phil23

Eine Koppelstange komplett ausbauen. Der Wagen fährt auch ohne und es ist die einfachste Diagnose. Durch Wackeln stellt man da nichts fest.

Er hat den Wagen doch bereits abgeschrieben/will ihn zeitnah verkaufen und sich einen neuen besorgt. Den Gang zum TÜV kann man sich sparen....

das würde ich so nicht unterschreiben. Die AU prüft im Leerlauf und erhöhten Leerlauf, ob die Lambdaregelung funktioniert und da noch ein Rest an Katfunktion vorhanden ist. Das der Kat dann trotzdem bei höherem Durchsatz nicht mehr funktioniert und die MIL angeht, wird damit nicht überprüft. Zumal der Abgastester auch nur die CO Konvertierung überprüft, was die einfachste Konvertierung der Abgaskomponenten ist.

Rostlöser kann helfen, nur geht es hier um die Alu Achsschenkelträger, die zudem noch wenig gelaufen sind nach der Überholung und dem Bild auf der anderen Seite nach eigentlich keinen Rost angesetzt hatten. Vermutlich einfach nur zu fest mit dem Schlagschrauber angeknallt.

die ist eher locker geworden, weil die nur mit einem Kabelbinder befestigt war. Bei neuen Manschetten (ggf. härter/anderes Material/weniger ausgleiert) und vollem Lenkeinschlag ist da eben etwas Zug drauf.

Warum sollen die Tasten überhaupt raus?

Bei der Achseinstellung bleibt der Kopf drin. Die Spurstange wird im Kopf gedreht. Sonst könnte man die Spur auch gar nicht einstellen, wenn es nur komplette Umdrehungen gäbe. Bau halt einen anderen Achsschenkelträger ein, solange dauert das auch nicht bzw. ist schneller als noch Stunden an dem zu verbringen. Drehmomentschlüssel besorgen, mit Schlagschrauber und Gefühl wird das nichts.

Warm machen, Spurstangenkopf nächste Woche ersetzen. Oder Blech ausschneiden und zwischen Spurstangenkopf und Achsschenkelträger klemmen, um das Gummi gegen Wärme abzuschirmen, evtl. oben einfach naßen Lappen drauf legen. Wenn es 2008er Baujahr ist, sollte der Achsschenkelträger aus Alu sein, der braucht nicht so viel Wärme. Oder kräftigeren Abzieher verwenden, evtl. passen auch ganz normale Zweiarm Abzieher.

und was war die Lösung des Problems?

Formiergas 95/5% ist nicht brennbar, da passiert nichts. Daher kann man es so unbedenklich als Lecksucher einsetzen. Bei kleineren Lecks und wenn es noch nicht jahrelang leer ist, reicht es teilweise aus, einfach N2 draufzugeben und das restliche R134A mit geeignetem Schnüffler zu finden. Das R134A löst sich im Öl und liegt daher bei kleinen Lecks noch in der Anlage vor.

Kann genauso gut ein einzelnes Leck sein. Man sollte schon ein paar Minuten in die Lecksuche investieren, zumal die oder das Leck ausreichend gross sind.

Der Service sollte eigentlich einen R134 Lecksucher und oder UV Lampe haben, womit das Leck einzugrenzen ist. Es ist unverständlich, warum das nicht behoben wird.

die Unterschiede wird dir vermutlich keiner sagen können. Und bei den "Markenventilen" wird es hauptsächlich der Preis sein, die sind größtenteils nur umgelabelt, damit man etwas im Programm hat. Bei Expansionsventilen könnte es gut möglich sein, dass die sowieso alle von Frigair stammen. Kompatibilität: da ich es selber nicht weiß, recherchier doch mal, von wem die Kompatibilitätsüberprüfung angestoßen wird und wie der Prozess abläuft. Schickt der Teilehersteller es dem Automobilhersteller und bittet um Freigabe oder andersherum? Was steckt hinter Techdoc? Wer darf/soll da etwas eintragen? Vielleicht hatte Saab zu dem Zeitpunkt auch einfach keinen Bedarf/Zeit/Lust, noch mehr Teile zu genehmigen oder wie auch immer. Oder aber: das Teil/die Firma existierte noch gar nicht als es Saab noch gab bzw. Saab wird vielleicht 2010 andere Sorgen gehabt haben als Expansionsventile für 9000 und 900 auf Austauschbarkeit zu prüfen. Was ist eigentlich das Problem, dass es ausgerechnet am Expansionsventil liegen soll? Wer hat wie die Diagnose gestellt?

der entscheidende Satz: "Das Expansionsventil lässt die maximale Menge an Kältemittel durch, die verdampfen kann. Dies verhindert, dass flüssiges Kältemittel den Verdampfer verlässt." Das Expansionsventil regelt die Überhitzung, also den Abstand, dass flüssiges Kältemittel durchbricht. Das Expansionsventil weiß nicht, ob es in einem VW oder Saab steckt und ob Lüfterstufe 1,2 oder 4 eingeschaltet ist. Was soll daran nicht funktionieren? Wenn das Ventil einen Durchfluss von 0-x regeln kann, kann es nicht zu viel Kältemittel durchlassen, da es immer bis 0 herunterregeln können muss. Ja, es kann zu klein sein, so dass bei maximaler Öffnung nicht genug KM durchströmen kann. Nur fährt man selten im Death valley herum, daher ist das zu vernachlässigen... Auch 100-200g/Jahr sind deutlich zu viel Leckage, daher Leck finden lassen und beheben. Klima: Kältemittel Motor: Kühlmittel Der Freigabe Prozess eines Automobilherstellers ist etwas anders als einfach irgendwelche Teile, die so ähnlich oder sogar sehr gleich sind, freizugeben. Man kann von zig Herstellern z.B. Bremsenteile kaufen, davon werden die wenigsten jemals vom Automobilhersteller untersucht worden sein.

Sollte ein Expansionsventil nicht die Menge regeln, dass am Ausgang immer die gewünschte erreicht wird (bzw. eigentlich regelt es die Überhitzung). Sonst könnte es gar nicht auf geänderten Luftstrom=Kühlleistungsanforderung reagieren. Wenn die Klimaanlage alle 2 Jahre leer ist, sollte man dringend das Leck suchen und beheben. Die Ventile oben passen für so viele Fahrzeuge, es ist unwahrscheinlich, dass jedes Fahrzeug eine spezielle Abstimmung benötigt.

das ist dann aber nicht beim 9-5 gewesen. Die Stifte sieht man oben, die sind komplett versenkt, da ist nichts einzustellen. Man kann das Scharnier im Loch verschieben oder an die Türfalle die Position verändern.

Danke. Also ist oben der Stift von unten/Mitte eingesetzt und du hast die Riffelung durch das Auge durchtreiben müssen? (unten dann vermutlich auch von der Mitte, also beide haben die Riffelung Richtung Mitte) Wahrscheinlich ist kein Tausch vorgesehen, daher keine Anleitung, obwohl es Ersatzteile gibt. Wenn es nur mit Druckluftmeißel geht, muss der erst besorgt werden. Um die Riffelung nicht komplett durchzutreiben, müsste man irgendwie von oben dran, was mit Meißel aber unmöglich erscheint. Das Scharnier unten zeigt Rostwasserspuren unterhalb, d.h. da tropft irgendwie Wasser vom Kabelanschluss kommend drauf, was es dann stärker anfällig macht. Oben ist aber nichts erkennbar, vielleicht läuft das Wasser an der A-Säule ungeschickt ab. Leider sind die Bolzen für Abschmiernippel zu klein, also gut in Fett einpacken. Etwas beruhigend, dass wohl der Stift das schwächere Glied ist und schneller wegrostet als das Auge in der Tür.

Hallo, Hat schon einmal jemand die Stifte der Türscharniere vorne ausgetauscht und kennt die Einbaurichtung? Die Teile haben an einer Seite eine Aufspreizung/Riffelung. Bekommt man die bei eingebauter Tür ab oder muss die raus? Das untere Scharnier hat etwas Luft, Hoffnung ist, dass es nur der Stift ist. Das Auge ist leider an der Tür angeschweisst, das würde die Reparatur aufwendiger machen.

man kann auch erstmal den Widerstand direkt am Geber messen und danach gezielter weitersuchen. Arm verbogen sollte nicht zum Totalausfall führen. Arm kann sich auch im aufgelösten/zerbrochenen Anti Schwapp Plastikteil im Tank verfangen. Wenn man die Pumpe nochmal rausnimmt, kann man ja mit einem Feuerzeug reinleuchten, ob man da etwas sieht und sich die Erleuchtung einstellt ;-)

wenn du eine funktionierende Pumpe hast, dann bau die doch einfach ein. Wie schon gesagt: man kann die Pumpe herausholen, ohne irgendwas abzuschneiden. Ventile sind die 90° Teile weiß und schwarz. Zumindest das eine ist ein Rückschlagventil, daher Ventil. Das andere ist der Deckel mit Stutzen, da sind keine Ventile verbaut. Vergiß das WD40, da geht es um den Ausbau der Eckventile. Das Kunststoffrohr ist aufgeschrumpft, da hilft kein WD 40. Falls man da nochmal dran müsste, hilft es, die O-Ringe der Eckventile mit Vaseline einzufetten.

mit den Bildern wird es klarer, der Deckel ist defekt, weil der Vorgänger wohl zu stark dran gewackelt hatte, um die Eckventile zu entfernen. Trick ist, die mit WD 40 oder so zu fluten...

wenn der Deckel gebrochen ist, muss dieser ausgetauscht werden. Für die Stoßstange gibt es doch Anleitungen mit Bildern im WIS. Hast du die angeschaut? Man kann die ganze Pumpe entfernen, ohne irgendetwas abzuschneiden.

Hallo, da der Rückwärtsgang beim 2001er 4-Gang Automatik nicht mehr funktioniert, scheint es wohl auf ein verschlissenes Bremsband B4 hinauszulaufen. Es liegt schon ein Ersatzgetriebe bereit. Da das Problem wohl nicht unüblich ist und man beim Ersatzgetriebe auch nie weiß, wie stark es schon verschlissen ist, kam die Überlegung auf, ob man sinnvollerweise vor dem aufwendigen Wechsel prävantiv tauscht. Hat das schon einmal jemand gemacht? Braucht man Spezialwerkzeug zum Zerlegen und oder Einstellen? Gibt es andere Teile, die man einer halben Getrieberevision direkt mit machen sollte? (Abgesehen von Simmerringen am Getriebe Eingang/Ausgang, ggf. großer Simmerring Motor). Ja, der Königsweg wäre, alle Kupplungen und Bremsbänder, ggf. Lager, neu zu machen, steht nur vermutlich in keinem Verhältnis? Ohne Anspruch, das Richtige rausgesucht zu haben: https://www.automatic-berger.de/AISIN-AW50-40LE-Getriebe-Master-Ueberholsatz-99-05-89006BF https://www.automatic-berger.de/AISIN-AW-50-40LE-50-41LE-50-42LE-50-42LM-50-42LN-Getriebe-Bremsband

Wenn die Pumpe schon getauscht wurde, bleibt nur die Lenkung übrig. Am besten nicht die Schrauben der Lenkung im Hilfsrahmen abreissen.

https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/6-steering-assembly/power-steering-system/technical-description/power-steering-pump Das Überdruckventil ist eher in der Pumpe. Aber fraglich ob die im Llerlauf so viel Druck aufbauen könnte, dass der Schlauch platzt. Evtl ist Pin6 rausgerutscht. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/6-steering-assembly/power-steering-system/technical-description/system-overview Bevor man die Lenkung tauscht vielleicht doch erstmal die Pumpe tauschen.