phil23

wenn ich Motoren ausbaue, lasse ich vorher das Kühlmittel ab und fülle es danach wieder ein, ggf. ergänzt um die Verluste. Die 50ml Getriebeöl in der Leitung geht in der Messgenauigkeit des Peilstabs unter, man kann die Schläuche ja hochbinden oder verschließen und braucht nicht das ganze Getriebeöl auslaufen lassen. Das erfordert aber weder komplett neues Getriebeöl noch komplett neues Kühlmittel.

Aber nicht, wenn man die Kupplung tritt...

ich meinte auch nur, 20-100x das Gaspedal ohne laufenden Motor betätigen lassen, ob der Bowdenzug sich da verhaken kann. Nur du weißt, wie es vorher aussah. Warum war der überhaupt aus der Mitte raus? Klammer schräg aufgesetzt?

den Zusammenhang sehe ich da nicht.

vielleicht nochmal den alten Zustand herstellen und prüfen, ob sich der Fehler mit klemmendem Bowdenzug reproduzieren lässt? Sonst wäre der Klassiker die Drosselklappe/Kabel innen.

hatte ich auch mal probiert und bin dran gescheitert. Man muss den Motor im Motorraum ziemlich weit verschwenken, weil man sonst den Deckel nicht abbekommt. Ich hatte dann auch noch mehrere Schraubenköpfe rund gedreht. Aber vielleicht geht es trotzdem.

Die (Doppel) Kontermuttern waren zum befestigen. Handwarm reindrehen wäre mir gefühlt zu locker.

Was wollen die Werkstätten denn haben, wenn es schon Angebote gibt?

Führungen tauschen bedingt Ausbau des Motors. Damit ist man in der Werkstatt vermutlich über dem Wert des Wagen.

habe jetzt aus den alten Ölfiltern die Gewinde rausgeflext, danach entgratet und mit Druckluft sauber geblasen, damit da keine Späne die Gewinde versaut oder irgendwo im Öl hängen bleibt. Die Mahle Filter sehen auch nach massiver Platte aus, es ist aber nur ein eingedrücktes Gewinde. Das Blech ist vielleicht 2mm stark, reicht aber trotzdem. Erstmal das Rohr einschrauben, dann die erste Mutter mit etwas Abstand von 1-2 Gewindegängen drauf drehen, Position merken und evtl. im Schraubstock die Kontermutter montieren. Die provisorischen Muttern nicht zu groß machen, die gebogene Seite kommt sonst evtl. ans Gehäuse und oder verkratzt die Dichtfläche. Das Ölwannendichtmittel hatte bei einer M6 Mutter über Nacht nicht viel Lösemoment gebracht. War zwar nicht mehr von Hand lösbar, aber mit Schraubenschlüssel sehr leicht lösbar, und das bei Raumtemperatur. Wenn es da über 100° im Öl hat, hilft das noch weniger. Daher trocken eingesetzt und gut handwarm angezogen, da fing die Konterung auch schon leicht zu rutschen an. Probeweise Ölfilter montiert und demontiert, Gewinde bleibt drinnen. Wenn man sich den Spass mit den Ölfiltern sparen will, bestellt man sich zwei passende Muttern und schleift mindestens eine ab. Selbst die flachen, die ich gefunden haben, sind 10-11 mm hoch, man hat aber nur 14-15mm freies Gewinde für zwei Muttern. Also auf Bandschleifer packen, die bearbeitete Seite muss man ja nicht zum Kontern nehmen. Danke für den Tipp.

OK, ich schaue, was sich machen lässt. Vielleicht ein Vierkant dran flexen, dann sollte man mit Engländer oder Parallel Zange Knipex die festziehen können. Vorschläge zum Drehmoment? Ist ja nur Alugehäuse. Hadere noch mit irgendeiner Art Gewindesicherung.

Ölfilter sollten sich finden. Dann die Gewinde rausflexen und mit zwei Zangen kontern? Das dünne Blech trägt ja kaum... Wollte sonst morgen Motorrad Händler abtelefonieren, ob jemand in der Nähe die passenden Muttern hat....

Hallo, da ich den Ölfilter minimal schräg angesetzt hatte, ließ er sich nicht aufdrehen. Beim Lösen (nur mit der Hand) ist die komplette Hohlschraube/Hohlgewinde mit rausgekommen. Wie kann man die wieder dauerhaft befestigen? Es sieht nicht danach aus, dass die mit Sicherungsmittel eingesetzt worden wäre, beide Gewinde sind vollkommen ohne Krümel oder Klebereste. In Innenteil ist kein Sechskant zum Anziehen. Ideen wären: Zur Sicherung: mit dem Dichtmittel der Ölwanne einkleben, da es im Gegensatz zu Loctite im Öl wohl keine Krümel bildet. Zur Befestigung: Schlitz reinflexen, damit es mit einem Stück Flachstahl anziehen kann. ODER alten Flachriemen oder Lederband von einem Ölfilterschlüssel nehmen und mit Zange wieder andrehen. Ja, es kann sein, dass der Ölfilter vorher zu fest angezogen war, es waren aber die 20 Nm, die auf dem Mahle OC981 angegeben sind. (Ja, das ist mehr als handwarm angezogen). Größte Sorge ist: Wenn die Schraube sich wieder lockern sollte und der Ölfilter massiv raussifft, ist erstens der Motor hin und der nachfolgende Verkehr samt Straße massiv eingeschränkt. Hatte das Problem schonmal jemand und kann berichten, wie er es gelöst hat. Edit: anders als im EPC angegeben, handelt es sich nur um ein Rohr mit Außengewinde, kein Sechskant vorhanden: Edit 2: zwei Kontermuttern 3/4 UNF 16 sind natürlich nicht gerade zur Hand...

der Mitsubishi müsste 10 Zähne haben. (die Leistungsangabe beim Mitsubishi halte ich für einen copy paste Fehler, bei den Ersatzteilen werden die anderen mit 1,1 kW angegeben). z.B. 2003: Der Bosch hat 9 Zähne. z.B. 2001 Zur Klarstellung: der kurze Anlasser wurde ab 2002 verbaut, die neue Ölfalle erst ab 2006. Die Angaben oben sind teilweise falsch. In die Motoren von 2002-2005 müssten auch die alten Anlasser passen, das/die Kabel sind evtl. nur zu kurz. Ich meine, es gab von Saab sogar extra Verlängerungssätze dafür oder jemand hatte sich da was gebastelt.

ab 2006 gab es die neue Ölfalle bzw. den Block mit neuem Loch...

Wenn man ihn findet, gerne auch aus FKM... Noch besser: O Ring ausmessen und die Abmessungen bekannt geben. Ich meine, es gäbe Berichte, dass die neue Ölfalle sehr aufwendig zu montieren sei und man sie am besten drin lässt. Wenn man dran muss, dann am besten nur ein einziges Mal.

trocken hinter dem Anlasser würde ich es nicht unbedingt nennen. In dem Bereich sieht es zumindest nicht staubtrocken aus. Was wo rausleckt/hinspritzt/durch Fahrtwind hin und hergeblasen wird, sieht man erst nach Reinigung. Weder bis 2001 noch danach haben die Ölfalle auf der Stoßstangenseite/vorne unter dem heißen Abgaskrümmer / Turbolader.... Hinweis: vor den Arbeiten da am besten die Batterie abklemmen, man produziert leicht einen Kurzschluss, weil am Anlasser unisolierte (und nicht abgesicherte) Pluskabel Anschlüsse sind

Ölfalle. Aber erst versuchen, herauszufinden, welches Teil leckt. Mit Bremsenreiniger absprühen, trocken blasen, Motor starten.

Welche Zündkerzen sind verbaut? Welcher Abstand?

Klopfregelung wird damit nicht mehr funktionieren. Und da es nicht trivial ein Umklemmen ist, wird es sehr wahrscheinlich auch keinen geben, der das schon mal gemacht hat. Wenn die Kassette nur 3000km gehalten hat, liegt evtl. noch was anderes im Argen. Oder besteht noch Garantie? Es gibt auch unzählige threads, welche Zündkassetten noch zu empfehlen sind. Ich weiß nicht, ob NGK dazugehört(e)....

wie man der Beschreibung entnehmen kann, wurde da ja noch wesentlich mehr gemacht. Welchen Vorteil sollen Einzelspulen bringen? U.a. verliert man Klopfregelung zum Schutz des Motors. Einfach nur irgendwelche Einzelspulen anklemmen wird an einer Trionic sehr wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren, der Wagen hat ein komplett anderes Motorsteuergerät.

Aber es wurde doch nur die Trigger Leitung berührt...

erscheint alles wenig erklärbar. Außer unspezifisch nach schlechten Massenverbindungen suchen fällt mir auch nichts ein. Oder Verstärker testweise tauschen, wenn Ersatz vorhanden ist. Oder wenn tech2 vorhanden und Antennensignal ausgelesen werden kann, das ohne Verstärker testen. Man hört dann zwar nichts, aber kann es vielleicht am Signalpegel abschätzen.

D.h. das Kabel ist vom Antennenverstärker abgezogen (also arbeitet der Antennenverstärker gar nicht mehr) und du berührst das trigger / + Kabel, das vom Radio kommt?

Was berührst du womit? Das Kabel oder den Pin am Antennenverstärker?