phil23

vielleicht macht es trotzdem Sinn, wenn der Unterschied nur die drei Kettenräder AGW wären: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/zahnraeder-riemenscheiben/kettenrad-ausgleichswelle-einlassseite/1023936/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/zahnraeder-riemenscheiben/kettenrad-ausgleichswelle-auslassseite/1023252/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/zahnraeder-riemenscheiben/kettenrad-ausgleichswelle-rechts-oben-umlenkrolle/1041207/ sonst eben den nehmen, nimmt sich nicht soviel https://schweden.parts/p/8844/steuerkettensatz-steuerketten-satz-antriebsteile-satz-steuerkette-kettensatz-original-saab-900-ii-9000-4-zyl-94-98.html wobei man Skandix keinen Vorwurf machen kann, diese ominöse Motornummer taucht so auch im EPC auf.

stimmt auch wieder. Also passt der Satz nur für die B2X5 Motoren. Hatte bei Skandix kein Fahrzeug ausgewählt und in der Universalbeschreibung steht, dass der Satz auch für manche 9000er passt. Soll aber nur für Saab 9000ab 1998ab Motornummer 002471 passen. War da nicht mal was, dass allerletzte 9000er schon mit B2X5 Motoren ausgeliefert wurden / werden sollten. Letztlich auch egal, scheint nur der Satz für den 9-5 zu sein.

Wenn sie da funktioniert haben und ok waren, warum sollten sie auf dem Saab nicht passen? Der 16er ist eben je nach Kaufdatum nochmal günstiger, hängt aber vielleicht auch von vorhandenen Felgen ab.

Ja, der 90490362 bei den B2X5 Motoren. B204 hat keine Cobra, aber so haben sie einen Überholsatz, der für alle Motoren passt. Vielleicht war das der Gedanke.

hatte ich auch schon gesehen, aber nur welche mit mm Abstufung gefunden. Und die waren richtig teuer.

An Durchmessern von O Ringen bin ich auch immer am verzweifeln. Gummi lässt sich verdammt schwer messen. Dann stimmt aber der Eindruck von den Bildern bzgl. Größe und geringerer Schnurstärke. Starke Vermutung: der größere ist der O-Ring für die Abdichtung zwischen Cobra und Verdichtereinlass, den hatte ich mal mit ca. 52x2,4 ausgemessen.

Es scheint so, dass die Pumpe auch mindestens beim B2X4 Motoren beim 93 eingesetzt wurde, da werden unterschiedlich große Dichtringe verwendet. Skandix gibt beide mit 3mm Schnurstärke und 39 (55562943 http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/wasserpumpe/dichtring-wasserpumpe-3-mm/1004669/ ) bzw. 37mm (http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/wasserpumpe/dichtring-wasserpumpe-3-mm/1004668/ ) an. Das passt aber nicht zu den Lieferungen von 2x klein und 1x groß, da für den 9-5 2x klein benötigt wird. Auf den Fotos sieht der Unterschied aber größer als 37 zu 39 aus, die Schurstärke scheint beim großen auch geringer zu sein.

Ölthermostat wird mit einem Metallgummi Dichtring verschlossen, der kann es nicht sein.

Hallo, hat jemand eine Idee, wofür der dritte größere O Ring im Überholsatz für die Ketten gedacht ist? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/steuerkettensatz-gross-fuer-nockenwellen-ausgleichswellen/1012233/ (im größten O Ring für den Ölpumpendeckel liegend) Hier werden sie zwar auch beschrieben, mir fällt aber nicht ein, wofür er sein sollte. http://www.serioussaab.co.uk/Procs_pages/proc_pages/p_chain.html (der größere rechts oben) Wenn er sich an die Reihenfolge auf dem Bild hält, müssten sie zum alloy coolant pump adaptor gehören, da finde ich im EPC aber nur die beiden gleichen etwas kleineren O Ringe.

kannst du erklären, mit welchen Teil? Ich hatte die Handhabung so verstanden: Einzel Stifte zum Rausdrücken Doppelblock mit Doppelgegenhalter zum Verpressen der Lasche. Mit welchen Teil wird der Niet aufgespreizt? edit: ah jetzt, hier ab 6:10 Das Teil soll also eine kegelförmige Nut von Innen nach Aussen erzeugen, die V Nut Werkzeuge zwei abgeflachte Verdickungen. hier wird es (mit einem anderen Werkzeug) nochmal erklärt. Ist sicher geklärt, dass diese Aufspreizung mit Kegel auch für nicht Hohlnieten geeignet ist?

kann man damit auch die Nieten selber wieder spreizen? Das Aufpressen der Lasche alleine sollte doch nicht ausreichend sein? ab 2:10 Im WIS ist es meine ich auch so beschrieben, dass mit der V Nut jedes einzelne Stift gespreizt werden muss.

ne, die anderen. Ich hatte ja die Schläuche und Rohre vom Turboladeraustritt bis zur Drosselklappe beschrieben. Die sind mit Schellen befestigt. Diese kontrollieren. Schläuche vor dem Turbo können sich auch lösen, ist aber unwahrscheinlich(er), da ist ja kein Druck drauf. Du wirst es sehen, sobald du die Haube aufmachst. Im Zweifel einfach alle Schellen kontrollieren, schadet nie. Bypassventil: am dünnen Ende saugen, es sollte sich ein Unterdruck aufbauen, der gehalten wird.

Vom Turbolader geht ein Schlauch zum Ladeluftkühler (könnte man Ladeluftschlauch 1 nennen). Vom LLK geht es weiter über einen schwarzen Schlauch (könnte man Ladeluftschlauch 2 nennen) zum schwarzen Rohr (könnte man Ladeluftrohr nennen). Das Rohr geht zur Drosselklappe und von da ins Saugrohr. Unterdruck gibt es erst nach der Drosselklappe. Daher wird sich keiner der Schläuche zusammenziehen. Bitte erstmal alle 5 großen Schellen prüfen, danach noch die zum Bypassventil. Bypassventil wurde durch Saugen auf Funktion geprüft? Man muss die Schläuche wirklich in der Hand haben oder dran ziehen. Unter Druck springen sie ab und drücken sich dann durch den Einbau wieder zurück. Sehen wird dann schon sehr schwierig.

an der DK ist Richtung Beifahrerseite ein silberner Bügel, der mit der Achse der DK verbunden ist. Wenn man auf den Bowdenzug drückt (oder jemand anderen das Gaspedal drücken lässt) darf sich nur der Teil bewegen, an dem der Bowdenzug eingehängt ist, nicht der Bügel. Ausserdem müsste im Limphome Modus das Limphome Relais 5x klackern, um wirklich sicher den Limphome auszulösen. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob es im Motorraum sitzt oder unter dem Lenkrad, es ist aber hörbar, wenn man weiß, dass man drauf achten muss. Rückstellanleitungen am besten bei Youtube suchen. Ggf. die schwarze Abdeckung mit den beiden 10er Schrauben entfernen, dann kommt man besser dran bzw. kann es besser erkennen. Auf die Finger aufpassen, wenn Zündung an ist. Der Schutz dient nicht (nur) der DK, sondern soll hauptsächlich Einquetschungen der Finger verhindern, sollte sich aus irgendwelchen Gründen die DK bewegen.

oder doch mal Fehler auslesen. Billigscanner 10-20€ OBDLink SX ca. 40€ Tech 2 irgendwas um 300..400€, je nach Variante.

wieviel hatte der Motor runter? Welches Baujahr, also war die KGE schon die 2004er Version oder wurde sie irgendwann mal auf PCV#6 aufgerüstet.

also erstmal klären, ob es ein Automatik ist. Dann könnte man mal probieren, ob er in N besser startet, vielleicht mit etwas vor und zurück bewegen des Gangwählhebels.

aber sollte bei KWS Schaden nicht der Anlasser drehen, ich vermute den Fehler woanders.

helfen die Diagramme im 89-90 3.2 nicht weiter? Papierseitenzahlen 66 und 72.

demnach hätte die LH 2.2 1x57 (3polig) und 1x 67, die LH 2.4 2x 67 (6 polig).

Du bist witzig: forderst von anderen Logik ein und kommst zwei Posts weiter oben von Kühlproblemen in wenigen Zeilen über Dampfdrucktopf, dem Vorwurf, weder von Physik noch Chemie Ahnung zu haben, sondern gerade den Führerschein geschafft zu haben, rüber zu Asylanten und deren Beschäftigungsverhältnissen.

wurde das Turbinenrad bzw. die Welle mit dem Rad drauf ersetzt? Alles andere macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn am Rand schon Material fehlt.

Gibt es Empfehlungen für einen geeigneten Kettennieter zum Einziehen einer offenen Steuerkette oder sollte man das selber ohne (Super) Spezialwerkzeug nicht versuchen?

0,45V liegen an, Komma verrutscht.

bevor man groß mit Widerständen rumprobiert, kann man ja auch seinen wohltemperierten Finger um die Sensoren legen. An die Gemischsensoren sollte man re und li dran kommen, wenn man die Verkleidungen eben abbaut, der Innenraumsensor sollte so erreichbar sein. Wenn die dann immer noch -2 oder 45 anzeigen, kann was nicht stimmen. Sprünge sind sowieso suspekt. Kalibrierung kann man ja nochmal durchführen, dann ist der Punkt schon mal zweifelsfrei beseitigt.