josef_reich

Na, sowas... ...meine Lieblings-Sportart. Klappergeister austreiben. Fang mal "Klein" an. Türen: Die Führungszapfen an den B-Säulen können nachgestellt werden. Die weißen Teflon-Gleithülsen verschleißen gelegentlich. Verkleidungen abnehmen, lohnt sich immer, um Gestänge der ZV und den Fensterheber zu schmieren, dabei die oberen Haltezapfen der Verkleidung nachkleben. Cockpit: Beifahrer bitten, nach Richtung der Geräusche zu forschen. Dann gezielt auf die Pirsch. Oder systematisch komplett zerlegen und wieder liebevoll zusammenschrauben. Dach: Dachhimmel abnehmen und Befestigung prüfen. Allgemein: Eine Rolle selbstklebendes dünnes Moosgummi und eine Flasche Teflonspray hilft fast immer... Mein ältester 9000er ist fast 14 Jahre alt - und nichts klappert...

Nur mal so... Ich empfehle NACH WIE VOR jedem, der an den vorderen 9000er-Lautsprechern rumbasteln will, die Cockpitabdeckung auszubauen. Dauert wirklich nur ein paar Minuten. - Mehr Platz bei der Arbeit, besonders um etwas größere Lautsprecherkäfige einzuhängen. - Leichtere Kabelverlegung, man kann von OBEN bis zum Radioschacht durchfädeln. - Der Einbauraum für zusätzliche Frequenzweichen ist dann schon direkt ersichtlich... Und das Wichtigste: Die Abdeckplatte bekommt beim Schrauben KEINE KRATZER ab.

Jooo.... Und zum EINBAU noch ein heißer Tip: senkrecht nach unten bewegen, aber NICHT genau senkrecht halten, lieber UNTEN einen Daumen breit Luft lassen. Dafür OBEN unter leichtem Druck die an der Verkleidung befestigte Scheibenschachtdichtung (*welch ein Wort...*) die Innenseite der Scheibe runtergleiten lassen, damit alle Clips einrasten. Wenn sich die Clips, die in die obere Blechkante greifen sollen auch nur geringfügig verkanten, verformt sich die obere Schaumstoffkante sichtbar. Dann lieber nochmal raus mit dem Ding...

Häääääääää...? Wo ist da bitte das Problem?!? Insgesamt ACHT Schrauben Gehst Du erst Brille suchen - und dann schaust Du mal unter: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=10834 Die am Tacho ist von schäg unten zu erreichen. In der rechten oberen Ecke des Tacho-Glases, oberhalb der Treibstoffanzeige. Schraubendreher zwischen Lenkrad und Wischerhebel durchfädeln. Die im Handschuhfach gibts logischerweise nur bei älteren Fahrzeugen OHNE Beifahrer-Airbag. Ist oben links unter einem Abdeckstopfen hinter dem Klappdeckel am Fachgehäuse versteckt. Bei neueren Fahrzeugen MIT Beifahrerairbag ist sie unter dem SRS-Airbag-Schriftzug links oben an der Airbagverkleidung. Vorsicht beim Abheben wegen dem Klimasensor oben in der Mitte...

An die Perfektionisten... ...oder die Grobmotoriker. Die Zange kann verkanten und den Wischerarm beschädigen - entweder das Profil verbiegen oder zumindest den Lack abhobeln - oder was auch immer... Klemmt ein Stück alten Teppichboden oder dicke Pappe dazwischen, wenn Ihr den Wischerarm wiederverwenden wollt. Und tauscht auch *bitte* gelegentlich den Wischergummi. Hab schon 15 Jahre alte Karren dagehabt, bei denen noch die Teile vom Werkseinbau rumwedelten... Das mittlere Stück von ein bis zwei Jahre alten Front- oder Heckscheibenwischerblättern kann man ohne Probleme ablängen und mit etwas Geschick kostengünstig für die Scheinwerfer weiterverwenden...

Da ist nichts mit Basteln... Obere Cockpit-Abdeckung muß raus. Ist WIRKLICH keine Hexerei. - Batterie abklemmen - Bei Fahrzeugen mit Airbag aus Sicherheitsgründen 15min warten - Beide A-Säuelnverkleidung abziehen - Lautsprechergitter weg, 3 Schrauben pro Seite - Schaumstoffpolster über den Lautsprechern, soweit vorhanden, entfernen - Schrauben darunter + ggf. Lautsprecherrahmen lösen - Eine Schraube im Hanschuhfach oder unter der kleinen Blende mit der Aufschift "Airbag" - Eine Schraube über dem Glas der Anzeigeeinheit, vom Wischerhebel gesehen rechts oben. - Tachomodul raus, Stecker GEFÜHLVOLL lösen - Gummilagerungen an den unteren Führungszapfen einsammeln Glühlampen tauschen. Einbau umgekehrt, Gummilagerungen fixieren sonst verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen hinter den Verkleidungen.

Obwohl... ...würde sich ein Saab nicht als Fisch-Transporter eignen? Gerade mit einem Turbo käm der dann wesentlich früher an die Verkaufstheke. Zwei Hinkelsteine beim 9000er bei umgelegter Rückbank müsste eigentlich auch gehen... @Ziehmy Letztes betroffenes Modell ist der alte 9000 vor der Modellpflege bis MJ93 Hinterer Dachbereich und Schiebedachjalousie. Bei CS, 9-3 und 9-5 hab ich bisher noch keine Schäden gesehen.

Tackern ist Käse. Entweder die radikale Lösung: Dachhimmel ausbauen und neu bespannen. Je nach verwendetem Material sieht das ganz gut aus, wenn man zusätzlich noch die Dachsäulenverkleidungen und die Türblenden bearbeitet... Hab da mal einen Aero gehabt, schwarze Lederverkleidungen passend zu den Sitzen. *schwärm* Oder die Notlösung: Mit einer Kanüle Kleber durch das abgelöste Gewebe spritzen. Material: Extrem dünnflüssigen Cyanacrylatkleber Mehrere Einwegspritzen mit Injektionskanüle, die kleinsten die zu kriegen sind... (Am besten 5ml) Einweghandschuhe !!! Schutzbrillen !!! Abdecktücher Stecknadeln mit Glaskopf Einen "Helfer und Anreicher" Kurzanleitung: Batterie abklemmen. Innenraum KOMPLETT und GRÜNDLICH mit alten Wolldecken oder Bettlaken abdecken. Alle Türen auf, wegen der Dämpfe des Klebstoffes. Gelöstes Gewebe des Dachhimmels bei großen Beulen mit den Stecknadeln positionieren und justieren, damit später nichts verrutscht. Etwas Schräg stechen, dann gehts leichter. Die schadhafte Stelle soll und darf aber zwischen den Fixierungsstellen noch leicht durchhängen. Außerhalb des Fahrzeuges mit der Kanüle vom "Anreicher" eine kleine Menge Kleber aufziehen lassen, ca. 1ml. und Luft rausdrücken, genau so wie beim Onkel Doktor. (Kanüle nach oben, bis die Luftblasen raus sind) VORSICHT MIT EUREN AUGEN !!! Schräg durch die Beulen der abgelöste Gewebeschicht stechen und den Kleber vorsichtig auf die Trägerpappe spritzen. Sofort andrücken. Aber nur an den Stellen, wo man sich absolut sicher ist, daß die Klebeposition stimmt. "Weniger ist Mehr" Viele kleine Klebestellen mit wenig Kleber führen zu einem deutlich besseren Ergebnis als die Hau-Ruck-Methode. Mit etwas Übung bekommt man pro Spritze etwa fünf "Schüsse" hin, bis sie so verklebt ist, daß nichts mehr geht...

Also, wirklich... Diese "Drehbank" ist nur geeignet für folgende Saab-Modelle: http://jpowell.tripod.com/saab-models-toys/ Modellbauer- oder Uhrmacherdrehbank. Mit Glück bekommst Du damit die Stehbolzen vom Zylinderkopf nachgeschnitten. Gerade diese würde ich aber im Falle eines Falles eher neu einbauen... Wenn so ein Spielzeug auch nur im geringsten Maße für die KFZ-Instandsetzung geeignet wäre, hätte jede Werkstatt schon längst so ein Teil. Spar Dir die Kohle und hol Dir dafür lieber einen gescheiten Satz Auszieher oder einen Drehmomentschlüssel...

Vielleicht hilfts ja... Das Kästchen würde ich an Deiner Stelle mal drinlassen... Sonst gibt es direkt noch zusätzlich ein Airbag-Problem. Hast ansonsten ziemlich genau in der Reihenfolge getestet, wie ich es auch getan hätte. Hut ab. Beschreib mal, in welchem Moment der Fehler zum ersten Mal aufgetreten ist. Hör auf, nur auf Verdacht alle Baugruppen des Wagens zu tauchen. Nach Deinen Beschreibungen scheint die Ursache eher in einer Fehlfunktion der nachgerüsteten Wegfahrsperre zu liegen. Dieser Kram wird natürlich nicht von der Systemdiagnose überwacht, deshalb läßt sich auch kein Fehler auslesen. Mein nächster Schritt wäre, den Kabelbaum in den Serien-Auslieferungszustand zu versetzen. Suche nach nachträglich gefrimmelten Kabeln, die NICHT in mit in der Gewebeummantelung eingeflochten oder in den Verlegeschläuchen liegen. Wenn diese dann auch noch an nicht-saabtypischen Steckern enden, bist Du auf dem richtigen Weg... Häufig erkennt man diese Basteleien an nachträglich angeklemmten Stromdieben (das sind diese elenden blauen Abzweige mit Überwurf) oder Baumarkt-Kabelschuhen. Die Perfektionisten unter den Tüdlern löten sogar wild am Kabelbaum rum. Weils ja so gut hält... *grausel* Oft mit Tonnen von liebevoll gewickeltem Klebeband getarnt - deshalb schwer zu finden. Folge diesen Anti-Kabeln konsequent unter alle Verkleidungen. Fang im Cockpit an, nimm die leicht zu demontierenden Baugruppen der Mittelkonsole raus und löse zusätzlich den Sicherungs/Relaiskasten am Handschuhfach. Suche nach Auffälligkeiten, die SO ganz bestimmt nicht vom Band gerollt sind. Habe schon Bastelkisten gesehen, wo dieser Kabelkrampf mit Unterbodenschutz getarnt an die Benzinleitungen gebunden war. Oder wild unterm Teppich verlegt, unter Türdichtungen eingeklemmt, zweimal ums Radio gewickelt, ... Schmeiß diesen Kram raus oder klemm ihn erstmal konsequent ab. Kabelenden isolieren, vorher mit Durchgangsmesser auf Kontakt mit Klemme 15 (Schaltplus), 30 (Batterieplus) und 31 (Masse) die Funktion ergründen. Isoliere die Enden Deiner Fundstücke gründlich, bis Du Dir über die Funktion jedes einzelnen Kabels im Klaren bist. Mit Glück findest Du entweder den Kurzschluß - eine Scheuerstelle eines schlampig verlegten Zusatzkabels - oder irgendein verstecktes zusätzliches Abschaltrelais, daß ursprünglich mal den Benzinpumpensteuerkreis und/oder die Einspritzpumpe blocken sollte, aber mittlerweile verreckt ist.

Panhardstrebe schweißen... ...kommt für mich in der Hitliste direkt nach: "Runderneuerung der Bremsscheiben mit Polyesterspachtel" Durch die Hitze verändert sich das Gefüge des Stahls. Wird butterweich und bricht bald wieder. Verstärkung hin, Verstärkung her - Das bekommt kein Schweißer der Welt vernünftig hin... Hol Dir neue oder gut erhaltene Austauschteile und kick das Schweißgebastel in die Tonne.

Für die Kohle... ...ist aber besseres zu kriegen. 5400,- ist selbst für einen Aero von 95 als Automat mit 215.000 deutlich zu viel. Zumal schon die Felgen geplündert wurden. Da weiß ich zum fast gleichen Preis mindestens zwei Aeros mit um die 150.000 und Vollausstattung, aber auch "leider" nur Automaticgetriebe, die im Schwabenländle auf einen neuen Liebhaber warten... Und beide sind meines Wissens so ziemlich komplett durchsarniert, was bei dem mit der "Schwäbschen Eisenbahne" noch zu prüfen wäre. Wundert Euch nicht über unseren Staat. Bei den Toten ist nichts mehr zu holen. Die hat er nämlich schon abgezockt.

Noch ein paar hübsche Stelle... Übergang Längsträger zum Heckschließblech. Parallel zur Blechsicke. Linke Seite ist am schlimmsten. Direkt unterhalb der Glasfaserecken. Von Außen durch Stoßfänger verdeckt. Z-Versteifungsbleche der vorderen Kotflügel. Unmittelbar unter den Leuchtengehäusen. Ganz böse: Abdeckbleche der Bremsscheiben durch Hitzeeinfluß. Abschirmblech unmittelbar über Hauptkat bei den D2-Fahrzeugen mit Kat unterm Hauptboden. Schuhe unter der vorderen VA-Querlenkerverschraubung. Auch Leichtmetall vergammelt.

Lasst mich raten... Da hat wohl jemand festgestellt, daß bei uns die brauchbaren Aeros alle in fester Hand sind. Kurzurlaub in der Schweiz gemacht? Also, ich hätte im Großraum St. Gallen mit der Suche angefangen...

Sag ich doch... ...finales Mola-Stadium. Und tausch ggf die Halteblöcke der AGA. Die halten zwar normalerweise ewig, aber nur dann, wenn die Maschiene nicht hin- und herbockt. Rohr oder S-förmig gebogenes Teil vom Auspuff?? Doch nicht etwa ein U-Profil mit Querschnitt 20x5mm - dann fehlt Dir jetzt eine Auspuffaufhängung. Das mögen die Verschraubungen der Rohrflansche gar nicht so sehr. Werden in kürzester Zeit undicht... ...aber Du hältst es vermutlich für sportliches Röhren.

Yepp. Im finalen Stadium drücken die Lastwechsel Dir fast die Gänge raus. Aber keine Panik, vorher krepiert die Schaltstange... Und damit Du es nicht überhörst, bricht dann noch das Wellrohr vom Auspuff. Gesunde Molas beim 9000er sind verdammt stramm. Wenn ich bei meinen Kisten an den Zylinderkopf lange, kriege ich die Maschine allerhöchstens jeweils einen halben cm nach vorne/hinten gezogen/gedrückt. Vielleicht hast Du Glück und nur das obere Lager ist hin.

Hängt davon ab... ...was Du ausgeben willst. Fang mal mit Sichtkontrollen und Kleinkram an. Tauschen auf Verdacht frißt nur das Konto leer. Poly-V-Riemen, Innenseite auf Alterungsrisse checken. Wenn ja, neu - mit beiden Umlenkrollen. Wapu dann direkt auf Lagerspiel untersuchen. Bis 0,5mm in Achsrichtung ist ok. Steuerkettenspanner - ab drittletzter Raste demnächst neue Kette einziehen. Dabei Ölpumpe anschauen. Batteriecheck ist wohl auch schnell gemacht. Alle Schraubstellen des Ladestrom- und Anlasserkreises mit Polfett einsetzten. Klima auffüllen lassen. Es diffundiert selbst ohne Defekt im laufenden Betrieb immer ein bischen aus den Leitungen und irgendwann verreckt dann der Kompressor. Innenraumfilterwechsel ist gut. Hoffentlich nicht vergessen die Anlage zu desinfizieren... Die Pilze wachsen nicht nur im Papierfilter. Ganz heißer Tip: (Falls kein Kühler mit Alu-Lamellen eingebaut ist) Bau mal die vordere Unterbodenverkleidung weg. (Erst die beiden Ecken lösen) Dann prüfe den unteren Bereich des Kühlerpaketes. Die Kühllamellen gammeln mit der Zeit weg, obwohl von oben alles wie neu aussieht. Falls Dir das zu viel Arbeit ist, leuchte von vorne durch die Kühllufteinlässe unterhalb der Stoßstange nach Grünspan am Kühlernetz. Stöber halt mal durchs Forum. Alles, was bei anderen häufiger als normal Defekte verursacht, ist es wert, beim eigenen Wagen kritisch untersucht zu werden.

Tjaa... Bei meinem ehemaligen von 1987 ist damals während 480.000 km auch nur ein einziges Mal die Sicherung durch, wegen einem schwergängigen ZV-Motor... Sonst nie auffällig gewesen. Also, besser ist es ab 93 keinesfalls geworden. Nur anders. *grml*

Äääääätschebätsch @Transalpler Zit.: @ Josef Reich: ich wette mal, das dein 9000 ein nach BJ 95 ist... Einer von meiner Flotte ist tatsächlich nach BJ95 - aber derjenige, der am häufigsten spinnt, ist der Methusalem vom Oktober 93 Es ist es dank Ballistol und Nähmaschinenöl niemals ein Totalausfall, sondern nur vereinzelte unmotivierte Unzuverlässigkeit von jeweils einer einzelnen Türe. Erstaunlicherweise niemals mehrere gleichzeitig und auch nicht immer die gleiche. @turbo9000 Habe kein Problem mit einem Ausfall wegen Verschleißes, trotz Pflege. Nichts hält ewig. Aber diese Ratespielchen, ob denn jetzt alle Türen zu sind, nerven. Und meine Karre ist wahrlich nicht der Einzelfall. Wäre ich Sammler von Autoradios, Handtaschen, Handys und sonstigem Trödel, hätte ich leichtes Spiel - Einfach nur jeweils ein Kontrollgang um die im Vertrauen auf die ZV abgestellten 9000er. - Garantiert hohe Trefferquote.

Ist ja auch irgendwas !!! Nee, von dem kommt es nicht. Aber vom billigen, ins Dünnblech gepöppelten Plastiknippes, der ab Werk als Lager der Gelenke und als Führung der Schließgestänge verbaut wurde. Hintere Türen: Schau Dir nur mal das "Drehlager" (*hüstel*) an der Umlenkwippe an, direkt am Ende von dem kurzen Drahtstück das zum Handbetätigungsknauf neben der Lüftungsdüse an der Scheibe führt... Oder die "Präzisionsführungen" (*abkotz*) für die Schubstange nach hinten...

Was habt ihr immer mit den Funkfernbedienungen ?? Ich wäre froh, wenn dieser ganze Firlefanz einschließlich Wegfahrsperre in meinen 9000ern gar nicht erst eingebaut worden wäre, dafür aber die Stellmotorenansteuerung etwas zuverlässiger. Was nützt mir der scheinbar coole Sender, wenn dann doch gelegentlich nur drei von vier Türen absperren - ohne defekt zu sein, beim zweiten Versuch gehts dann wieder - und ich letztlich doch eine Runde um die Karre schleichen muß, um nachzuschauen, ob die Luken alle zu sind. Hinweis für die "Ganz Schlauen", die jetzt garantiert einen Kommentar ablassen werden: Stellmotoren sind neuwertig. Gestänge leichtgängig. Steuergerät durchgemessen und fehlerfrei. Elektrik topfit, kein Kabelbruch, Kontakte und Stecker gereinigt.

Ganz einfach... Die Ansaugbrücke ist schwingend gelagert. Trotzdem verhindert sie vernünftiges Schrauben unterhalb. Es sei denn, Du hast einen Fakir mit Schlangenarmen in der Familie. Die ganzen Unterdruckleitungen sind im Weg - und außerdem zu kurz, um sie vernünftig wegzudrücken. Deshalb empfehle ich, das Oberteil der Ansaugbrücke zu lösen. Dann nimmt man noch die Halterung für die Hülse des Ölpeilstabes ab und kann die Brücke gefühlvoll aus ihrer Einbauposition nach oben drücken. Holzkeil mit Putzlumpen darunterklemmen. Dadurch hat man *DAS* bischen mehr an Platz, um darunter zu werkeln. Ganz hinten, unmittelbar vor der Dämmung der Spritzwand sind die Gummiabkopplungen des Oberteils der Ansaugbrücke. Schwarze Zylinder, sehen aus wie ein ein sehr dickes kurzes Stück Gummirohr. Das sind sie nämlich auch... Funktionieren bei der Aktion wie ein Scharnier. (Man kann sie direkt auch nach Alterungsrissen untersuchen) Lage der Schrauben der Brücke: 1) In FR gesehen links - folge einer gedachten horizontalen Verlängerung des Gasseilzuges (also quer zur Fahrtrichtung) aus der Richtung kommend bevor er nach unten in die Kulisse einschwenkt. 2) In FR gesehen rechts - analog links, spiegelbildlich zur Ansaugbrücke Olstabhaltewinkel hat zwei Schrauben oben. Peilstab mitsamt Führungsrohr gefühlvoll nach hinten zur Spritzwand drücken. Wirst schon sehen...

Klingt für mich wie Problem mit dem Temperatursensor. Gleich das Leerlaufregelventil mit checken. Ölschmand entfernen. Kabel durchmessen. Erklärt sowohl ungewöhnliches Kaltstartverhalten als auch Ruckeln unter Teillast. Die Teile sitzen wohl gewöhnlich am ZK unter der Ansaugbrücke... ...wenn der Marder sie nicht gleich mitgenommen hat. Gummilagerung erleichtert die Sache. Obere zwei Schrauben von der Brücke wegbauen. Ölpeilstab aushängen. Dann ist mehr Platz zum Schrauben.

Die Wahrscheinlichkeit, beim (zwangsweise) gewaltsamen Entfernen des Knaufes die RWG-Sperre zu himmeln ist seeeeeehr hoch. Keine einzelnen Ersatzteile lieferbar. Neues komplettes Schaltgestänge mit Bock kostet dann um die 400 Ocken.

Von mir gibts die Höchstwertung für hartnäckige Fehlersuche. Noch' Tip fürs nächst Mal: Mit einem kleinen Schaber gefühlvoll die scharfen Kanten des Kollektors brechen und danach peinlichst reinigen. Das vermeidet künftige Spanbildung.