slunli

Jo der Schweller ist durch... muss ich nachher recherchieren obs da n Abschnittsteil gibt. Wenn nicht, wird eben der Karobauer da selbst dengeln müssen. Also das ist schon n bissle enttäuschend. Muss nachher noch n Bild von der geilen Konstruktion Seitenwand/Radlauf/Radhaus zeigen. Was fürn Werksgemurkse! EDIT: Die Ecke meinte ich Hier trifft das Seitenteil (roter Pfeil) auf das innere Radhaus (grüner Pfeil) zusammen. Dazwischen ein kleiner Blechhohlraum. Die Öffnung (rosa Kreis) war mit einer Art Schaum abgedichtet. Der letzte Mist, zieht Feuchtigkeit. Morgen kommt auch dort FluidFilm A rein. Danach verschließe ich es mit einem Ballen Butylschnur ("Bärenkacke"). Der Stehbolzen im orangen Kreis ist übrigens nur von hinten durchgesteckt, einmal angepunktet und dann wurde Dichtmasse rübergeschmiert. Die Dichtmasse welche Saab verwendet hat ist in meinen Augen der letzte Husten. Die ist fast überall unterrostet, kenne ich so von anderen Marken nicht. Bei dem Wagen ist es übel, da gibt es unterschiedlich alterungsstabile Dichtmassen...

Weiter gehts mit der rostfreudigen Kiste aus Trollhättan (108tkm). Oberer Federteller ist auch so ne Ecke Übers Radhaus brauchen wir nicht zu sprechen, die reibenden Radhausschale ist m.E. die Ursache Hitzeblech klassisch am Alu/Stift wegoxidiert, muss ich nem Stück Alutafel aushelfen Alle Blechüberlappungen neigen zum Rostansatz, wie hier Abschlussblech/Unterboden Ich meine der Schweller(außenhaut) war bereits Thema? Und so weiter Befestigung Tankfüllrohr + Träger, typisch Blechüberlappung am Beginn der Korrosion Oder hier an einem Halter am Reserveradmuldenboden Was ist das nasse? Ich habe hier FluidFilm A aufgepinselt. Die Idee dahinter ist, dass es das kriechfähigste der FF-Produktreihe ist. Es soll tief in die Überlappung und in den Rost eindringen. Dazu lasse ich das mal einen Tag einfach "machen". Hinterher werde ich das Gel aufpinseln, um es "abwaschfest" zu machen. Das Gel hat allerdings nicht so gute Kriecheigenschaften wie das A, daher diese zweischrittige Vorgehensweise.

Da ich gerade etwas Rostsanierung an meinem 9-3 betreibe, kam ich auch an den tollen Stehbolzen nicht vorbei: Die dünnen Grobgewindestifte, auf denen mit Kunststoffmuttern allerlei Bauteile befestigt werden: Innenkotflügel, cW-Verkleidungen, Hitzeschutzbleche als Beispiele. Durch das Alter und den Rost sind die leider abschergefährdet. So kann trotz aller Vorsicht (Klopfen auf die Mutter, Rostlöser, Erhitzen etc.) mal einer abreißen/sbscheren. Normalerweise schweißt man die an, Karosseriebaubetriebe habe dafür ein passendes Gerät mit dem sowas gesetzt wird (Wie eine Art Puktschweißung). Die Gerätschaft werden wohl die wenigsten zu Hause haben, daher ein Artikel wie man sowas reparieren kann: https://www.amz.de/notfall-im-radkasten

Im hinteren linken Radkasten habe ich heute angefangen. - Konsole Stoßdämpfer angegammelt - Kante zur Seitenwand, unter der Nahtabdichtung - Am oberen Stehbolzen des Innenkotflügels - Am unteren Stehbolzen des Innenkotflügels - Am Übergang/Auslauf des Schwellers - Der Schweller selbst war auf der Außenseite auch angerostet Den Rost habe ich leicht angeschliffen, der sitzt bereits in Poren drin. Da braucht es leider Sandstrahlen um diesen restlos zu entfernen. Oder chemisch rangehen. Ich habe hier Baufan Penetriermittel aufgepinselt. Das braucht 3 Tage zum Austrocknen, dadurch soll es dem Leinöl gelingen tief in den Restrost einzudringen. Die Zeit wird zeigen ob es was bringt. Nach Durchtrocknung werde ich es füllern, dann etwas Lack und die Kanten etc. werden mit FluidFilm Gel eingestrichen.

Ich versuche das mal in einer Liste sauber zu ordnen. 1. Rohbau 1.1 Hintere Seitenwand a) An den Radläufen Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/#post-1172624 Siehe 2: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-5#post-1660591 1.2 Hinteres Radhaus a) Am Stehbolzen (oben) für den Innenkotflügel b) An der Konsole für den Stoßdämpfer Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-2#post-1180176 c) Am Übergang zum Schweller 1.3 Vorderes Radhaus a) Im Dom, an der Kontaktfläche zum Domlager. Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-3#post-1231449 2. Türen 2.1 Vordertüren a) Entlang der Nahtabdichtung Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/#post-1058225 2.2 Fondtüren a) Entlang der Nahtabdichtung. Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/ b) An der Ecke (Steinschlag, Kontakt an Hindernissen?) Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-5#post-1660591 3. Kotflügel a) An der Radlaufkante Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/#post-1173230 4. Achsen, Hilfsrahmen 4.1 Hilfsrahmen/Motorträger Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-5#post-1575784 4.2 Hinterachse/Grundkorpus 5. Weitere Bauteile a) Halter Motorsteuergerät (Diesel?) Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-4#post-1435273 b) Vorderes Kühlwasserrohr (Diesel) c) Schlossträger Siehe: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-3-iii.54700/page-5#post-1653948

Man kann sie teilreparieren, ist oft n Baustein kaputt. Wurde hier in den Tiefen des Forums bereits beschrieben. Aber: Man sollte löten können oder jemanden kennen, der das kann & will.

Mich würde es auch interessieren. Ich fahre mit dem Auto keine Rennen, meistens ist es mit nur zwei schlanken Personen besetzt, Anhängerbetrieb gibt es nicht. Es ist die 16" Ballon-Serienbereifung montiert, alles andere ist ebenfalls Serie, also nichts mit PU-Buchsen im Querlenker oder sowas. Bei jedem Federtausch habe ich auf sorgfältige Arbeit geachtet. Also nichts verrostetes, gebrochenes oder defektes (Wie z.B. n hakendes Domlager) eingebaut. Mir sind auch die gängigen "Servicehinweise" bekannt, wie bspw. der von ZF/Sachs. Schrauben sind mit dem korrekten Moment angezogen, Feder wurde mit Federspanner gespannt und nicht mit Draht oder sonstigem Gebastel. Leihe mir dafür immer einen großen Hazet-Spanner, nicht die zwei "Krallen" aus der DIY Ecke. Lege da auch immer mehrere Lumpen darunter und kontrolliere die Lackierung auf Kratzer. Vielleicht liegt es an den Streusalzorgien hier im Schwarzwald? Die hinteren Federn sind z.B. noch immer die ersten. Ich kapiers einfach nicht. Mache das nicht zum ersten Mal, habe an einem Polo IV auch vor Jahren ne gebrochene Feder getauscht, die Kiste ist bis heute da unauffällig (Als Ersatz kam da glaub KYB rein). Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, dass es so viele Anbieter für die Federn gibt. Vieles wird wohl nur gelabelt sein, so dass Marke A & B das gleiche vom Hersteller X verkaufen, nur in anderer Verpackung. EDIT: Opel Feldabhilfe 1563 in die Suchmaschine geworfen. Beim Vectra C gabs einige Beanstandungen mit knackenden Federn, weshalb dieser Schutzschlauch eingeführt wurde. Die Feder selbst muss partiell grundiert und lackiert werden vor der Montage. Die wissen schon warum...

Ach der Federteller am Dämpfer. Der war bisher i.O.. Nicht vergammelt, nur den Dreck ausgewischt (Steinchen, Staub usw.), die (Dämpfer)Schutztülle, Anschlagpuffer, Dichtung & Kolbenstange kontrolliert, war bislang alles tutti. Waren ja noch keine Laufleistungen bisher. Bin jetzt gespannt, Federn von Sachs bestellt. Wegen dem Schlauch bin ich am überlegen, Beitrag #9 eines Leidensgenossen zeigt an der gleichen Stelle den Bruch auf.

Die Federauflagen (Ist nur ein dünner, blauer Gummischlauch) habe ich bisher immer erneuert, gibts bei Opel (Mittlerweile auch unverschämt teuer mit fast 11 € beim Händler hier vor Ort, kaufe es woanders). Sieht so aus: --> https://images.app.goo.gl/E9Kbm5WAWhK33oeE8 Habe auch immer darauf geachtet, dass der Federlack nicht beschädigt wird, denn das programmiert Rost auch nur vor. Die jetzige Bruchstelle werde ich sehen, wenn die Ersatzteile da sind. Diesmal kommen auch neue Dämpfer rein. Damals brach die Feder mitten in dem Schutzschlauch, siehe Eröffnungsbeitrag (Das sind die Lesjöfors-Federn gewesen) EDIT: Hab noch das Bild von der ersten Reparatur, die Originalteile/Werksverbau. Ich habe den Eindruck, dass dieser dämliche Schlauch das Brechen begünstigt, durch sich ansammelnden Dreck & Wasser.

Nee, nee... musst den Faden ab Beitrag 1 lesen Das wird jetzt Federnsatz No. 4 werden. 1) Werksgarnitur: 6 Jahre/60tkm 2) Lesjöförs: 4 Jahre/26tkm 3) Monroe: 4 Jahre/22tkm 4) ... es darf gesetzt werden Das nervt langsam. Kann man wieder zwei kaufen, dann zur Vermessung (Sind auch fast 100 € mittlerweile), Nachuntersuchung. Gibts da echt nix was 20 Jahre hält? (Und das finde ich nicht unrealistisch, so lange habe ich bereits das "Weitec"/KW-Fahrwerk im VW drin)

Heute bei der HU durchgefallen. 108,8 tkm Feder VL gebrochen. Es ist so zum Kotzen mit dieser GM-Crap Kiste und auch den minderwertigen Ersatzteilen. -.-

Der weiße Clip kann mit dem schwarzen ersetzt werden. Passt hinein, die Türverkleidung steht nicht ab.

Wozu die Entschuldigung ich erwarte hier nicht "Sofort Rede & Antwort". Ist ein Forum, keine Auskunft. Der weiße Clips ist tatsächlich entfallen - doof, aber so ist es eben. Ich probiere den schwarzen anstelle des weißen... und ansonsten findet sich eventuell was passendes bei anderen Marken oder bleibt der eben weg.

Danke Dir. Ich habe mit einem "Saab Service Partner" telefoniert, dort heiß es der weiße Clip sei nicht mehr lieferbar. Sieht aber dem schwarzen Clip recht ähnlich: Größe, Bohrungsdurchmesser usw. passt gut zusammen. Probieren geht über studieren und ansonsten fehlt halt ein Clip.

Hallo, leider sind mir beim Abbau der hinteren Türverkleidung zwei Clipse abgebrochen. Welches sind denn nun die richtigen? (MY 2008, SC) Es scheinen unterschiedliche verwendet zu werden: Ein weißer, mehrere gelbe und ein schwarzer Clip sind verbaut. Welches sind die richtigen Teilenummern dafür? Sind das Saab-Eigenteile oder GM-Teile?

Der "Liebhaber" könnte aber ruhig mal paar aussagende Bilder aufnehmen und hochladen. Bei Tageslicht, auf einer freien Fläche, von allen Seiten usw.. Auch die Beschreibung fällt dürftig aus. Was will man dann zu dem Fahrzeug sagen? Eckdaten mögen interessant klingen, aber ich habe schon viele "Blender" und Enttäuschungen besichtigt, nicht rein auf Saabs bezogen. Von daher gebe ich auf sowas wenig. Würde ne Nachricht schreiben bzw. anrufen und um paar Bilder bitten. Beim Telefonat auch gleich weiteres erfragen.

Eine renommierte Marke aus dem Aftermarket sollte vollkommen ausreichen. Sachs, Monroe, KYB, Bilstein ... Anschlagpuffer, Staubschutzhüllen usw. auch erneuern. Preis: Selbermacher und Bezug über Internethandel... oder Bezug über Teilehändler vor Ort? Originalteil über Servicepartner? Komplett an Werkstatt vergeben? Wenn ich für meinen Diesel ganz fix schaue... Sachs-Dämpfer für die HA liegt bei 42 €/Stk https://www.motointegrator.de/artikel/253257-stossdaempfer-super-touring-sachs-311-750 Kayaba bei ~ 30 €/Stk. https://www.motointegrator.de/artikel/1339746-stossdaempfer-excel-g-kyb-349007

Ich habe Variante 2) bestellt und gestern eingebaut. Die ist etwas kürzer vom Gewinde, der Schaltkontakt scheint aber etwas "früher" (Es ist ein geringerer Hub des Stößels nötig) zu schalten. Ist aber kritisch zu sehen, da hier ein Alt- und ein Neuteil verglichen werden. Der Sechskant ist nun SW22 statt 19. Jedenfalls passt der Schalter und das Rückfahrlicht + die PDC funktionieren wieder ordentlich. Den alten Schalter habe ich zerlegt, was nicht zerstörungsfrei geht. Mich hat der Aufbau interessiert. Auf dem Bild fehlt die Feder (+ andere Kleinteile), welche das Kontaktplättchen vorspannt. Wirkte aber ziemlich laff. Das erklärt es auch, warum mit kräftigem Wackeln am Stößel selbst, das Rückfahrlicht trotz dass der Stößel niedergedrückt war, es Ein/Aus ging.

D.h. Du legst den Rückwärtsgang ein und das "Biep" + Meldung "Einparkhilfe eingeschaltet" kommt nicht? Funktioniert dein Rückfahrlicht?

Welcher Schalter ist nun eigentlich der richtige für 'nen 6-Gang Schalter Z19DTH (MY 08)? 1) EPC spuckt die GM-Nummer 9185908 (Opel-Nummer: 1239196) aus. 2) Das Online-EPC dagegen nennt GM-Nummer 12846100 (Opel-Nummer: 1239109) als das richtige Bauteil. Wenn ich jetzt, beispielsweise bei FAE in den WebCat schaue so ergeben sich diese Umschlüsselungen: 1) ist FAE 40510: https://ecatalog.fae.es/files/product/preview/40510.JPG 2) ist FAE 40511: https://ecatalog.fae.es/files/product/preview/40511.JPG Bei Hella gleiches Spiel: 1) ist Hella 6ZF 007 671-001: https://cat.hella.com/web/public/hella/de_DE/$catalogue/2/$product/6ZF%2B007%2B671-001_807/datasheet.xhtml 2) ist Hella 6ZF 008 621-691: https://cat.hella.com/web/public/hella/de_DE/$catalogue/2/$product/6ZF%2B008%2B621-691_807/datasheet.xhtml Suche ich "andersrum", sprich über die Fahrzeugkennung im Hella-Katalog so wird nur 2) ausgespuckt. Der FAE-Katalog gibt was ganz anderes aus, der nennt FAE 40830 (https://ecatalog.fae.es/files/product/preview/40830.JPG) als passend, hat die OEM-Nummern Saab 46 17 668 / Opel 1239271 / GM 90482454 hinterlegt. Schönes Chaos.

Nein, da beides nicht vorhanden ist. Das Wasser drückt sich zwischen Türe und C-Säule hinein.

Die Dichtungen sind wirklich tadellos: Ich habe die mir mehrmals und penibel angesehen --> Nirgendwo gerissen, sitzen korrekt in/auf der Karosserie oder der Tür (Also nicht lose oder abstehend), sind schön elastisch. Ich verstehe das einfach nicht. Die Tür fluchtet auch schön mit dem Seitenteil, ist also nicht zu tief/zu hoch eingestellt. Dennoch läuft da Wasser rein. Als wäre die an einer Stelle "zu platt". Ich überlege wie ich das feststellen kann... eventuell n Faden einlegen und vergleichen wie schwer sich dieser durchziehen lässt im Vergleich zur anderen Seite...?

Doch. Kann aber auch nicht wahr sein, dass man den alle paar Jahre lang erneuert.

Ich bin wieder da... mit dem sch*** Rückfahrlicht. Beim Einlegen des Rückwärtsganges schaltet der Schalter nach Lust und Laune. Das merke ich nicht nur (im Dunkeln), wenn das Rückfahrlicht Disco spielt. Auch am Bestätigungston, der erklingt wenn die PDC aktiviert wird (+ Hinweismeldung im SID). Die PDC schaltet sich mehrmals ein/aus. Ich habe das Gefühl, der Schalter hat einen zu kurzen Stößel. Scheinbar kennt man bei GM das Problem, denn man hat irgendwann den Dichtring unter dem Schalter weggelassen und dichtet stattdessen mit Dichtmasse auf dem Gewinde gegen das Getriebeöl ab. Wieder ein neuer Schalter? Oder was kann man tun? Am Schaltturm etwas anbringen, damit der Stößel tiefer betätigt wird? Einen anderen Schalter verbauen? EDIT: Ich habe den Schalter ausgebaut. Dann in einen Akkuschrauber gespannt und den Stößel gedreht und immer wieder heruntergedrückt. Die Idee dahinter: Vielleicht korrodieren nur die Kontakte im Schalter. Jedenfalls hat bei den Tests das verfluchte Ding zuverlässig die PDC + Rückfahrlicht eingeschalten. Ohne Wackler. Fragt sich nur wie lange...

Hallo, betroffen ist ein 2008er SC/Kombi. Ich stellte irgendwann einen nassen Fußboden hinten links, also hinter dem Fahrerplatz, fest. Heute habe ich Zeit gehabt und die Türverkleidung ausgebaut, da ich die Türfolie in Verdacht hatte. Die ist aber einwandfrei und die Verklebung ist ebenso in Ordnung. Die Ablauflöcher in der Türe sind auch frei. Bei Tests mit einer Gießkanne konnte ich sehen, dass das Wasser über die Türdichtung einzudringen scheint? Die Dichtungen selbst sehen optisch sehr gut aus. Sie sind nicht porös oder gerissen. Vielleicht aber zu platt gedrückt? An der Türeinstellung wurde in der gesamten Zeit nichts geändert, was aber nichts heißen muss. Hatte dieses Problem schon jemand? Erste Suchen nach dem Problem haben mir keine aussagekräftigen Ergebnisse zum 9-3 II geliefert.