Leon96

Ist wohl scheinbar doch das ABS-Steuergerät. Boschtester C0550 Steuergerät-Fehler. Hab leider gerade keinen Tech2 hier. Fehler kommt zwar nach dem löschen auch wieder, aber jetzt geht der Tacho wenigstens vorübergehend wieder. Fragt sich wie lange. ABS Steuergerät muss nicht angelernt werden, oder?

Downpipe die Tage montiert, das passt echt geradeso am Getriebe her, viel Platz ist da echt nicht. Demnächst nochmal alles lösen und wieder festziehen, so wie das beim abkühlen knallt nach dem ersten mal richtig warm fahren ist da schon ordentlich Spannung drauf. 2. Lambdasonde demontiert, Haken gesetzt und gut. Die Bolzen beim Dichtsatz für den Turbo von Elring sind aber der letzte Dreck. Die waren jetzt vielleicht 1,5 Monate dran und trotzdem war es wieder der übelste Akt das alles zu lösen, damit hab ich nicht gerechnet. Die andere Lambdasonde erneuert. Gefühlt bilde ich mir minimal besseres Ansprechverhalten an. Wird wohl auch so sein. Das eigentliche Problem hat es aber nicht so wirklich gelöst. Mehr Luft ja, das kann aber gut daran liegen, dass es jetzt durchaus frisch war und der FMIC da auch seinen Anteil dran hat Zwischen 4600-5300 sinds 50-60mg/c zu wenig bei 20° Ladeluft. Gerade aber nicht weiter geloggt. ___________________ Kurze Anmerkung zum Sound: MSD/ESD ist noch Serie, soll auch so bleiben. Der Sound verändert sich etwas, wird ein bisschen dumpfer unter Last, auch unter Teillast. Ab 2000u/min. Empfinde ich jetzt aber nicht als großartig störend, wenn man Tempomat 80-100-120 gleitet oder normal Ortschaft/Landstraße bis 2000u/min fährt merkt man zum Glück keinerlei Unterschied zu vorher, das ist für mich das Wichtigste!

Ich glaube dann bin ich jetzt auch glücklicher Besitzer eines defekten Steuergerätes. Im Fehlerspeicher steht nix drin. ABS/ESP/Warndreieck und Tachoausfall. Tempomat geht demzufolge natürlich auch nicht mehr. Keine MKL (was angeblich ja auch gerne mal vorkommt) Merkwürdig ist nur: Wenn ich den nicht vorhandenen Fehler lösche, dann funktioniert beim nächsten Motorstart wieder alles. Ich kann so viel fahren wie ich lustig bin, alles funktioniert. Solange bis ich anhalte, den Motor aus mache und dann wieder starte. Dabei ist es irrelevant ob Motorraum warm oder kalt ist. Trotzdem ABS-Steuergerät?

Hatte ich schonmal woanders gesagt. Ist halt die Frage was man alles macht oder was man nicht macht. Wenn man nur Hohnen und Kolbenringe macht dann ist das halt keine Revision. Die 2700 bezogen sich ja hier jetzt nicht nur auf den Motor. In dem Fall sind für die Wössner knapp 600€ weg. Kettensatz - 330€ Hauptlagersatz + Pleuellagersatz + Anlaufscheiben Kurbelwelle, AGW Lager - ca 130€ Schrauben und Muttern - ca 40€ Ventilschaftdichtungen - ca 50€ Kopfschrauben, Kopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Dichtung Ölsaugrohr, Simmeringe - ca 60-80€ Frostschutz, Öl, Filter - ca 50-70€ Sind knapp 1300€, fehlt sicher noch einiges, nur schnell überschlagen. Dann mal schauen wie viele von den Ölspritzdüsen noch okay sind. Vlt sind da auch nochmal 100€ weg. Was rundherum noch erneuert werden muss. Die Kupplung die der Kater gesagt hat fällt weg wegen Automatik, das spart wieder ein paar hundert. Aber in dem Alter ist es sicher auch kein Fehler die Hilfsrahmenbuchsen neu zu machen, vielleicht von den Hydrolagern noch welche. Wenn alles auseinander ist vlt am Fahrwerk noch gucken, Limaregler usw, klar das sind Peanuts. Aber alles zusammen summiert sich halt auch wieder.. Ganz umsonst plant der Motorenbauer auch nicht den Block und Kopf, prüft und poliert die Kurbelwelle, vermisst die Ventilführungen (wenn die Neu müssen kostet das auch bisschen was). Klar, man kann die Schritte auch weglassen, legt das Haarlineal drüber und wenns noch gerade so geht dann geht es halt. Und bei der Kurbelwelle Augen zu und durch. Da das Auto bei Kauf aber mal mindestens 2 Liter Öl zu wenig drin hatte und die Öldruckleuchte gebrannt hatte würde ich das alles lieber mal vorab mit einplanen.

Ah, dachte irgendwie du hättest Schaltgetriebe.

Jap. B235L hat immer den Aero-Lader. Läuft bei dir Du hast aber schon die richtige Kupplung und so drin gehabt oder hat da einfach mal wer eine komplett andere Antriebseinheit reingebraten?

Bei meiner Lieblingstankstelle in Frankreich ist der E85-Preis gerade von 52,6ct auf 50,6ct gesunken. Während Diesel 1.19 kostet Die Autowahl wird immer einfacher... und am Ende nehm ich doch immer den Kack Opel weil der nicht sofort nach jeder Tankfüllung wieder kaputt geht :/

Das beste sind die 15 Zoll Stahlfelgen. Aber es soll ja Leute geben die denken, die Kombis heißen Aero, da wäre er nicht der Erste :D

Okay :)

Bist du dir mit der Menge der Dichtmasse an der Ölwanne sicher, dass sich nix nach innen drückt?

Wenn du schon so fragst, dann bestimmt ein jüngeres Modelljahr. Chrombrille?

Ich weiß. Immerhin streben die aber nicht nach Daten, die das Auto von der Hardware gar nicht erreichen kann. Weil wenn zu nicht guter Programmierung dann noch zu viel Staudruck, zu wenig Sprit oder whatever dazu kommt wird es erst recht lustig. Aber du hast Recht, Hirsch gefolgt von Maptun ist die ideale Wahl.

Ist doch bei 99.9% der Tuner das gleiche. Außer bei Hirsch, Maptun, BSR und Nordic (bei dem V6 im 9-3 könnte man noch EDS mit ins Rennen werfen) Zeigt wieder sehr schön, dass Tuner ohne Fahrzeugspezifische Erfahrung super sind. Sowas kann man höchstens nutzen damit die Leistung im Fahrzeugschein landet und dann sucht man sich nen anderne Tuner. Nur dafür ists nicht gerade günstig. Meist hat man das Gefühl, dass irgendwelche Prozentwerte ausgewürfelt werden, dass noch auf eine schöne Zahl auf oder abgerundet wird und fertig ist die Leistungsangabe. Tuner die natürlich in der Lage sind gleich 20 Automarken auf einmal anzubieten sollten per se suspekt sein. Da kann gar kein explizites Fachwissen über alle Marken vorhanden sein. Der B207E macht laut deren Stage1 180PS Is klar und sein Geld garantiert wert. Im 9-5 n B235R macht natürlich 280PS, der B205E schafft hingegen nichmal 180PS.

Ein Bekannter hat mit DMSO gute Erfahrung gemacht. Ist aber eher Hardcoremethode. Dickes Trägeröl (wie 20w50 oder 20w60) und Öl / DMSO 1:15 mischen und im Leerlauf 1h laufen lassen. Dann wechseln, das gleiche nochmal machen. Dritter Durchgang dann 1:30 mischen und die Drehzahl auch mal zwischen 1500-2500u/min halten. Dauer 30 Minuten. Vierter Durchgang dann frisches Öl einfüllen und 30min laufen lassen um Reste aufzuspülen. Dann auf Zielöl wechseln. Bei allen von ihn behandelten Motoren danach weniger Ölverbrauch und saubererer Kopf. Auch deutlicher Rückgang von Verlackungen. Wie gut es funktioniert wenn man es pur in die Zylinder gibt hat er nicht getestet. Keine Gewährleistung zu Dichtungsverträglichkeit und verursachten Verschleiß Unbedingt Handschuhe verwenden. Darf auf GAR KEINEN FALL!!!!!!!! auf die Haut kommen. Schwerste Verätzungen in kürzester Zeit.

Bayrische Autos rosten gerne. Schon einige üble 9-5 aus Bayern gesehen, leider. Zahn der Zeit. Die meisten Werkstätten halten dazu Autos weiterhin für Verbrauchsautos und kommen gar nicht erst auf die Idee den Kunden auf Reparaturen oder zu empfehlende Arbeiten hinzuweisen. Zum TÜV sag ich nix. Hätte weder mit dem Opel (Schweller vor 3 Jahren) noch mit dem Saab letztes Jahr (Hilfsrahmen) TÜV bekommen dürfen. Aber einige Prüfer scheinen diesbezüglich absolut Tomaten auf den Augen zu haben. Ist zwar beides mittlerweile behoben, aber dennoch. Das ist kein Einzelfall. Ein Bekannter aus der Nähe von Garmisch Partenkirchen hat einen brutalen Fall gehabt. Auto des Bruders meines Bekannten. (Kein Saab, Opel Omega) Da hat eine Opel-Werkstatt für über 2000€ Reparaturen am Fahrwerk durchgeführt. Der Auftrag an die Werkstatt war gewesen: Allgemeinen Zustand beurteilen. Notwendige Arbeiten veranschlagen. Und in Absprache dann durchführen. Dem Auto wurde danach ein guter Zustand bescheinigt seitens der Werkstatt. 6 Monate später bei der HU gab es 15 erhebliche Mängel wegen Durchrostungen oder unsachgemäße Reparaturen (Bauschaum im Schweller) Das Auto hatte zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung noch knapp 1 Jahr gültigen TÜV. Und der Prüfbericht zeigt noch nichtmal alles. Der wohl krasseste Mangel war eine rund um die Sitzschienen komplett durchgerostete löchrige Bodengruppe. Bei einem Unfall wäre vermutlich der komplette Fahrersitz einfach ausgerissen.

Muss man nicht, richtig. Hab ich auch nicht geschrieben. Schließlich laufen die Motoren selbst ohne AGW-Kette, von daher. Der Idealfall ist halt, wenn man es macht. Ist dann halt eher ne Sache für Leute, die den Motor komplett beim Motorenbauer machen lassen und dementsprechend (sehr viel) Geld in die Hand nehmen. Dass man für den Betrag dann auch 2 oder 3 komplette Autos kaufen kann steht wiederum auf nem anderen Blatt

Ja, und genau darum ja B2x4 als Alternative zu Wössner. Gut, geht dann natürlich wieder weiter mit Ausgleichswellentrieb anpassen weil die Gewichte nicht mehr passen und so weiter. Zumindest dann, wenn es wirklich perfekt werden soll.

Mit einem raddrehzahlabhängigen Rumpeln würde ich natürlich auch direkt erstmal 230 auf der Autobahn fahren....

Beim Thema Wegfahrsperre bin ich raus weil ich keinen 9-3 habe. Ich wäre jetzt aber sonst stark davon ausgegangen, dass a) der Anlasser gar nicht erst drehen würde. b) bei einem Kommunikationsfehler (z.b CIM) immer auch ein Fehler abgelegt wäre Fehler diverser Steuergeräte sollten sich im Zweifel wenn kein Tech2 zur Verfügung steht (mal in der Hilfeliste schauen) auch mit OP-COM auslesen lassen.

Nicht, wenn es offen hängen bleibt. Mit Blende kommt selbstverständlich ebenso ein Fehlercode. Und ja, mit Drallklappen würde der Motor unter keinen Umständen ausgehen. Lediglich mehr Rußanteil und etwas Leistungsverlust können die Folge sein, aber nicht im signifikant spürbaren Bereich. LMM mal testweise abstecken könnte ne Idee sein. Vielleicht auch mal Soll/Ist-Werte lesen bezüglich Luft und Raildruck. Wie verhalten sich die Z19DTH bei abgesteckten LMM? Ersatzwerte? Notlauf? Erstmal bräuchte es jetzt aber neuen Input vom TE was jetzt alles gemacht wurde und was noch nicht.

Nein. Kurzum; Du brauchst ne andere Drosselklappe. Du kannst zwar alles mal sauber machen und mit Bremsenreiniger reinigen aber da wird langfristig wieder Öl rein laufen weil die Abdichtung scheinbar nicht mehr in Ordnung ist. Ist leider nebst kalten Lötstellen eine von zwei Schwachpunkten der Drosselklappe. Das mit dem Öl kommt sehr häufig vor.

Ja, aber nur zum testen, bitte mindestens doppellagig machen. Bitte so nicht oder nur sehr kurz fahren. Bei der Wandstärke ist das kein geeignetes Material. Wenn das AGR offen klemmt führt er zu viel Abgas wieder zurück. Motor läuft dann extrem kacke oder geht wieder aus. Hatte ich selbst vor etwa 11 Jahren auch mal gehabt. Stecker dran lassen. Und ja, Fehlercode wird ausgelöst nach 0,25-5min Normalerweise müsste wenn das AGR defekt ist auch ein Fehlercode ausgelöst werden. Was aber nicht immer der Fall ist. Aber da es (entgegen dem Fehlercode) zu deinem Problem passt würde ich das so erstmal testen. Kein finanzieller Aufwand, dazu recht schnell gemacht. Wenns n Treffer ist, dann gut. Wenn nicht, dann ist es zumindest ausgeschlossen.

Seit wann hat der 1.9er sowas?

Aber denke das Ziel ist ja gerade auch in die Hohlräume damit zu kommen. Und das Sprübild bei den Fluid-Film-Dosen mit diesem Schnorchel ist leider nicht so besonders geil und selbst wenn die Flasche warm gelagert wurde ist nicht der komplette Inhalt mit dem Schnorchel zu verarbeiten sondern nur etwa 3/4 weil irgendwann der Druck in der Dose nicht mehr groß genug ist und es nur noch raussabbert. Gut, den Rest kann man dann ohne Schnorchel natürlich auf dem Unterboden verteilen. z.b Fluid Film NAS mit entsprechender Pistole ist aber zu empfehlen. (Gibt ganz sicher auch noch andere gute Produkte) Nicht nur, dass es besser ist als Fluid Film aus der Dose, es ist zudem langfristig auch einfach günstiger wenn man gleich einen 5 Liter-Kanister kauft. Und wenn man wirklich ALLE! Hohlräume mal durchgegangen ist ist man doch etwas erstaunt, wie viel von den 5 Litern dann mitunter schon fehlt.

Der Schlauch macht in dem Zusammenhang auch keinen Sinn. Es sei denn der DPF ist so dermaßen verstopft, dass sich der Motor durch den Staudruck selbst abwürgt. Wenn das Auto aber scheinbar vor kurzem noch gefahren ist und das auch mit Leistung ist auch das eher unwahrscheinlich. Der Schlauch mag zwar zu nem Fehlercode oder Notlauf führen, ist aber "nur" dafür da den Differenzdruck des Rußpartikelfilters zu bestimmen. Das Auto würde nur ausgehen, wenn der DPF mechanisch verstopft wäre. Was mich stört ist der Fehlercode. Der passt nicht so recht zu einem absterbenden Auto. Sehr wohl aber z.b zu schlechtem Leerlauf, schlechtem Startverhalten und Leistungsmangel sowie unrundem Lauf generell. Auf 3 Zylindern halt. Raucht das Auto im Leerlauf blau/grau (Diesel) oder ähnliches? Am Besten würde (rein zur Symptomatik) eigentlich ein offen klemmendes AGR passen. Hast du was da um das AGR mal testweise mit ner Blechplatte zu verschließen? Wäre einen Versuch wert.