josef_reich

Die unvermeidbaren Klassiker sind: Wagenheberaufnahmen. Flansch zwischen hinterer äußerer Radhausschale und Außenblech. C-Säulenfuß zwischen hinterem Einstieg und Radhaus. Vertikales Innenblech der Endspitzen am Flansch zum hinteren Radhausfuß. Schließblech Kofferraumquerträger zwischen Leuchtendurchbruch und Stoßfängerdurchbruch. Schweißflansch zwischen Dachhaut und Seitenwand, unter der oberen Türdichtung. Abdeckleiste zwischen Dachhaut und C-Säule. Alle nur halbherzig gelbchromatierten Schrauben und Beschläge - weiße Zinkblüte. Tankhaltebänder und Verschraubung am Fahrzeugboden. Haltebolzen des Wischwasserbehälters. Unterer Kühlerquerträger und Umfeld von Scheinwerferwischer. Karosserieseitige Halter der Auspuffgummis. Frontscheibenrahmen nach Lackbeschädigung. Staubbleche der Bremsscheiben. Hitzeabschirmung des Kats bei alten Modellen mit Kat im Tunnel. Befestigungskonsolen der Vorderen Sitzschienen. Alles andere ist abhängig vom bisherigen Pflegezustand und der Wirksamkeit vorhergehender Versiegelungen.

Bist in guter Gesellschaft. Bei über der Hälfte der mir bekannten Demontagen saß das Mistvieh bombenfest. Fast alle ambulanten Notfallversuche endeten letztlich mit Getriebemontage. Einmal hat einer über drei Stunden versucht, daß Ding mit Stabschleifer und HM-Fräser zu entfernen - keine Chance. Das ist der gleiche Mist wie bei Fahrrad-Tretlagern. * Die Biker unter Euch wissen, was ich meine * Entweder man bekommt die Splinte nicht dauerhaft fest, oder niemals mehr gelöst... Erst mit Kriechöl einsetzen, dann mit einem Miniatur-Gabelausdrücker gaaaaanz sachte Druck auf die Bolzenspitze. Immer nur eine halbe Umdrehung nachspannen, sonst quetscht sich das Ding noch fester in seinen Sitz, obwohl man ja schon entgegen der Kegelrichtung drückt... Mit Glück und Rückenwind sagt es dann irgendwann "Plopp" ... - oder auch nicht. Schlangenhände und Affenarme helfen an dieser genial zugänglichen Stelle immens. *grummel*

Aber ganz bestimmt nicht von den Gurken im Hintergrund. Die sehen vermutlich von unten so aus, wie das Dach der Ex-Tanke...

Pöh, mein Aero sah damals, beim Abholen als Neuwagen noch einen Tick besser aus. Ääääätschebätsch. Tu was dran. Die wirklich guten werden langsam selten.

Ja mei, erst Kopfdichtung - jetzt das... Dazu ein fauler Automat. Was willst Du hören? Nochmal einige Tausender in die Karre versenken? Füll Wasser rein und versuch rauszukriegen ob der Zylinder absäuft oder der Wasserverlust an anderer Stelle die Ursache für die erneuee Überhitzung und somit den Kompressionsverlust war. Möglich, daß das erste mal beim Dichtungswechsel auch schon der Kopf nicht mehr ganz plan war. Das konnte dann nichts vernünftiges werden. Kopfdichtungswechsel bei der Laufleistung ohne Dichtfläche planen und Ventilschäfte erneuern ist eh nur ein Behelf. Häufig findet sich zusätzlich der eine oder andere faule Hydrostössel... Weiß der Geier. Ferndiagnosen bringen selten ein verläßliches Ergebnis. Alles auffüllen, laufen lassen, schauen wo und vorallem was als erstes verschwindet. Weißes Abgas ist dann möglicherweise das woanders vermisste Kühlwasser. Etwas Öl in den faulen Zylinder, wenn dann Kompression kommt sind zusätzätzlich noch die Ringe hin.

Zumachen. Die Karre ist eh Schrott oder wirtschaftlicher Totalschaden.

Komplett keine Kompression - ooooops. Dann mal ganz schnell nachschauen, wo die geblieben ist... Wenns ins Kurbelgehäuse pfeift, drückt's unverbrannten Sprit mit in den Ölkreislauf. Die Verbrennung erfolgt ja eher wie ein müdes Abfackeln, also unvollständig. Das ist für die Schmierung überhaupt nicht gut. Gleichzeitig schwemmt es auf Dauer den Ölfilm von der Zylinderwand. So undicht, daß kein meßbarer Druck besteht, kann aber ein Kolbenring nicht sein... Wenn der Dampf im Ölkreislauf landen würde, wäre der Motor jetzt schon ein Bollen Schrott. Der Wasserkreislauf kann in diesem Umfang auch nicht beteiligt sein, sonst wäre schon der Kühler oder Ausgleichsbehälter aufgepumpt. Bei einer defekten Ventilschaftdichtung sinkt der Druck "normalerweise" auch nicht völlig auf Null. Bleibt eigentlich nur ein Loch im Kolben oder ein weggebranntes (Auslass-)Ventil. Im ersteren Fall dürfte der Karren ziemlich viel Öl durch den Entlüftungsschlauch drücken, im zweiteren der Auspuff im kalten und halbwarmen Zustand auffallend nach Sprit stinken. Beide Schadensbilder sind ein Zeichen dafür, daß der betreffende Zylinder entschieden zu heiß gelaufen ist - im Allgemeinen durch Gemischabmagerung oder Exitus der Ölkanäle dank überschrittener Ölwechselintervalle...

Was ist Dir wichtiger? Traum oder Auto?!? Falls beides: Fahr ihn bis Du den Traumwagen im Traumzustand zum Traumpreis gefunden hast. Und profitiere bis dahin SELBST von den Investitionen, die Du in den "alten" gesteckt hast. Bei einem Verkauf würdest Du davon überhaupt nichts haben, kannst aber bis es soweit ist locker auf Zeit spielen und Dir den "Nachfolger" in aller Ruhe aussuchen...

Auch immer wieder gerne vorkommend: Bühne runter und "Mach mal eben die Kiste an" Danach zieht fast *niemand* den Schlüssel wieder ab... Frag halt diejenigen Kabelbaum-Akrobaten, die hier im Forum zur funkenerzeugenden Zunft gehören was sie da gerade wieder mal angerichtet haben... Meiner Erfahrung sagt, egal was, es wird immer pauschal als "Schlurzkuß" bezeichnet. btw. Ich zweifle, daß derjenige der "nur mal eben" Kabel nach Farben sortiert und per try-and-error verknödelt hat, wirklich weiß warum und wo es gebruzzelt hat... Fast immer ist es bei den Hobbyelektrikern Klemme30 oder 15, die beim "Abisolieren" oder "Dranknödeln" mal kurz auf Masse gekommen ist. Lustig wird's allerdings immer dann, wenn jemand versucht einen vorhandenen Aggregate-Sicherungskreis durch eigene "Anbauten" zu ergänzen...

Nur nicht dann, wenn der Schlüssel noch vom Reinfahren in die Halle her im Zündschloß steckt... Verpolen killt (*fast*) immer das verpolten Aggregat. Irgendeine Diode knallt bestimmt. Recht unempfindlich sind nur rein ohmsche Verbraucher, wie Widerstandslasten, also ausschließlich widerstandsgesteuerte Anzeigegeräte, Heizer, oder einfache Spulen. Fast jede Verpolung komplexerer Verbraucher führt dort einem Kurzen. Der Schaden entsteht dann im Umfeld entweder durch eine Spannungsspitze oder induktiv, wegen im jeweiligen Kabelast nicht vorgesehenen hohen Strömen. Manchmal auch durch den Funkensprung oder einen durchknallenden Kondensator. Auf jeden Fall sind in beiden Fällen zumindest diejenigen Verbraucher gefährdet, die an der gleichen Sicherung hängen. Schmelzsicherungen brauchen einen kurzen Augenblick bis sie abschalten - das reicht dann meistens schon... Das wird schon einer im Werk ausprobiert haben. Steht nicht umsonst in den "Blauen" Werkstattordnern - und *hoffentlich* jeder Hobby-Schrauberanleitung... Mir ist auch bei unmittelbarem Arbeiten am Airbag noch keiner versehentlich hochgegangen. Auch bei Schweißarbeiten und versehentlich angeklemmter oder nicht gebrückter Batterie geht der Airbag nicht los. Nur Spannung auf jeweils einem bestimmten Kabel löst aus, bei eingeschalteter Zündung auch das gleichzeitige Signal auf mehreren Crashsensoren. (Gilt nicht nur für Saab, sondern alle Fahrzeuge) Wichtig ist halt, bei Arbeiten an den Airbagkreisen den jeweiligen Trennstecker zu ziehen über den der Zünder auf Masse liegt. Dann löst selbst ein mutwillig herbeigeführter Zündversuch nicht aus. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht dazu sagen, habt bitte Verständnis dafür. Bei normalen Arbeiten am Bordnetz außerhalb der Schaltkreise des Airbags reicht es absolut, die Batterie zu klemmen.

Aaaaaalso. Wenn ich die Zeit habe, einen ausführlichen Einlauf zu verteilen, dann auch für eine ausführliche Beschreibung. Batterie abklemmen kann bei Bastelarbeiten jeglicher Art NIEMALS eine dumme Idee sein. Ich empfehle allerdings, vorher eine Seitenscheibe runterzukurbeln - oder im Augenblick des Ab- und Wiederanklemmens mindestens eine Türe oder die Heckklappe offen stehen zu lassen. Bei fehlerhaften Elektro-Basteleien, oder auch nur durch einen Fehler, der gar nichts mit der aktuellen Baustelle zu tun hat, kann eine kurze Spannungsspitze entstehen. Dadurch kann die Zentralverriegelung auslösen. Man steht dann mit seinem Werkzeug vor verschlossenem Fahrzeug... Bei SICHERHEITSRELEVANTEN Baugruppen kann bei einem normalen Kurzschluß nichts grauseliges geschehen. Die Schaltkreise der Steuergeräte sind zusätzlich zur Sicherung durch eine Spannungskonstanthaltung vor Spannungsspitzen geschützt. Das gab es früher auch bei anderen elektronischen Baugruppen - selbst im Radio - wurde aber aus Kostengründen wegrationalisiert... Das Airbagsystem funktioniert selbstverständlich auch dann, wenn die Kontrolleuchte defekt ist oder ausgebaut wurde. Es sei denn, es liegt ein kapitaler Schaden in der Sensorik oder dem Steuergerät vor. Die Gefahr liegt darin, daß nicht bei allen Fehlfunktionen - die ja gerade von der Kontrolleuchte angezeigt werden sollen - weiterhin ein sicheres Auslösen im "Falle des Falles" sichergestellt ist. Deshalb heißt es ja auch "Fehlfunktion"... Dann ist ein Steuergerätereset die einzig sinnvolle Vorgehensweise. Dabei kann auch die Kontrolleuchte durch einfache Widerstandsmessung ihres Stromkreises auf Funktion geprüft werden. Falls sie dann nicht wieder angeht, wude der Kurzschluß nur registriert, hat aber keine dauerhaften Schäden verursacht. Ansonsten ist Instandsetzung angesagt. Wer die Kohle dafür einsparen will, der hätte es leichter haben können, wenn er mit Möllemann zum Fallschirmfliegen gegangen wäre... Die eigentlichen Auslösezünder sind übrigens fast idiotensicher, weil simpelste Pyrotechnik. Man sollte sie nur nicht kurzschließen... Bei Elektroarbeiten im unmittelbaren Airbagumfeld - also Cockpitkabelbaum - nach Abklemmen der Batterie deshalb eine halbe Stunde warten, bis sich die Auslösekondensatoren entladen haben. @klaus Bei einem Politiker hätte ich direkt die Bazooka gezogen... ...weil - Anklopfen mit dem Holzknüppel hilft da nicht mehr.

Von den "neueren" Baureihen gibt es sogar mehr als nur ein Standbild. http://www.myvideo.de/watch/932107 Das nenne ich medialen Fortschritt...

ICH HOL GLEICH DIE GROSSE KEULE RAUS !!! Also, solltest Du so einen Mist an Deiner eigenen Karre betreiben, - mir wurscht. Aber bring bitte nicht die anderen auf solche Schwachsinnsgedanken. Ein Händler oder eine Werkstatt, der so etwas nachweislich statt Fehlerbeseitigung tut, steht berechtigterweise vor'm Kadi. Gegenvorschlag: Du kannst Du ja beim nächsten mal, wenns beim Bremsen etwas zu laut quietscht, einfach nur die Gummischläuche durchschneiden, dann ist Ruhe... *grummel*

Wenn Zeit bei Dir keine Rolle spielt... ...oder Du gerne etwas öfter mit Kühlwasser rumplantscht... Falls die Pumpe deutlich mehr als einen halben Millimeter Lagerspiel haben, rate ich trotzdem zum Tausch. Das kannst Du ja schon dann direkt als erstes prüfen, wenn der Riemen runter ist...

Wenn Du Dich schon bis dahin vorgearbeitet hast, kommt es auf die etwa 70 Ocken für eine neue Pumpe nun wirklich nicht an. Dafür hast Du an der Stelle für ein paar Jahre ruhe - und schraubst nicht zweimal... Alle mir bekannten Notlösungen sind genau das, was das Wort sagt. Zweikomponenten-Knete mag vielleicht ganz nützlich sein, um sich vom Urlaubsort zurück zur heimischen Schrauberbude zu retten. Aber es ist und bleibt Fusch. Und laß die Finger weg von irgendwelchen Wunder-Dichtmittelchen. Die verklümpen sich im Zweifelfalle nur zusammen Schmutz- und Rostpartikel im Kühlkreislauf und setzten sich dann als Stopfen an der engsten Stelle fest...

Hab Angst, daß mir die Druckfarbe am Hintern kleben bleibt - wenn ich dieses Produkt der Springer-Presse der einzig sinnvollen Verwendung zuführe...

Ganz einfach: Um Gehäuse der 75AH-Klasse unterzubringen ist er knapp 10mm zu kurz. Bei einer der 66AH-Klasse bleibt aber eine durchaus erhebliche Lücke. Nach vorne ist der Bauraum durch den Hauptsicherungskasten versperrt, nach hinten zur Trennwand bei den älteren Modellen durch das ABS-Steuergerät, bei jüngeren durch den Tempomatgeber zugebaut. 66AH sind für die Flachländer eigentlich überhaupt kein Problem, man kann sich den Umbauaufwand sparen. Aber wer Wintertags gezwungen ist, häufig im Kurzstreckenverkehr unterwegs zu sein, merkt den Unterschied... Dazu kommt, daß sich bei fortgeschrittenem Fahrzeugalter durch Korrosion von Steckerkontakten und Alterung des Kabelbaumes zwangsläufig die Übergangswiderstände im Bordnetz erhöhen. Wenn dann noch häufig die Scheibenenteisung eingesetzt wird und die Lüftung im Dauerbetrieb läuft, um die Feuchigkeit aus dem Wagen zu bekommen...

Muß nicht unbedingt. Aber lässt sich in einer knapp zehn Minuten in einer *vernünftigen* Werkstatt rausfinden. Pressluftadapter nacheinander statt der Kerzen ins Kerzenloch schrauben, und dann allen Dampf drauf, den der Kompressor bietet. Wenn es dann im Ausgleichsbehälter irgendwann blubbert, weißt Du sogar, an welchem Zylinder die Kopfdichtung faul ist. Und dann die Gegenprobe. Pressluft auf das Kühlsystem mit einem Werkstattadapter statt dem Deckel des Ausgleichsbehälters. Wenn es dann nicht irgendwo tropft - oder ein Zylinder volläuft, sollte es kein sonderlich schlimmer Schaden sein. Wenn bis hierhin alles ok ist, zum Abschluß noch mal das Öl auf Glysantin prüfen, daß da definitiv nichts zu suchen hätte und dann den Kühlkreislauf entlüften - obwohl das bei Saab-Motoren normalerweise automatisch geht. Dann eine Weile beobachten, ob der Spuk nochmal in Erscheinung tritt...

Ja was denn nun - ganz kapier ich das nicht... *oder bin ich zu blöd?* Bist Du nach dem Reißen des Riemens ohne Wapu weitergefahren - dann wird die Kopfdichtung wohl den Hitzetod gestorben sein. Oder ist der Riemen gerissen, weil die Wapu festgegangen ist und Du bist trotzdem weitergefahren - dann wird wohl auch die Kopfdichtung den Hitzetod gestorben sein... Egal - wenn Du also eine Weile mit deutlich zuwenig Wasser unterwegs warst, schau erst mal ob der Wasserstandsmeßfühler sich im "trockenen" Zustand verhakt hat und dann nach dem Auffüllen nicht mehr den Betrieb aufgenommen hat... Kann auch sein, daß Du auf der Saugseite der Pumpe einen Haarriß hast. Im Betrieb zieht die Pumpe Luft ein und deshalb tritt kein Wasser aus. Es müßte dann allerdings im Stand tropfen.

Wenn Du nach der *besten* Batterie fragst - und nicht nach der preisgünstigsten oder am leichtesten zu beschaffenden - hab ich da einen Tip für Dich... Folgender Batterietyp wird von Feuerwehr und THW bevorzugt eingesetzt, weil er sehr zuverlässig ist und auch unter erschwerten Betriebsbedingungen hohe Startströme ermöglicht. Also bei extrem tiefen Temperaturen, langer Abstellzeit des Fahrzeuges, etc... Die Selbstentladung des Teils ist extrem niedrig, der Kurzschlußstrom beim Startvorgang extrem hoch. Einige wenige Automobilhersteller rüsten ihre Neuwagen damit aus, insbesondere Fahrzeuge die nicht direkt zum Kunden gehen und erst eine Weile als Vorführwagen rumstehen, manchmal auch ihre Presse-Vorführwagen - damit sie im entscheidenden Augenblick gut anspringen - oder der Händler sie nach längerer Standzeit nicht immer nachladen muß. Leider ist das Problem, daß die Größe des Batterieschachtes beim Saab 9000 nicht ganz den üblichen Normgrößen entspricht, deshalb kosten Batterien, die mit möglichst hoher Kapazität den Bauraum maximal ausnutzen deutlich mehr, als die handelsüblichen Teile... Nur leider im normalen Autozubehörhandel so gut wie nicht erhältlich, dehalb: *SchleichwerbungsModusAn* Firma Westphal http://www.batterien-westphal.de info@batterien-westphal.de Tel.: 040 - 619206 Tel.: 040 - 6906494 *SchleichwerbungsModusAus* Frag nach der MOLL-M3 Bestellnummer 83075 oder Nachfolgemodell 75 Ah, trocken vorgeladen Beschreibe, was Du vorhast. Die dürften das schon kennen... Es gibt eine Reihe von Saabfahrern, die da bestellen. Du brauchst zusätzlich knapp 4,5 Liter Batterie-Säure 37-38% Die bekommst Du überall für ein paar Taler. Und dann ist noch etwas Basteln angesagt, denn eigentlich ist die Batterie für den 9000er einen kleinen Tick zu lang. Demontier die aufgestecken weißen Seitenführungen. Schneide dann vorsichtig beide unteren Klemmleisten an den UNTEREN Kopfseiten des Batteriegehäuses weg. Das sind die verrippten Sockel, die bei LÄNGSverschraubung benötigt werden - der 9000er spannt aber quer. Beschädige dabei nur nicht die Wände der äußeren Zellen. Am Schluß noch Batteriesäure einfüllen, wenn Du magst zu Kontrolle ein Weilchen ans Ladegerät, dann einbauen, glücklich sein. Das Batteriegehäuse hält auch ohne die unteren Stege. Ich rüste seit über 10 Jahren alle meine 9000er auf diese Weise um. Und ich bin wintertags ständig in den Bergen unterwegs, hab nie eine Garage gehabt und bin beruflich auf zuverlässige Fahrzeuge angewiesen.

Aber ich. Wasser pur ohne Konservierung ist tödlich. Genau wie bei dem WaKü Deines Rechners. Ganz gemein sind in Gußteile eingepresste Stahlrohre für die Befestigung von Kühlschläuchen. Falls hier jemand einen VW oder Audi Tdi haben sollte: Oberer Kühlschlauch unter der Designabdeckung... Bei mir kommt das aus dem Faß. Immer da, wo ich zufällig eine Werkstatt mit meiner Anwesenheit beglücke ;-) Und kostet mich dann maximal den Fußweg vom Faß zum Auto...

Ganz einfach. Klar, kann man grundsätzlich "Destilliertes Wasser" verwenden. Sollte man aber nicht, denn das, was einem normalerweise für teuer Geld im Baumarkt als destilliertes Wasser vertickt wird ist - richtig, - DEIONISIERTES, also im wesentlichen ENTMINERALISIERTES Wasser. Und das kann man nun wirklich auch für lau haben. Oder kauft Ihr Euern Frostschutz etwa auch in der Apotheke? Vielleicht sind es ja auch die Sammler von leeren Kanistern unter Euch, die zu "destilliertem Wasser" greifen... ...nur, um noch so ein buntes Plastikteil in der Garage herumstehen zu haben... Wer normales Leitungswasser verwenden will oder muß, gerade in Gegenden mit hohem Kalkanteil, sollte dieses übrigens einmal kurz aufkochen, um zumindest einen Teil der an den Kalkpartikeln haftenden Luftperlen herauszubekommen. @i_h Gehe mal davon aus, daß Du den anderen mitteilen wolltest, daß die Wirkung als Elektrolyt für umspülte Metalle mit unterschiedlichem Wert auf der Spannungsreihe wirklich zu vernachlässigen ist. Also, mir geht's lediglich um unnötig ausgegebene Kohle und das Vermeiden von durch häufigen Kühlwasserwechsel im Laufe der Zeit eingeschleppte Kalkkrusten... Bin da eher Pragmatiker. Bei Wasserpumpen mit Magnesiumgehäuse mag es übrigens vielleicht sogar relevant sein, wenn ständig nur Wasser ohne Korrosionsschutz verwendet wird - und das jahrelang...

Passt aber mit "rot" auf. Umstellen beim 9000er geht durchaus. Bringt bei intaktem Kühlkreislauf durchaus spürbar bessere Kühlleistung. Komplette Anlage muß aber vorher *GRÜNDLICHST* gespült werden. Macht also nur Sinn, wenn eh geschraubt wird. Also zusammen mit Wapu-Tausch, Heizungsinstandsetzung, Kühlerwechsel etc. Vorsicht mit gut gemeinten Entkalkungs-Großbaustellen in Eigenregie. Hab schon mehrere Kisten da gehabt, in denen massiv mit Zitronensäurepulver oder Toilettenreiniger (!!!) rumgesaut wurde. Danach konnte man dann unendlich viel Kühlwasser nachfüllen - oben passte alles rein, unten - ...na, ja - etwas undicht sag ich mal... Verwendet bitte auch grundsätzlich KEIN destilliertes Wasser, sondern besser entmineralisiertes. Gibt es gratis in der Waschküche - beim nächstbesten Konden-Wäschetrockner.

Grabt doch Opas Werkzeugkiste aus und raspelt Euch Eure Löcher da, wo Ihr sie braucht...

Spar Dir die Zeit für diesen Bastel. Was meinst Du wohl, warum selbst intakte Dichtungen grundsetzlich nicht wiederverwendet werden?? Nachziehen macht nur nach Montage von neuen Dichtungen Sinn, solange es die Montagevorschriften verlangen... Beschaff Dir einen vernünftigen Alukühler. Laß die Finger von einem gebrauchten alten Gammelteil, die sind zu 90% auch am Ende. Oder schau Dir das Ding wenigstens vorher an. Sonst lohnt die Arbeit nicht. Nimm gschwind den Kopf runter, hau eine neue Dichtung rein und check dabei den Steuertrieb - gut ist...