniert übrigens nur dann, wenn PEINLICHST sauber entfettet wurde. Zusätzlich Siliconentferner verwenden - sonst wird das nix... Basis- und Decklack mit um etwa 10% reduziertem Härteranteil anmischen, sonst reißt er durch die Temperaturdehnung des Spoilers gnadenlos oder hebt sich sogar vom Untergrund. Ganz übel sind übrigens die weichen, geschäumten Spoiler, die man mit dem Fingernagel verformen kann. Da gehört nämlich normalerweise ein dauerelastischer Lack drauf.

Alte Schrauber-Weisheit: Wenns Scheppert und quietscht, suche DA zuerst, wo zuletzt geschraubt wurde. Hab schon mal ein altes trockenes Blatt erlebt, daß sich in einem Luftkanal verklemmt hatte und Pfeifgeräusche von sich gab, wenn es bei einer bestimmten Geschwindigkeit mit Luft umströmt wurde... Zusätzlich - Teste mal, ob die einzelnen Drehzalstufen des Lüfters das Geräusch beeinflussen. - Fahr mal ein kurzes Stück mit herausgenommenem Pollenfilter - Fahr mal ein kurzes Stück mit abgenommenen oder nach oben geklappten Wischern - Oder erzwinge bei laufendem Wischer durch Herausnehmen der Sicherung im passenden Augenblick eine andere Ruhelage der Wischerarme Und als letztes - davon vollkommen unabhängig: - Check mal, ob die Chromklammer, oben mittig an der Frontscheibendichtung noch vorhanden ist. Wenn die fehlt, entsteht durch Karosserie-Resonanz ein Pfeifgeräusch daß so klingt, als käme es aus den mittleren Lüftungsdüsen. - Allerdings normalerweise erst bei höherer Fahrtgeschwindigkeit...

Und wenn die Verkleidung schon weg ist, direkt einen Batzen Hohlraumversiegelung spendieren. Falls noch nie eine elektische Antenne verbaut war, ist das Kabel ab Werk entweder in Richtung der linken Heckleuchte oder unterhalb des Lichtüberwachungsmodules weggebunden.

Genau lesen, dann maulen. Ich schrieb "Fehlerbehaftet" - das bedeutet keinesfalls "Unberücksichtigt"

Datenabgleich zwischen Raddrehzahl über den ABS-Sensor und Treibstoffmenge aus Anzahl der Einspritzimpulse auf Drehzahlreferenz. Kontrollmessung erfolgt über den KW-Sensor und die Anzahl der Zündimpulse. Da aber die jeweils getriebeabhängige Endübersetzung nicht erfasst wird, gibt es für die Raddrehzahl keine Meßredundanz auf anderem Meßweg, wie beispielsweise aus Motordrehzahl und Getriebestufung bei vorprogrammierten Übersetzungsverhältnissen. Fehlerbehaftet sind logischerweise der dynamische Abrollumfang des Rades sowie der Reifenschlupf, also das Teilsignal "Weg" - zusätzlich auch der Anteil "Menge" wegen der automatischen Lastanreicherung. Die Hübe der Treibstofförderung sowie die Anzahl der Zündimpulse werden übrigens *erstaunlich* präzise gemessen. So präzise, daß mit dem Tech sogar die Anzahl der Fehlzündungen pro Zylinder seit dem letzten Löschen des Fehlerspeichers ausgelesen werden kann. Eine Durchflußmessung im Sinne von "Rädchen in der Treibstoffleitung" habe ich *definitiv* noch bei keinem 9000er gefunden - obwohl ich schon eine *ziemliche* Anzahl bis zur letzten Schraube zerlegt habe...

Tja, ja... Dichtung und Wahrheit liegen oft ganz dicht nebeneinander, nicht wahr...??

Aber doch wohl einskommafünf HUNDERTER... Das ist nämlich der übliche Tarif für eine Schlachtplatte mit absehbaren Instandsetzungskosten, die in etwa dem zehnfachen eines intakten Fahrzeuges entsprechen.

Da brennt dann auch nichts... Keine Sorge. Aber wenn der Kat schon raus oder leer ist und zusätzlich das Band um das Flammrohr kommt, um zusätzlich die Hitze nach hinten zu zwingen, dann sag schon mal leise "bye-bye" zu den Innereien des Vorschalldämpfers. Oder ist der auch schon ausgeräumt ?? Kannst ja dann später Deine Erkenntnisse veröffentlichen, und zwar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fbodenheizung

Und ich dachte bisher immer, die bösen einwandernden Dütschen aus dem Kanton Krautland seien bei Euch an allem schuld...

Der sicherste Weg ist, sich den Massepunkt dahin zu legen, wo man ihn braucht. Kurze Wege für die Kabel und Anschluß *weitweg* von anderen Komponenten der Bordelektrik möglich - somit keine EMV-Störsignale durch andere Verbraucher. Jeder ernstzunehmende Karosseriebauer kann Dir einen Massebolzen schießen. Nimm die dicken mit zusätzlicher Auflagescheibe, wie sie auch für ABS-Steuergeräte oder Komponenten der Airbag-Regelkreise verwendet werden. Auf diese Weise kommt man übrigens auch zu den erforderlichen zusätzliche Befestigunspunkten für die Endstufe. Garantiert bombenfest. Basisinfos unter http://schweissbolzen.de/Kontakt/Was_ist/was_ist.html

Glaub mir, wenn der Rest auch von AMG ist, wird ab 280 selbst eine dreispurige Piste zur Achterbahn. Tuckle privat lieber mit maximal 140-160 durch die Gegend - selbst da kann noch genügend übles passieren - alles drüber hinaus gehört auf Heidefahrt oder Laredo. Ist mir nach wie vor ein Rätsel, daß *manchen* privaten Kunden die Kiste auf Wunsch aufgemacht wird, denn die dazugehörige obligatorische "Höchgeschwindigkeits-Schulung" ist ein Witz. Ohne häufiges, regelmäßiges Training unter Anleitung beherrscht NIEMAND diese Geschwindigkeiten auch nur ansatzweise.

So eine hab ich auch. Wenn ich die richtige Stelle erwische, quietscht sie sogar etwas lauter... Ist allerdings nicht unter der Haube - und kommt auch nicht unter selbige - zumindest solange es nach mir geht. Meine kann übrigens sogar richtig lecker kochen. Ääääääääääääätsch.

Liegt häufig daran, daß die Riemenräder nicht 100% in einer Fluchtebene liegen oder einen geringfügigsten Winkelversatz haben. Dann läuft der Riemen leicht seitlich verspannt auf die Umlenkrolle und verursacht mit seiner Flanke das Fieselgeräusch. Passiert häufig nach Ausbau oder Wechsel von einem der angetriebenen Aggregate, also Lima, Kompressor oder Wapu. Hört von alleine auf, wenn die Flanke durch übermäßigen Verschleiß etwas runtergeschliffen ist - oder jemand sich die Mühe macht, die vom Riemen bewegten Teile etwas präziser auszurichten. ...und manchmal liegt's einfach daran, daß das Lager einer dieser Aggregate in den letzten Zügen liegt. Und man denkt, daß Quietschen sei der Riemen - deshalb immer schön an der freien Wasserpumpe und Lima wackeln, wenn man eh schon mal den Riemen runter hat.

So in etwa... Nicht alles, was technisch möglich ist wird in Großserie verbaut. Im Zweifelsfall die *billigst* Lösung, die den *habenwollen* Reiz beim Kunden weckt. Will mal einer lachen? Bei einem *sehrbekannten* deutschen Automobilhersteller der *angeblichen* Premiumklasse wird die automatische Verstellung der Xenon-Scheinwerfer wie folgt realisiert: Drehwinkelgeber an einer flachgedrückten Stelle der Achsdrehstäbe geklemmt. Signal wird über kleines, klappriges Hebelgstänge zu einem Poti zur Weiterverarbeitung weitergeleitet, daß in einem Plastikgehäuse auf einem recht langen, billigen Blechhalter sitzt, der mit zwei Schrauben am Unterboden festgeklöppelt ist... (...also absolut fertigungs- und einbautoleranzfreie Technologie - *grööööhl*...) Und der Hit ist: Dieser billige Poti-Firlefanz, der *natürlich* hochsensibel auch jede auch nur noch so kleine Bewegung des Fahrzeuges reagiert, um die Blendung des Gegenverkehres garantiert auszuschließen (Zynikmodus aus) ist das gleiche Teil, daß bei einer *asbach-uralten* Kombivariante des gleichen Herstellers die Signale für den Niveaulift geliefert hat. Wundert Ihr Euch noch, wenn Ihr bei welliger Fahrbahn ständig von den *achsotollen* Xenon-Karren aus dem Gegenverkehr geblendet werdet? Noch'n Tip: Halogenbirnen haben gelegentlich das Problem, daß sie zwar noch funktionieren - aber sich innen schon eine Schicht des im Laufe der Zeit abgebrannten Glühfadens auf das Glasröhrchen gedampft hat. Das ist bauartbedingt normal - halt einfach nur der normale *Verschleiß*... Helligkeitsverluste bis zu 40% - trotz intakter Beleuchtungsanlage - sind schon gemessen worden. Also tauscht gelegentlich mal versuchsweise die Birne, auch wenn sie noch brennt - bevor Ihr wieder mal über das *achsodunkle* stinkordinäre Halogenlicht ablästert... Denn so schlecht ist Halogenlicht eigentlich gar nicht... ...nur kann die Automobilindurstrie an dieser recht simplen Technik *leider* nicht mehr sonderlich viel verdienen, obwohl das Zeug total billig hergestellt werden kann - und pusht seit Jahren gewaltsam den häufig extrem störungsanfälligen Halogenkrempel - statt ihren Kunden einfach die Wahrheit zu flüstern - oder einfach bei jeder Inspektion für ein paar wenige Taler routinemäßig den Tausch der Halogenbirnchen anzubieten.

Dann sei vorsichtig. Hier gibt's viele Jungs mit schwarzen, öligen Fingern... Such Dir was passendes aus. Die besten Karten hast Du bei den jüngeren Baureihen. Die fahren eigentlich nur wie alle anderen normalen Menschen gelegentlich durch die Gegend - es sei denn, sie haben einen dicken japanischen Diesel eingebaut. Dann stehen sie meistens nur in der Gegend herum. Hast Du Lust auf Cabriofahren, geh ins 900-Ier Forum. Musst allerdings etwas warten, die motten gerade noch ihre Karren ein - und bis die Achswellentunnel alle geschweißt sind, das kann dauern... Wenn Du allerdings Deine Ruhe willst, such Dir einen aus dem 9000er-Bereich, der *nur-mal-eben* noch mal den Heizungsmotor tauschen muß. Und Vorsicht bei den Oldi-Freaks - SONETT sind die nämlich nur, wenn Du sie ständig unbeaufsichtigt in verrosteten Metallhaufen wühlen lässt... - "Teilelager"

So ein Quatsch. Das Handbuch hilft da überhaupt nicht, Genossen !!! Wenn die Anzeige SPD *irgendwas* erscheint, schaut man ins PARTEIbuch...

Beinahe richtig... Tatsächlich sind es wohl bei diesem Anbieter um die 1200 BMW-Fahrer, die entweder zu blöde sind ihre eigenen Foren zu durchsuchen - oder sich offenbar gerne abzocken lassen. Hab mir sagen lassen, daß es für diese Sorte Auto zu exorbitanten Preisen diverse Auspuffanlagen gibt, die eigentlich nichts anderes verursachen als zusätzlichen Lärm... Sorry, Luxi... - please ignore...

Auch wenn Du das Umfeld auf 500km erhöhst - könnte sein, daß Du lange suchen wirst...

Wär's ein älteres Modell, würde ich zu 100% auf ein halboffen hängendes Kühlwasserventil tippen... Teste mal, ob wenige Minuten nach Kaltstart die Heizung richtig warme Luft bringt. Das sollte sie nämlich, weil sie am kleinen Kreislauf hängt. Kommt nur ein kaum handwarmer Luftstrom, läuft das Kühlwasser direkt von Anfang an in den großen Kühlerkreis. Oder einfach den oberen Kühlerschlauch testen. Die ersten 10min kalt, dann mit einem Mal gut warm. Nach strammer Autobahnfahrt heiß, aber gerade noch so daß man ihn ohne sich zu verbrennen *ganz* kurz umfassen kann. Wenn das alles zutrifft ist soweit alles ok. Vielleicht geht bei Dir ja auch nur die Temperaturanzeige eine Stunde nach... Sommerzeit berücksichtigt? *wegduck*

Wer nicht hören will... Zu Deiner Frage: Mir sind nur die aus steuerlichen Gründen in Panik nachgerüsteten Teile von Fremdanbietern bekannt. Einschließlich der E-Gay-Bastellösungen. Saab selbst hat sich zu dem Thema Partikelfilter seeeeeehr lange konsequent zurückgehalten. Achte deshalb darauf, daß nicht nur ein Filter eingebaut ist, sondern auch die Papiere stimmen. Denn eine allgemeine Typenfreigabe gibt es ab Werk dafür nicht. Und selbst wenn es für die letzte Serie noch etwas gegeben hätte wovon ich nicht weiß - hatten alle Besitzer die mir bekannt sind meistens einige etwas andere, gewaltigere Probleme zu lösen und deshalb absolut keinen Nerv, sich auch noch um irgendwelche Nachrüstfilter zu kümmern... Viel Spaß noch... ...und halt uns auf dem - im Werkstatthof stehenden ....äähm, wollt sagen - Laufenden.