Gibt es frühzeitige Anzeichen, bevor eine Zylinderkopfdichtung durchbrennt?

@patapaya wo siehst du hier eine Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkanälen?
Die Metalldichtung ist doch an allen vier Zylindern komplett unbeschädigt.
Das da überall Schmodder an der Dichtung ist und sie aufgequollen ist, siehst du schon hoffe ich? Ansonsten ab zum Optiker.

Wir können natürlich auch diskutieren und die Kopfdichtung als heil definieren und alles wieder zusammenbauen…

Die zugesetzten Kanäle sind von einem Mittel, dass die Kopfdichtung wieder dicht machen soll, oder von Verdampfter Kühlflüssigkeit durch eine Undichtigkeit im Kühlsystem.
 
Mache die Blockdichtfläche im nächsten Schritt gründlich sauber und schaue Dir v.a. diesen Bereich genau an, zu tief sollten die Korrosionsschäden nicht sein.
 

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Ich habe die Spuren schon gesehen, habe mich aber bewusst mit einer Voreinschätzung zurückgehalten, da ich ja kein gelernter KFZ-Mechaniker bin und nicht jede Woche eine ZKD tausche, sondern erst eure Fachinfo abwarten wollte.

Ich habe ja keine Erfahrung, wie eine gebrauchte ZKD nach 150Tkm im Einsatz aussehen kann. Die Spuren auf dem Block und dem Kopf sind zum Glück Reste von der alten Dichtung und keine Korrosion im Metall. Habe diese Spuren vorsichtig mit Silikonreiniger entfernt, oder was nimmt der Profi hier?

Daher bin ich immer dankbar für eure „kernigen Antworten“, immerhin sollen ja alle anderen Mitleser auch was von den gesamten Beiträgen haben. Nichts macht mir mehr Sorgen, als ein unentdeckter Defekt.

Und richtig geraden, nächste Woche habe ich einen Termin beim Optiker, da wird ein neues „Seheisen“ fällig.

Es sieht also so aus, als ob sich bedingt durch die gelockerten Zylinderkopfschrauben, das Kühlwasser auf der Abgasseite so langsam seinen Weg in Richtung Brennraum gesucht hat und dort mit verdampft wurde. Besonders auffällig sind die Spuren auf der Unterseite der ZKD an allen 4 Zylindern.
Ich hänge mal neue Bilder von beiden Seiten der ZKD mit an.

Bei der Aktion kommen auch nagelneue Zylinderkopfschrauben mit rein, zur Auswahl hätte ich einen Satz von Elring, VICTOR REINZ oder febi bilstein!
Welcher Hersteller wäre die erste Wahl? Dichtungen sind alle von Elring.
 

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Habe diese Spuren vorsichtig mit Silikonreiniger entfernt,...
Auf alle Fälle keine korundhaltigen Schleifmittel einsetzen!
Die Dichtfläche des Blocks verträgt aber -im Gegensatz zum Zylinderkopf (!) - eine gründliche Behandlung mit einer Zopfbürste
um die losen Anrostungen v.a. um die angefessenen Wasserkanäle zu entfernen.
 
Ceranfeld-Schaber, Bremsenreiniger und dann vorsichtig den Mist runterhobeln.

150tkm sind da nicht aussagekräftig, wenn das Ding fast 30 Jahre gehalten hat, ist das Material auch irgendwann am Ende.
Soo extrem locker können die Kopfschrauben nicht gewesen sein, das es dort allmählich durchpfeift. (Also mal nicht an den Schrauben "aufhängen", das ist einfach Verschleiß...)
 
Soweit mir bekannt ist, war der letzte Tausch vor 13 Jahren. Jetzt mach ich bei der Aktion mal einen Rundumschlag und dabei werden auch die beiden Dichtungen auf der Ansaugseite erneuert, denn auch da zeigen sich schon Spuren von Schwitzwasser.

Das ist aber das Modell mit der Heizung im Ansaugbereich. Damit das dann wieder richtig dicht ist, wäre es hilfreich, wenn mir jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben hat.
 
Dann werde ich mal eure Empfehlung befolgen und diese „Heizungsplatte“ weglassen. Dafür müssen dann aber um 8mm kürzere Schrauben her, die Original will ich nicht absägen.
Schön wäre es, wenn jetzt doch noch jemand das Anzugsdrehmoment für den Ansaugkrümmer nennen könnte.
 
22 Nm
Dann werde ich mal eure Empfehlung befolgen und diese „Heizungsplatte“ weglassen. Dafür müssen dann aber um 8mm kürzere Schrauben her, die Original will ich nicht absägen.
Schön wäre es, wenn jetzt doch noch jemand das Anzugsdrehmoment für den Ansaugkrümmer nennen könnte.
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Kann es sein, dass SAAB irgendwann ab dem Jahr 2000 die Anzugsdrehmomente für die ZKD geändert hat?
Bisher habe ich immer gelesen, erst 40 Nm dann 60 Nm und im Schritt drei nochmal 90°

Auf dem Beipackzettel von elring steht jetzt ebenfalls, wie oben in dem WHB-Auszug, und zwar für die 2,0 und 2,3 Ltr. Motoren B204, B206 und B234 siehe Bild), verbaut bei den Modellen 900 II, 9000, 9-3 und 9-5, auch die erhöhten Drehmomente.

Erst 60 Nm dann 80 NM und nochmal 90°

So langsam festigt sich bei mir die Vermutung in Kombination zu den Spuren rund um den Zylinderkopf, dass bei dem letzten ZKD-Austausch noch mit den alten Drehmomenten gearbeitet wurde und es daher zu der schleichenden Undichtigkeit geführt hat.

Die neue ZKD zusammen mit neuen Schrauben von elring wird diesmal aber mit den neuen Drehmomenten angezogen.
 

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So langsam festigt sich bei mir die Vermutung in Kombination zu den Spuren rund um den Zylinderkopf, dass bei dem letzten ZKD-Austausch noch mit den alten Drehmomenten gearbeitet wurde und es daher zu der schleichenden Undichtigkeit geführt hat.
Das glaube ich nicht wirklich. 60 Nm statt 80 Nm vor dem 90° Dreher werden nicht den Unterschied machen..

Ich habe schon mehrere 97er und 96er 9000er gesehen, wo man die ZK Schrauben locker aus dem Handgelenk lösen könnte. Das war eine Serie schlechter Schrauben denke ich, die da zeitweise OEM verwendet wurde.
 
Kann es sein, dass SAAB irgendwann ab dem Jahr 2000 die Anzugsdrehmomente für die ZKD geändert hat?
Bisher habe ich immer gelesen, erst 40 Nm dann 60 Nm und im Schritt drei nochmal 90°
Nö, die 60Nm-80Nm-90° sind alt, hier aus einem WHB von '96:
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Nachtrag: Im 94er WHB steht es bereits ebenso. Und noch älteres wird sich für den B204 schwer finden lassen.

Die 40Nm-60Nm-90° kenne ich bisher nur aus der Anleitung zum einzelnen Nachziehen der Schrauben, bei dann ja bereits gepresster Dichtung.
 
Zuletzt bearbeitet:
...So langsam festigt sich bei mir die Vermutung in Kombination zu den Spuren rund um den Zylinderkopf, dass bei dem letzten ZKD-Austausch noch mit den alten Drehmomenten gearbeitet wurde und es daher zu der schleichenden Undichtigkeit geführt hat.
...
Nö, irgendwannist die ZKD einfach kaputt, uralter Frostschutz hilft dabei kräftig mit.
 
Nö, irgendwannist die ZKD einfach kaputt, uralter Frostschutz hilft dabei kräftig mit.
Da könntest du Recht haben. Ich habe vor 12 Jahren auf G12+ umgestellt, aber danach immer nur aufgefüllt.
Wie oft sollte man den die Kühlerflüssigkeit erneuern?

Sorry habe nochmal nachgesehen und eventuell hier die falsche Bezeichnung genannt. Auf dem Kanister steht
AF12+ LONGLIFE KÜHLERFROSTSCHUTZMITTEL ROT
 
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G12 ist wohl falsch. Zum Wechselintervall könnte man den ph-Wert messen: <7=Wechsel. Je schlechter das zugemischte Wasser, umso früher ist das Kühlmittel sauer.
 
Frage zu den alten, höheren Anzugsmomenten:

Auf dem zuvor geposteten Dokument wird vorausgesetzt, dass die Schrauben geölt sind.

Für den neueren B2x5 scheint das nicht vorgegeben zu sein:

https://saabwisonline.com/9-3-9400/...-replacement/fitting-the-cylinder-head-in-car

Könnte das die höheren Anzugsmomente erklären?

EDIT: Vermutlich eher nicht, denn geölte Schrauben würden wahrscheinlich eher niedrigere Momente motivieren....
 
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