phil23

Der UV Schutz des Polycarbonats erfolgt durch den UV beständigen Lack, siehe Dokument oben, nicht durch die glatte Oberfläche. Das Material Polycarbonat ist ohne eine geeignete Beschichtung gegenüber UV-Strahlung und Kratzern sehr empfindlich und muss deshalb mit einem speziellen Klarlack zum Schutz beschichtet werden. Diese Beschichtung wird bereits bei der Scheinwerfer- produktion im Lackier- oder Flutverfahren appliziert. Ein Problem ist jedoch eine zunehmende Vergilbung der beschichteten Ober- fläche, je länger diese Scheinwerfer UV-Licht ausgesetzt sind. Der Werkszustand ist auch lackiert, irgendwie schaffen sie es wohl, die Oberfläche zu lackieren. Andere Kunststoffteile an Autos sind auch lackiert und blättern nach 2 Jahren nicht ab. Stoßstangen, Spiegelgehäuse, Kotflügel,..... Welchen Lack genau hast du verwendet, wurde er mit Primer vorbehandelt? War es spezieller Scheinwerfer Lack oder nur "normaler" 2K Klarlack? Wahrscheinlich wurde der Primer vergessen und dann hält der Lack nicht lange. edit: ab 01:28 ein 1 Jahr Ergebnis der Bedampfungsmethode (und der Politurmethode ohne UV Lack, nur flüssigem Versiegelungsmittelchen) https://www.youtube.com/watch?v=kV9pMC9D3WM

2K Lack sollte UV beständiger und langlebiger sein als irgendwelche Mittelchen, die im Dampf enthalten sein könnten. Welche Lackprodukte hast du verwendet? Mit Primer?

Hallo, hat jemand Erfahrung bei der Aufbereitung der Kunststoffgläser mit Bedampfen und anschließender 2K Lackierung? Beim Bedampfen wird die Oberfläche chemisch geglättet lt. Youtube ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Irgendwie soll noch ein UV Schutz in der Flüssigkeit enthalten sein. Da ich einen 2K Klarlack für haltbarer halte, würde ich lieber den anschließend verwenden. Von Opel gab es eine Produktempfehlung zur Reparatur, u.a. Spraymax. Die genauen Produkte scheint es nicht mehr zu geben, der inzwischen erhältliche 2in1 2K Scheinwerferlack enthält den Primer. https://www.spraymax.com/de/produkte/produkt/klarlacke-beispritzverduennung/2k-2in1-scheinwerferklarlack/ Alternativ könnte man dieses Set verwenden: https://www.amazon.de/COLORMATIC-359248-ColorMatic-Scheinwerfer-Klarsicht-Set/dp/B009QJ9J94/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=24WRQI3G7OYL4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zIlfEiO8CDws00lhEwdKHUELhfeOEHnO6ucrn9V31Feq0ZNbr5odNzOrPnmWnwJor73O0Xr4-uqq8HmbOBPwdeEFegrGlyIJvyf0tBawU-sjGEFLSACKWGLoWjHOGv_b5KBS_2bT7R67nF6zy2Zrz2Cu6SiqgBK3X2kwcjftGVFK8N212DcKREssHZpHuaRLfMs5KrkujRNgDSJZbH0IR4D-Yf4Tro1hjfAMO8m9L1KBk3-h_xUiWKQagcBVQfADjHdZ7sb19S9cRbgddmKFA3Z6bVehdvXDEfMDG9bNz2Q.UyjFmUDeGjq7LPXhUDpPN0Lwc3G-HLvNxl1-pFPVXSk&dib_tag=se&keywords=Scheinwerfer+Bedampfen&qid=1786214978&s=automotive&sprefix=scheinwerfer+bedampfen+%2Cautomotive%2C226&sr=1-12&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.00b1ec55-3783-4b8e-9430-16820cd5ad16 Mir geht es speziell um die Kombination Bedampfen und anschließender Lackierung: funktioniert das überhaupt? Es ist evtl. schon irgendein UV Schutz auf der Oberfläche und evtl. ist die Oberfläche zu glatt, ggf. könnte eine minimal rauhe Oberfläche für die anschließende Lackierung mit Primer oder als Kombiprodukt sinnvoller sein? opel-polycarbonat-scheinwerfer-oberflaechenreparatur.pdf

hatte der Motor vorher auch schon das Problem oder was war der Anlass, die Lagerschalen zu tauschen? Gibt es sinnvolle Fotos der Lagerschalen oder schon entsorgt? Da Tech 2 vorhanden: wie warm ist die Kühlmitteltemperatur, bei welcher Drehzahl kommt die Öldruckleuchte? Geht sie bei höherer Drehzahl wieder aus?

es dauert auch ein paar Minuten (10-20??) bis alle Steuergeräte einschlafen. Zum Messen: einen Pol lösen, Haube auf, Auto abschließen, 20 Minuten warten, mit 10A Messbereich anfangen, eine Messspitze auf den Batteriepol halten, anderen außen am Kabelschuh, Kabel abziehen, Strom messen, ggf. auf den kleineren Messbereich umschalten. Ggf. zweite Person zur Hilfe nehmen. 20-40mA sollte ok sein.

mit Schweißen war eher eine Reparaturlösung für ausgebaute Wellen gedacht, falls gar nichts anderes mehr geht. Danach müsste man sie aber abdrehen, ist also aufwendiger. Speedi sleeve hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, wobei es eigentlich die Standardlösung für verschlissene RWDR Oberflächen ist. Gibt es einen passenden Durchmesser? Rohr zum Auftreiben muss man sich besorgen, ggf. Rohrschlüssel oder Nuss, wenn es kurz genug ist.

neue Batterie? Was soll der Test zeigen außer dass ein Ruhestrom fließt? Springt der Zündschlüssel richtig nach oben?

Lambda im Leerlauf und Fahrt beobachten und Wagen einmal warm laufen lassen bis die Lüfter einschalten.

Kann man die Kratzer evtl. Mit Kleber oder Flüssigmetall auffüllen? Ggf. Schweissen?

was macht denn die Lambdaregelung, sollte mit Tech2 auslesbar sein. die ersten Sekunden wird sie nicht aktiv sein, nach 10-15s aber schon. Fraglich, ob er bis dahin kommt oder schon aus ist. in 10-15s dürfte der KWS aber kaum warm werden bzw. man kann den Motor ja über Nacht mit geöffneter Haube auskühlen lassen, dann hat man etwas mehr Puffer.

Aber nur den Bosch KWS verbauen.

Drosselklappe in limp home Position? Lambdasonden eingesteckt? Was wurde vorher noch gelöst? Tankentlüftungsventil? Kurbelgehäuseentlüftung?

Wie lange lief der Starter?

Die Batterie dürfte defekt sein. 1,5 Minuten selbst bei 150 A sind unter 5 Ah. Wie andere schon schrieben, das dauert länger. Mit frischer Batterie sollte es klappen.

Wie lange lief der Anlasser? Wenn das alles trocken ist kann es dauern.

(Bastel) Skalpell?

Eine Koppelstange komplett ausbauen. Der Wagen fährt auch ohne und es ist die einfachste Diagnose. Durch Wackeln stellt man da nichts fest.

Er hat den Wagen doch bereits abgeschrieben/will ihn zeitnah verkaufen und sich einen neuen besorgt. Den Gang zum TÜV kann man sich sparen....

das würde ich so nicht unterschreiben. Die AU prüft im Leerlauf und erhöhten Leerlauf, ob die Lambdaregelung funktioniert und da noch ein Rest an Katfunktion vorhanden ist. Das der Kat dann trotzdem bei höherem Durchsatz nicht mehr funktioniert und die MIL angeht, wird damit nicht überprüft. Zumal der Abgastester auch nur die CO Konvertierung überprüft, was die einfachste Konvertierung der Abgaskomponenten ist.

Rostlöser kann helfen, nur geht es hier um die Alu Achsschenkelträger, die zudem noch wenig gelaufen sind nach der Überholung und dem Bild auf der anderen Seite nach eigentlich keinen Rost angesetzt hatten. Vermutlich einfach nur zu fest mit dem Schlagschrauber angeknallt.

die ist eher locker geworden, weil die nur mit einem Kabelbinder befestigt war. Bei neuen Manschetten (ggf. härter/anderes Material/weniger ausgleiert) und vollem Lenkeinschlag ist da eben etwas Zug drauf.

Warum sollen die Tasten überhaupt raus?

Bei der Achseinstellung bleibt der Kopf drin. Die Spurstange wird im Kopf gedreht. Sonst könnte man die Spur auch gar nicht einstellen, wenn es nur komplette Umdrehungen gäbe. Bau halt einen anderen Achsschenkelträger ein, solange dauert das auch nicht bzw. ist schneller als noch Stunden an dem zu verbringen. Drehmomentschlüssel besorgen, mit Schlagschrauber und Gefühl wird das nichts.

Warm machen, Spurstangenkopf nächste Woche ersetzen. Oder Blech ausschneiden und zwischen Spurstangenkopf und Achsschenkelträger klemmen, um das Gummi gegen Wärme abzuschirmen, evtl. oben einfach naßen Lappen drauf legen. Wenn es 2008er Baujahr ist, sollte der Achsschenkelträger aus Alu sein, der braucht nicht so viel Wärme. Oder kräftigeren Abzieher verwenden, evtl. passen auch ganz normale Zweiarm Abzieher.

und was war die Lösung des Problems?