Leon96

Ich kann auf jeden Fall sagen. Die Vorteile überwiegen nicht. Ich bin dieses Wochenende die längsten 1.300 Kilometer meines Lebens gefahren. Von den sich erst unterwegs erst einstellenden Fehlzündungen unter Last mal abgesehen (komplett untauglich wenn die Autobahn auch mal Berge hat) ist mir gleich 2x der Motor auf der Autobahn ausgegangen. Zum großen Glück 2 direkt vorm Parkplatz. Vorgehen gleich. Sehr Plötzlich Leistungsmangel. (definitiv kein schleichendes Einsetzen) Lambdawert springt auf 1,2-1.4. Dann ruckeln. Adaption springt auf Anschlag. Nix geht mehr. Motor aus. Kein starten mehr möglich. Nach 5-10 Minuten Standzeit konnte man problemlos weiterfahren. Im Tank aber kein Unterdruck. Der Schlingertopf definitiv nicht leer. Benzinfilter dicht? Dagegen spricht für mich irgendwie: Es kam ohne Ankündigung sondern sehr plötzlich Und es war bei Kilometer 400 und 505. Die 800 Kilometer danach nicht mehr. Dafür spricht: Der Mangel an Alternativen Das genialste ist. Jetzt hab ich noch 850 Liter von dem Zeugs. Ich bau die Woche mal die Kerzen aus, die Einspritzventile aus. Zur Begutachtung. Säge den Benzinfilter mal auf und schicke das Motoröl ins Labor. Der Öldruck ist merkwürdigerweise über die 1.300 Kilometer deutlich angestiegen. Kann eigentlich nicht sein. Es sei denn irgendwelche Ethanolbestandteile und Wassereintrag lösen irgendeine Reaktion mit dem Motoröl aus? Nach erster Recherche durchaus möglich. Aber eins muss man auch mal sagen. So ein nicht intakter Motor hat schon seine Vorteile. Solche bescheuerten Sachen würde man sich sonst im Leben nicht trauen. Übrigens; Eine erstaunliche Abweichung ist aufgefallen. Erstaunlich nicht, weil es unerwartet war. Ich hab schon damit gerechnet, aber nicht in der Deutlichkeit: CO gemessen. Auf Benzin 0,14 Auf diesem Ethanol-Wassermischmasch: 0,01 Gleiches Messgerät, gleiche Sonde. Messung extra mit ner anderen Sonde nochmal wiederholt. Gleiches Ergebnis.

Dein 9-5 hat die 5-Gang-Automatik, oder?

[mention=10356]labbifit[/mention] Die Antwort klingt wie 99% Chat-GPT. Wenn das Steuergerät die Leistung nicht anfordert, dann wird es nicht an 1) 2) 3) 4) 5) oder 7) liegen. Und 6) ist es auch nicht da er angeblich kein Klopfen und Fehlzündungen hat. Nach ECMStat.ST_ActiveAirDem zu schauen ist der einfachste Weg. Software in der T7-Suite öffnen -> Actions -> Airmass ResultViewer -> Table View oben auswählen. Da werden standartmäßig dann die Luftmassen angezeigt. Auf jeden Fall um die 1100mg/c+ (Wenn Automatik-Fahrzeug, dann Checkbox "Car has automatic gearbox" ankreuzen) Aber ich möchte mich ungerne wiederholen. Wenn du dich in die ganze Softwaresache wirklich einarbeiten möchtest, dann muss da zwangsläufig auch Eigeninitiative vorhanden sein solche Sachen selbst zu finden. Das ist auf keinen Fall unhöflich gemeint von mir. Natürlich. Bei Zweifeln immer Fragen. Dafür sind Foren selbstverständlich da! Aber ohne ein gewisses Maß an Eigeninitiative wirst du ohne jemanden der dir jeden Schritt einzeln im Detail erklärt nie ans Ziel einer anständig funktionierenden Mehrleistung kommen und dennoch sehr viel Freizeit damit verschwenden. Du baust dir am Ende sonst mehr Fehler ein als du lösen kannst. So wie es aktuell ja auch schon der Fall zu sein scheint. Wenn du mich fragst. Ganz Offen und ehrlich. a) Fahrzeug Serie machen. Gucken ob alles läuft -> Zu nem Tuner gehen -> läuft es dann nicht mehr eine normale klassische Fehlersuche begehen b) Aero-Turbolader einbauen, Aero-Software aufspielen (falls nötig wenn die Kupplung es nicht mehr packt Drehmoment etwas reduzieren oder neue Kupplung einbauen) c) Mehrleistung mit dem aktuellen Setup. Setzt wenn man es selbst macht aber wirklich intensive Beschäftigung und Eigeninitiative voraus und ist immer mit möglichen Fehlern und damit Schadenswahrscheinlichkeiten verbunden. Wenn das alles immer ausschließlich leicht, einfach und verfügbar wäre ohne etwas dafür tun zu müssen gäbe es ja keine Tuner mehr. Wie gesagt, das Thema ist machbar wenn man sich das etwas zum Hobby macht. Man muss sich aber reinhängen

Das ist korrekt erkannt. Schau mal nach ECMStat.ST_ActiveAirDem im OpenSID. Abkürzung ist "ECMS" Sollte der Wert da nicht vorhanden sein musst du das hinzufügen in der Software und diese nochmal neu flashen. Der Wert der dir da bei Volllast dann im SID angezeigt wird sagt dir welcher Faktor aktuell die angeforderte Luftmasse begrenzt. 10 = PedalMap 11 = Cruise Control 12 = Idle Control 20 = Max Engine Torque 21 = Traction Control 22 = Manual Gearbox Limit 23 = Automatic Gearbox Limit 24 = Stall Limit (Automatic) 25 = Special Mode (Noise reduction) 26 = Reverse Limit (Automatic) 27 = Misfire Diagnose Limit 28 = Brake Management 29 = Diff Prot (Automatic) 31 = Max Vehicle Speed 40 = LDA Request 41 = Min Load 50 = Knock Airmass Limit 51 = Max Engine Speed 52 = Max Air for Lambda 1 53 = Max Turbo Speed 54 = Crankcase vent error 55 = Faulty APC 61 = Engine Tipin Limitation 62 = Engine Tipout Limitation 70 Safety Switch 71 O2 Sens fault, E85 limit 80 = Cold engine temp limit 81 = Overheating power limit Du kannst ja mal sehen was da angezeigt wird und dann kann man schauen welche Map das verursacht. (Wenn auch ich weiterhin die Meinung vertrete, dass B235R-Software auf dem B235E Pfusch ist und bleibt) Wie ist die ganz konkrete Softwareversion die du aufgespielt hast? Geb einfach mal den Dateinamen durch. (Oder T7-Suite -> Actions -> Firmware Information, da findest du auch die Software Version nochmal) Weil es gibt auch noch die VIN/Basefilelimiter. Sollte eigentlich die Aero-Software nicht betreffen weil der Limiter da oft bei 410NM ist. Aber nicht bei jeder Software. Beispiel: VIN-Limiter bei z.b 300NM heißt so viel eine Software hat einen internen Limiter von 300NM der aktiv wird wenn die eingetragene VIN von der Motorisierung nicht mit der Software übereinstimmt. Was bei B235R-Software bei B235E-VIN auf jeden Fall der Fall ist. Der Luftmassenmesser wird es nicht sein. (Was nicht heißt, dass der nicht trotzdem defekt sein kann!!!!!) Bei defektem Luftmassenmesser wird trotzdem die Luftmasse angefordert, die Ladedruckregelung taktet hoch. Es ist dann eher so, dass die Luftmasse die gefordert wird entweder nicht erreicht wird oder wenn diese erreicht wird z.b der Ladedruck auffallend hoch ist. Ich hatte im Log im mittleren Drehzahlbereich 0,5bar zu viel Ladedruck. Ohne Log hätte ich meinen defekten LMM nicht bemerkt. Genau darum gehen ja auch die Motoren bei defektem LMM kaputt weil das Motorsteuergerät das Open-Loop gar nicht mitbekommt und das dann unter umständen viel zu mager läuft weil mehr Luft da ist, als das Steuergerät weiß) Reduziert werden würde die Luftmasse bei einem defekten Luftmassenmesser nur, wenn dies z.b wegen Klopfen oder Fehlzündungen notwendig wird. Du schriebst bereits, dass das ja bei dir angeblich kein Thema sei.

Bei der gewünschten Leistung ist eine bessere Abgasanlage nicht zwingend nötig. Ladeluftkühler ist ebenfalls nicht nötig, aber selbstverständlich absolut empfehlenswert! Schau dir den PWM-Wert mal an im OpenSID. Der beschreibt die Antaktung vom Turbolader. Da ich immer nur mit Laptop und Logging gearbeitet habe weiß ich gar nicht ob der Wert mit der Nachkommastelle angezeigt wird im SID. Nie drauf geachtet. Ich meine aber ja. 980 wäre der höchste Wert der angezeigt werden kann. Das wären dann 98% Antaktung. Wenn du z.b im 3ten Gang durchbeschleunigst und das Steuergerät erreicht nicht die Soll-Luftmasse (würdest du an mreq und mair dann ja auch schon sehen) takten die PID-Regler durch das Drehzahlband immer weiter hoch um die Soll-Luftmasse zu erreichen. Im Zweifel bis Anschlag. Und mehr als 98% geht nicht. Die eigentlich sauberste Lösung wäre es wieder komplett die Seriensoftware zu nehmen. Erstmal ganz in Ruhe alles anzuschauen. Soll-Ist-Luftmassen sind Serie korrekt? Fuel-Trims sind unauffällig? Klopfen und Fehlzündungen sehen gut aus? Verhält sich das alles homogen? Wenn das alles der Fall ist, dann würde ich erst weitergehen. Wenn in der Basis vielleicht doch schon ein Problem vorliegt löst sich das in der Regel nicht dadurch, dass man möglicherweise erst nochmal weitere Fehler einbaut. Was passieren kann wenn da die Erfahrung fehlt. Ich will da nix sagen. Ich war in der Vergangenheit garantiert auch nicht frei davon. Ganz sicher nicht. Unterm Strich resultieren genommene Abkürzungen aber meist in 3-facher Arbeit. Ich würde meinen Fokus erstmal darauf legen ein grundlegendes Verständnis aufzubauen wie die Software funktioniert. Was man für eine Leistungssteigerung tun muss. Wie sich Änderungen dann vielleicht auf andere Maps auswirken. Und ich würde meinen Fokus darauf zu legen zu schauen welche Werte relevant sind um zu sehen ob das Auto so gut funktioniert. Klopfen, Fehlzündungen, Soll-Ist-Luftmassen, Zündwinkelverzug usw. usw. Wenn die Dinge fehlen, fällt einem das immer wieder auf die Füße und man dreht sich zwischendurch auch mal im Kreis. Dann würde ich schauen ob das Auto im Serienzustand wirklich überhaupt sauber funktioniert. Wenn nein, erst Fehlersuche. Und dann würde ich mit den Änderungen beginnen. Kann auch sein, dass erst dann mögliche Fehler auftreten. Aber das sähe man dann ja. Wie das alles funktioniert ist am Ende nicht mega komplex. Es sind vor allem auch gar nicht mal so besonders viele Maps die man überhaupt anpassen muss. Aber es ist natürlich schon zu komplex um das mal eben kurz zu erklären. Die arbeitsärmste Variante bzw. schnellste Abkürzung wenn das Wissen noch fehlt dürfte sicherlich sein nen Aero-Lader einzubauen und einfach Aero-Software zu fahren. Wenn du sagst, dass der Lader sowieso schon teilweise bläut würde ich da vielleicht auch doch lieber erstmal handeln als jetzt noch versuchen den Lader mit noch mehr Drehzahlen zu quälen. Die kleinen Garrett-Lader sind ja noch nie wirklich für ihre Langlebigkeit bekannt gewesen.

Also ich frage ungerne. Und ich möchte mich wirklich nicht unbeliebt machen! Aber bevor man jetzt hier das große Hin- und Her mit Fehlersuche aufmacht. Du weißt schon was du da softwareseitig eigentlich überhaupt tust? Weil da sind ein paar Dinge im Eingangspost die mich etwas daran zweifeln lassen. Vor allem auch die Dinge, die im Eingangspost fehlen. Wenn ich den Eingangspost lese lese ich: - Falsche Software. - Denn: Kein Wort darüber, dass du alles notwendige in der Software für dein Setup angepasst hast. - Ein Turbolader der sowieso nicht mehr gut ist! - Auf den Ladedruck gucken und daraus irgendwas was die Ladedruckregelung angeht versuchen abzuleiten. Während man in der Software doch ganz genau angucken kann was die Ladedruckregelung da genau eigentlich gerade tut?! -Keine Infos über mReq und Mair. Wird die Luftmasse nicht geliefert? Oder wird sie gar nicht erst angefordert? Vor allem Letzteres ist doch der allererste Schritt der Fehlersuche wenn es um Software geht. Vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Aber für mich wirkt es irgendwie teilweise ein bisschen wie das Pferd von hinten aufzuzäumen. Dann würde ich die Ladedruckregelung deaktivieren. Ladedruckadaption deaktivieren. Lader mit 0% antakten. Software flashen. Fahren. Gucken wie viel Luftmasse und Ladedruck der Lader dann liefert. Es gibt einen Korrekturfaktor bzw Adaptionswert für den Ladedruck oder genauer gesagt für die Antaktung des Turboladers der über die komplette BoostCal.Reg.Map angewendet wird. Dieser Korrekturfaktor muss sich nach dem Flashen des Steuergerätes und nachdem ein Steuergerät stromlos war über ein paar Beschleunigungen wieder neu anlernen. Der erklärt aber keine fehlenden 20, 30, oder 40PS. Sondern das ist wirklich nur die Nachregelung der bestehenden Map damit die PID-Regler ein bisschen weniger Arbeit haben und in schnellen Lastwechselmomenten die genau angeforderte Luftmasse etwas besser und schneller erreicht wird.

Gut, dann könnte man noch als sinnvollen Rat ergänzen, dass man lieber ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe kaufen sollte. Der Fragesteller hat bisher bei den selbst rausgesuchten Fahrzeugen 50/50 Schalter/Automat rausgesucht. Da sollte deutlich weniger gehen.

Wenn dir der Kraftstoffverbrauch wichtig ist und das deine vermuteten Verbräuche bei der Fahrweise sind, dann würde ich als größtes Einsparungspotential erstmal an der Fahrweise arbeiten. Die Verbräuche hat man vielleicht wenn man viel Stadtverkehr oder extrem viel Kurzstrecke fährt. Ja. Ansonsten muss man bei effizienter Fahrweise schon sehr viel falsch machen um beim Benziner bei 11 Litern zu landen. P.S Ich habe den 1.9er Diesel der ja für dich dann wenn in Frage käme in einem Opel Zafira B Das dürfte von Gewicht, Stirnfläche und CW-Wert und damit Verbrauch tatsächlich sogar einigermaßen vergleichbar mit einem 9-5 sein. Verglichen mit meinem 9-5 Aero liegt die Verbrauchsdifferenz Benzin vs. Diesel bei ähnlicher Fahrweise bei 2,3l/100km

Im ersten Zug hatte ich erstmal 20-30 Liter davon getankt auf um die 10 Liter Restbenzin. Wahrscheinlich hatte das noch nicht gereicht um zu einer kompletten Phasentrennung zu führen. Jetzt habe ich den kompletten Tank damit voll gemacht und muss sagen. Einspritzmenge für Lambda1 ist nochmal 5% gestiegen. Der Kaltstart ist doch schon nicht mehr ganz so perfekt. Bei 26°C Wassertemperatur 2-2,5 Sekunden Startzeit. Üblich sind 0,9-1,2 Sekunden. Unmittelbar die ersten 15-30 Sekunden nach dem Kaltstart merkt man, dass das Auto trotz korrektem Lambdawert laut WBL ne Leistung hat wie ein 1-Liter-Saugbenziner, wird dann mit zunehmenden Temperaturen aber sehr schnell besser. Ich glaube aber ich muss mir irgendwie ne Methode zum Vorheizen einfallen lassen. Ansonsten fährt das völlig normal. Verbrauch bei 100km/h liegt bei 12 Litern. Das sind etwa 5 Liter mehr als auf Benzin. Einzige offene Frage die für mich bleibt. Wie schnell dampft das Wasser was beim Kaltstart zweifelsfrei ins Motoröl gelangt wieder aus dem Motoröl aus. Stichwort korrosiver Verschleiß und Kavitation. Die Antwort weiß ich dann wohl erst nach der ersten Gebrauchtölanalyse. Die ich aber auf jeden Fall vor der Winterstandzeit machen werde um da nix zu riskieren.

Ich erinnere mich daran, dass es z.b 2021 glaube ich 15% auf das komplette Sortiment waren. Aber es kann dir natürlich niemand sagen, ob man wirklich spart oder ob es bis dahin versehentlich ein paar Prozente teurer wird.

Du kannst jede Tankstelle dort anfahren. Als die steuerliche Begünstigung durch die Bundesregierung nicht verlängert wurde (vermutlich weil der Kraftstoff zu umweltfreundlich war ) hatte E85 etwa den gleichen Preis wie Benzin, eher sogar teurer. Bei 30% Mehrverbrauch. Die Tankstellen haben nur noch ein paar Monate ins neue Jahr rein die Restbestände verkauft die noch zum alten Energiesteuersatz beschafft wurden und das wars dann. Die Internetseiten mit den 10 Jahre alten Listen die als aktuell verkauft werden existieren nur, weil die Betreiber über Google-Ad-Sense durch Werbeimplementierungen Geld verdienen wollen. So funktioniert das Internet heutzutage. Das Wahre Bild konnte man damals sehr gut in den Tankapps beobachten als die noch die Suchkategorie E85 hatten. Da hat man dann irgendwann in Deutschland noch 3-5 Tankstelle gefunden mit Preisen die letztmalig vor 5 Jahren geändert wurden.

Wer suchet der findet. Mir sind gut 1.000 Liter Ethanol-Wassergemisch aus einer Tankstelleninsolvenz zugelaufen. War noch im Bodentank. Wann wurde E85 in Deutschland abgeschafft? Vor 10 Jahren? Das Benzin wurde entsorgt. Das schwamm oben und hat nicht mehr gebrannt. Nachteil: Jetzt habe ich wahrscheinlich 10 Jahre altes Ethanol mit einer nicht unbeachtlichen Menge Wasser drin. Vorteil: Es war umsonst Nachteil: Jetzt muss ich es auch tanken. Warum tut man sich das an? Keine Ahnung. Wer keine Hobbys hat sucht sich welche.... Der 9-5 macht definitiv Freudensprünge. Ich weiß nicht wie viel Wasser in dem Kram ist. Aber ich muss verglichen mit dem E85 aus Frankreich 30%(!) mehr Einspritzen für Lambda1. Das ist.... viel. Fährt aber völlig normal. Der "Kalt"start heute bei 27°C war auch komplett problemlos. (Zu meiner eigenen Überraschung um ehrlich zu sein). Ich schätze aber lass es mal 15°C kälter sein und das funktioniert wahrscheinlich nur noch in der Garage mit Heizlüfter. Wird ja nen Grund haben, warum z.b E100-Modelle in Brasilien entweder nen Benzinzusatztank oder aber ein beheiztes Fuel-Rail oder beheizte Einspritzventile haben.

Die Ferrita an meinem 900 ist nach grob 200.000km +- ein bisschen noch okay. Müsste Anfang der 2010er irgendwann durch HFT montiert worden sein. Für ne konkrete Kilometerzahl müsste ich in den beiden Leitz-Ordnern die Rechnung wiederfinden.

Dann hast du aber nen ziemlich schweren Fuß, oder?

Mal blöd gefragt. Spielt Leistung beim Kauf der Abgasanlage ne Rolle? Wenn ja, ist immer auch ein bisschen die Frage wie sich das in Kombination mit der Downpipe verhält die man dann ja in der Regel dann auch austauscht. Mir wäre ne Sportabgasanlage die aus leistungstechnischer Sicht nicht nötig ist und die genauso laut ist wie die Serienanlage irgendwie das Geld nicht so komplett wert. Da würde ich persönlich lieber noch ein paar Euro drauflegen und was aus Edelstahl nehmen, dann hat man was die Haltbarkeit angeht auf immer und ewig seine Ruhe.

Die Kommentare hat er nicht bekommen weil er enttäuscht war. Auch nicht weil er nicht die Leistung hatte die er vorher genannt hatte. Die Dinge trafen sicherlich schon bei 100-200 Leuten vor ihm zu die im Video aufgetaucht sind und die haben keine Kommentare bekommen. Ich war auch schon einer von den 100-200 Leuten und hatte ausschließlich nur nette Kommentare. Man kann bestimmt inhaltlich exakt das gleiche sagen wie er es im Video getan hat. Aber die Art und Weise macht es. Manchmal sind es sicherlich auch nur Kleinigkeiten. Aber die Leute mögen den Austausch auf Augenhöhe. Man kann fachlich noch so kompetent sein, ein Genie auf seinem Gebiet sein. Wenn man es nicht gut transportiert und rüberbringt kommt es nicht gut an. Ich will es nicht persönlich werten, ich kenne die betroffene Person nicht und ich war auch nicht dabei. Ich stelle nur fest, was die Kommentare unter dem Video geschrieben haben. Vielleicht kommt es auch falsch rüber. Denn vor der Kamera zu reden ist auch ne besondere Sache und fällt nicht leicht. Sicherlich kann da auch Unsicherheit ne Rolle spielen und die kaschiert definitiv jeder anders. Manche vielleicht auch so, dass es nicht unbedingt zum eigenen Vorteil ausfällt. Kann gut und gerne sein, dass das ohne Kamera und Zuschauer alles ganz anders ausfällt. Die Kommentare sind halt erbarmungslos. Aber wenn diese in dieser Anzahl vorhanden sind und vor allem auch diese Zustimmung finden ist das natürlich schon bemerkenswert.

Wenn man die Kosten/Abrieb/Verschleiß/Kilometerkostenschiene schon anschneidet; Auch interessant ist bei Reifen ja auch die Ökonomie/Effizienz. Ich möchte gerne in den Raum werfen, dass ein Reifen der 0,05 Liter weniger Sprit verbraucht auf 50.000 Kilometer Laufzeit bei den aktuellen Kraftstoffpreisen auch fast 50€ einspart. Das ist nicht zu vernachlässigen und auch dies kann den Kauf eines höherpreisigen Reifens wieder rechtfertigen. Das ist auch eine Disziplin die Michelin z.T relativ gut beherrscht. Man denkt da nur gerne nicht dran weil man es nicht unmittelbar im Portemonnaie sehen kann. Weniger ausgehärtet würde ich nicht pauschal unterschreiben. Markenreifen mögen diesbezüglich oft besser sein, aber da gibt es auch mehr als genug Gegenbeispiele. Der Energy Saver von Michelin war nach ein paar Jahren auf Nässe gruselig. In meinem Opel Zafira hab ich bei Regen im 4ten Gang(!!) teils noch Eingriffe von der Traktionskontrolle gehabt. Ansonsten stimme ich dir aber insofern zu, dass der verschleißärmere Reifen nach 3-6 Jahren noch mehr Restprofil aufweist, über die Gesamtnutzungsdauer damit eine höhere Durchschnittsprofiltiefe hat. Und damit gehen z.b bessere Aquaplaningeigenschaften oder auch besserer Grip auf Schnee einher. Auf reiner Schneedecke wird die Fahrbarkeit im Gegensatz zum fahren auf Nasser Fahrbahn nicht pauschal nur durch die Aushärtung schlechter. Das ist ein Faktor. Aber nicht zwingend der Größte. Aber Michelin hat den Vorteil, dass bei Winterreifen die Lamellen deutlich tiefer geschnitten sind und damit der Reifen vor allem mit weniger Profiltiefe im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten noch deutlich besser performt. Während bei manchen Marken die Lamellen bei 4mm schon auf Glatze sind fährt n Michelin selbst mit 2mm noch vergleichsweise sicher auf Schnee. (Aquaplaningeigenschaften sind natürlich wieder ne andere Geschichte) Natürlich gibt es auch andere Hersteller die diese Eigenschaft aufweisen. Wird immer gerne vergessen, macht aber sehr viel aus.

Ich kann dir sagen..... damit liegst du noch gut in der Zeit

Der große Unterschied ist jedoch, dass bei den meisten bekannteren Verkäufern der Kunde nicht unbedingt zum Beta-Tester wird. Was hilft es wenn ich jetzt selbst losziehe, die Schläuche zu 1/3 des Preises kaufe um dann nach 3-4 Jahren festzustellen, dass die Qualität doch nicht in Ordnung ist. Oder umgekehrt, ich stelle nach 3-4 Jahren fest, dass die Qualität in Ordnung ist, bestelle nochmal und bei der Großbestellung wird einem dann der allerletzte Schrott geliefert weil der Kunde da ja angebissen hat. Sofern du keine für den Produzenten relevanten Abnahmemengen hast bist du einfach aufs Glück angewiesen. Ob sich das lohnt... muss am Ende jeder selbst entscheiden. Wir lassen seit 9 Jahren in China produzieren und vor allem in den ersten 3-4 Jahren so ziemlich alles erlebt. Die gehen wenn du hinfliegst auch nett mit dir essen, machen einen auf geschätzter Kunde und kaum bist du weg wird der letzte Schrott eingeschmolzen weil sie wissen, du als Kunde in Europa kannst eigentlich nix dagegen tun kannst/wirst. Die gucken am Ende vor allem auch, dass die Zahlen für sie selbst passen. Do88 dürfte aber egal wo sie denn jetzt produzieren ausreichend Absatzmenge haben, dass der Produzent/Lieferant schon ein berechtigtes Interesse daran hat den Kunden zu halten. Und Do88 hat dazu sicherlich auch eine gute Qualitätskontrolle und entsprechende Kompetenzen und Gerätschaften. All das, was man als Privatkäufer nicht selbst überprüfen kann ohne das Material analysieren zu lassen. Aber das bezahlt man als Kunde dann zwangsläufig mit. Das kann gut gehen. Oder auch nicht. Das merkt man aber halt immer erst wenn es soweit ist. Ob man dieses Risiko persönlich eingehen möchte muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ich freue mich natürlich über jeden bei dem es gut geht und die Qualität stimmt weil niemand irgendwo mit ner Panne liegen bleiben möchte.

Ich nehme an es geht um den Z19DTH? Wenn das Spiel des Turboladers noch in Ordnung ist wäre meine erste Wahl immer zum Motorenbauer zu gehen und den planen lassen. Der Lader mag sich teilweise nicht toll einspannen lassen. Kann sein, dass das dann mit Pech auch irgendwie bis zu 200€ kosten kann je nach Gegend und Stundensatz. (bei mir beim letzten mal 140€) Aber Vorteil: Die Spannung ist raus und der Krümmer verzieht nicht nochmal! Ich persönlich habe bei den 1.9er Ladern in ein Originalteil in gutem Zustand mehr Vertrauen als in einen generalüberholten Lader unbekannter Qualität. Auch dann, wenn der Lader vielleicht schon 250.000km gelaufen hat. Und auch dann, wenn das Planen am Ende so teuer ist wie ein günstiger generalüberholter Lader im Netz. Die originalen Turbolader gehen außer durch Fremdkörper, massiver Misshandlung oder Wartungsmangel normalerweise nicht kaputt an dem Motor. Neue Originale Lader sind relativ teuer und mit Pech ist da der Krümmer in 70.000km erneut verzogen, dem muss man sich bewusst sein.

Und dazu muss man auch sagen, dass TD04-15T mit Tuning natürlich auch ne Grenzbelastung ist. Selbst bei serienmäßiger Aero-Leistung wird der Motor mit 100% Injektor-Antaktung mit Sprit förmlich zugeschmissen damit die Abgastemperatur bei Volllast unter 950°C bleibt. Legt man da noch Leistung drauf wird der Staudruck in der Abgasanlage noch höher und mehr Sprit als 100% Antaktung geht ja sowieso nicht mehr. Ergo: Abgastemperatur wird definitiv nicht geringer. In meinen Augen ist B235R + Software ausreichend Leistung in wirklich allen Lebenslagen, aber halt kein Setup zum Hochgeschwindigkeitsheizen auf der Autobahn. Für den besseren Durchzug ist es natürlich okay. Aber mit Software fährt man ab 4000u/min in die Region wo die Abgasanlage einfach stopft bis zum geht nicht mehr und die Temperaturen gehen dann natürlich ordentlich durch die Decke. Natürlich kann n serienmäßiger Aero auch glühen. Unnormal ist das nicht wenn wenig Zeit zwischen schnell fahren und auf dem Parkplatz stehend vergeht. Sinnvoll ist es den Motor vor dem stehen immer etwas kalt zu fahren. Sich die 3-5 Kilometer vor dem Rastplatz ausrollen zu lassen (gern auch in Schubabschaltung und nicht im Leerlauf, weil man damit einfach mehr und kältere Luft durch den Antriebsstrang pumpt) sollte aber unter normalen Umständen ausreichen.

Moment! Der Biopower (wenn es ein Originaler ist und kein per Software umgerüsteter) hat meines Wissens nach keinen wechselbaren Benzinfilter am Unterboden sondern tatsächlich nur irgendeine Art Filter/Sieb im Tank. Wie der Aufbau da korrekt ist weiß ich nicht. Die Info des TE stimmt da aber. Das Startverhalten klingt ein wenig so, als wenn der Kraftstoff bei Standzeit wieder zurück in den Tank läuft. Ist das Startverhalten anders/besser wenn du vor dem Start Zündung an machst (bis die Benzinpumpe aufhört zu surren), Zündung wieder aus machst und das vor dem Startversuch noch 3-4x so wiederholst? Nen Versuch wäre es wert.

Inwiefern hörst du die Steuerkette? Ein Teil der Geräusche kann auch dadurch kommen, dass die Kette halt über die alten harten Gleitschienen drüberläuft. Ich war auch immer der Meinung mein Laufgeräusch wäre laut. Bis ich nen 60.000km alten Motor gehört habe und gedacht habe.... der klingt ja fast wie meiner Man sagt ja immer, dass viskosere Öle Geräusche gut dämpfen. Das wird sicher auch so sein. Mein Gehör ist aber definitiv zu schlecht um von 5w20 bis 5w40 Unterschiede hören zu können. Ich behaupte mal am Ölverbrauch merkst du nix was auf die Viskosität zurückzuführen ist. Drück dir aber die Daumen, dass da noch was geht im positiven Sinne. P.S Kauf ne anständige Drehmomentstütze oder n gutes Lager dafür. Hab ne "günstige gekauft", nach 40.000km war die wieder so ausgeschlagen wie die Originale nach 260.000km

Da ich Saab-Fahrern mal unterstelle sicherheitsbewusste Fahrer zu sein. Nein. Weil: 100km/h 140km/h Ansonsten; Selbst wenn der Heckspoiler in der Lage wäre wirklich Anpressdruck zu erzeugen. Im Geltungsbereich der STVO macht das niemals relevante Unterschiede. Und wenn man für den Track baut gibt es zig andere Stellschrauben die sehr sehr viel effektiver das Fahrverhalten beeinflsusen.

Stimmt. Da klingelt es gerade bei mir. Tatsächlich habe ich die Montage-Anleitung sogar vor nem Jahr als ich auch die ganzen Schläuche von Do88 geordert hatte interessehalber gelesen und mich noch gewundert warum die Artikelbeschreibung von Modellen ohne Klimaanlage spricht, in der Anleitung jedoch explizit der Step mit der Klimaanlage erwähnt wird. Scheine ich zwischenzeitlich erfolgreich wieder vergessen zu haben ---- Vielleicht ist das Auto wenn es gut läuft in 2 Wochen wieder bei mir zu Hause. Ansonsten kommen nochmal 2 Wochen Betriebsferien drauf. Dann fehlt noch die Instandsetzung der Türkabelbäume und Komplettierung des Innenraums bis dann endlich mal gefahren werden kann. Hoffentlich fehlen bei dem ganzen hin und hergeräume am Ende nicht irgendwelche Schrauben... Gut, die zweite Innenausstattung muss noch irgendwann vom Sattler kommen, der Hauptkabelbaum ist noch immer nicht fertig und hier und da gibt es sicherlich noch ein wenig Kleinkrams. Aber wenn ich sage im September nach Frankreich sollte das jetzt ausnahmsweise sogar mal eine sehr realistische Chance haben. P.S Eine Sache fällt mir noch ein. Die jeweils 4 Zierteile Kotflügel, Tür vorne, Tür hinten und zum Radlauf. Zum Teil sind die wellig und zeigen Auflösungserscheinungen. Vor der Lackierung passte das zum Rest vom Auto. Jetzt nicht mehr. Den Großteil bekäme man noch Neu, tatsächlich sogar ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Aber leider nicht alles. Besteht eine realistische Chance, dass von den Farbunterschieden Neuteile neben guten Gebrauchten nicht komplett falsch aussehen? Oder sollte man sich von der Illusion lieber verabschieden? :)