phil23

ne, die anderen. Ich hatte ja die Schläuche und Rohre vom Turboladeraustritt bis zur Drosselklappe beschrieben. Die sind mit Schellen befestigt. Diese kontrollieren. Schläuche vor dem Turbo können sich auch lösen, ist aber unwahrscheinlich(er), da ist ja kein Druck drauf. Du wirst es sehen, sobald du die Haube aufmachst. Im Zweifel einfach alle Schellen kontrollieren, schadet nie. Bypassventil: am dünnen Ende saugen, es sollte sich ein Unterdruck aufbauen, der gehalten wird.

Vom Turbolader geht ein Schlauch zum Ladeluftkühler (könnte man Ladeluftschlauch 1 nennen). Vom LLK geht es weiter über einen schwarzen Schlauch (könnte man Ladeluftschlauch 2 nennen) zum schwarzen Rohr (könnte man Ladeluftrohr nennen). Das Rohr geht zur Drosselklappe und von da ins Saugrohr. Unterdruck gibt es erst nach der Drosselklappe. Daher wird sich keiner der Schläuche zusammenziehen. Bitte erstmal alle 5 großen Schellen prüfen, danach noch die zum Bypassventil. Bypassventil wurde durch Saugen auf Funktion geprüft? Man muss die Schläuche wirklich in der Hand haben oder dran ziehen. Unter Druck springen sie ab und drücken sich dann durch den Einbau wieder zurück. Sehen wird dann schon sehr schwierig.

an der DK ist Richtung Beifahrerseite ein silberner Bügel, der mit der Achse der DK verbunden ist. Wenn man auf den Bowdenzug drückt (oder jemand anderen das Gaspedal drücken lässt) darf sich nur der Teil bewegen, an dem der Bowdenzug eingehängt ist, nicht der Bügel. Ausserdem müsste im Limphome Modus das Limphome Relais 5x klackern, um wirklich sicher den Limphome auszulösen. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob es im Motorraum sitzt oder unter dem Lenkrad, es ist aber hörbar, wenn man weiß, dass man drauf achten muss. Rückstellanleitungen am besten bei Youtube suchen. Ggf. die schwarze Abdeckung mit den beiden 10er Schrauben entfernen, dann kommt man besser dran bzw. kann es besser erkennen. Auf die Finger aufpassen, wenn Zündung an ist. Der Schutz dient nicht (nur) der DK, sondern soll hauptsächlich Einquetschungen der Finger verhindern, sollte sich aus irgendwelchen Gründen die DK bewegen.

oder doch mal Fehler auslesen. Billigscanner 10-20€ OBDLink SX ca. 40€ Tech 2 irgendwas um 300..400€, je nach Variante.

wieviel hatte der Motor runter? Welches Baujahr, also war die KGE schon die 2004er Version oder wurde sie irgendwann mal auf PCV#6 aufgerüstet.

also erstmal klären, ob es ein Automatik ist. Dann könnte man mal probieren, ob er in N besser startet, vielleicht mit etwas vor und zurück bewegen des Gangwählhebels.

aber sollte bei KWS Schaden nicht der Anlasser drehen, ich vermute den Fehler woanders.

helfen die Diagramme im 89-90 3.2 nicht weiter? Papierseitenzahlen 66 und 72.

demnach hätte die LH 2.2 1x57 (3polig) und 1x 67, die LH 2.4 2x 67 (6 polig).

Du bist witzig: forderst von anderen Logik ein und kommst zwei Posts weiter oben von Kühlproblemen in wenigen Zeilen über Dampfdrucktopf, dem Vorwurf, weder von Physik noch Chemie Ahnung zu haben, sondern gerade den Führerschein geschafft zu haben, rüber zu Asylanten und deren Beschäftigungsverhältnissen.

wurde das Turbinenrad bzw. die Welle mit dem Rad drauf ersetzt? Alles andere macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn am Rand schon Material fehlt.

Gibt es Empfehlungen für einen geeigneten Kettennieter zum Einziehen einer offenen Steuerkette oder sollte man das selber ohne (Super) Spezialwerkzeug nicht versuchen?

0,45V liegen an, Komma verrutscht.

bevor man groß mit Widerständen rumprobiert, kann man ja auch seinen wohltemperierten Finger um die Sensoren legen. An die Gemischsensoren sollte man re und li dran kommen, wenn man die Verkleidungen eben abbaut, der Innenraumsensor sollte so erreichbar sein. Wenn die dann immer noch -2 oder 45 anzeigen, kann was nicht stimmen. Sprünge sind sowieso suspekt. Kalibrierung kann man ja nochmal durchführen, dann ist der Punkt schon mal zweifelsfrei beseitigt.

dann könntest du mal das Ventil #14 testen, es sollte nur in Richtung Drosselklappe durchgängig sein. Sonst bläst er dir das Kurbelgehäuse auf, was letztlich Öl an der Stelle rausdrücken kann.

Im warmen Zustand springt der Motor erst nicht mehr an, erst nach einer Abkühlphase. Ob Motordrehzahl erkannt wird, sieht man am Zucken des Drehzahlmessers. Wenn er ganz defekt ist, läuft er gar nicht mehr, weder warm noch kalt.

es gibt noch den Saugrohrdruck, damit kann man recht gut die Luftmasse abschätzen. Gibt ja auch andere Fahrzeuge, die ohne LMM fahren.

Man sollte den originalen einbauen. Saab Nummer bei Daparto eingeben spuckt dann das raus: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0261210269

Ja, neuen besorgen. Vielleicht kann man ihn reinigen mit LMM Spray (und nichts anderem), ist aber unbekannt, ob das hilft oder ob es ein elektrischer Defekt ist. Von der Beschreibung des anderen Fahrers funktionierte der nur bei kleinen Luftmassen nicht richtig. Wenn er auf der AB den Geist aufgibt, scheint das aber ein anderer Defekt zu sein.Wobei er hier auch bei höheren Drehzahlen = mehr Luftmasse funktioniert. Wenn der Schlepper eh unterwegs ist, dann nimm den Weg und besorg einen neuen.

luftmassenmesser mal abklemmen.

Ich meine, es war der Luftmassenmesser. Nach Abziehen lief er erstmal auf Saugrohrdruckmodell und damit wieder vernünftig, nachher wurde der LMM ersetzt. Finde es aber auch gerade nicht.

Der Citroen: 12l auf Gas oder Benzin? Verbräuche sind aber an der Tankstelle gemessen, nicht im Bordcomputer abgelesen? Stadtstrecke: wie lang sind die Fahrten, also morgens und abends 3 km oder eher andauernde Besorgungsfahrten durch die Stadt? Im Fahrerhandbuch, zumindest in manchen Versionen, gibt Saab die Verbrauchserhöhung in Abhängigkeit von Fahrtstrecke und Umgebungstemperatur an, bei 10-20° und 5 km Abschnitten können da auch schon mal 40-60% Mehrverbrauch drin sein (aus der Erinnerung). Lambdasonde kann man sich anschauen, aber bei komplett daneben hängender Kalibrierung würde schon ein Fehler aufpoppen. Da du vermutlich nicht von einer Ampel zur nächsten Rennen gefahren bist, dürfte der Wagen sowieso die ganze Zeit im Lambdaregelungsbereich sein.

oder doch noch mal Bypassventil testen, wenn es ein günstiger Nachbau war. Oder den Negativtest machen und den dünnen Schlauch abziehen und mit Schraube verschließen. Wenn man dabei ist, kann man auch gleich dran saugen und schauen, ob es dicht ist. Getriebeölwechsel schadet sicher nie, aber man kann sich auch erstmal die Qualität anschauen. Wenn es noch rötlich gefärbt ist, würde ich mir da keine Hoffnung auf Verbesserung machen. Kann auch irgendeine Luftleckage sein. Auf N kann man die nicht hören, da man nicht in den Überdruckbereich kommt. Drehzahl alleine sagt nichts über den Betriebszustand des Motors aus, die fehlende Größe ist die Motorlast/Drehmoment~Saugrohrdruck. Da der wahrscheinlich keine Anzeige im Instrument für Turbo hat, ist die Aussage dazu immer etwas schwierig.

welches Fahrprofil? In der Stadt mit Automatik und Kurzstrecke komme ich mit einem 2,3l auf 17-19l, Autobahn bei 11,5-13,5 (120-140km/h, freie Strecke).

Ja, die beiden Markierungen übereinander bringen schaffen wirklich nur sehr gut ausgebildete Techniker, wahrscheinlich hat er es sogar bei dir gelernt...